Как установить забор своими руками из дерева, профлиста, профнастила, сетки или рабицы — интересные идеи, пошаговая инструкция, фото работ

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Живая изгородь

Чтобы красиво задекорировать ограждение из профнастила с помощью высоких растений, понадобится несколько лет. Сперва посаженные кусты и деревья будут выглядеть одиноко, но через пару сезонов разрастутся, станут пышными и практически закроют забор.

Основой первоклассной живой изгороди могут послужить туи, которые не нужно стричь слишком часто

Если необходим быстрый результат, обратите внимание на калинолистный пузыреплодник, боярышник или сирень

Сажайте растения возле окрашенного забора, который не сильно нагревается от солнечных лучей. При выборе саженцев учитывайте количество света, поступающее на участок.

Забор из цветного профнастила с бетонированием столбов

В стоимость входит: профнастил С8 с цветным полимерным покрытием с одной стороны, столбы и лаги из профильной трубы, заглушки для столбов. Монтаж производится с установкой столбов через 2,5 метра. Стоимость работ по установке забора включена в стоимость погонного метра.

Забор из профнастила с бетонированием столбов	Высота (м)	Цена за 1 м.п. с установкой (руб)
Толщина профнастила 0,35 мм	Толщина 0,4	Толщина 0,5
кол-во лаг	кол-во лаг	кол-во лаг
2 шт	3 шт	2 шт	3 шт	2 шт	3 шт
	1,5	1500	1600	1550	1650	1650	1750
1,8	1600	1700	1650	1750	1800	1900
2,0	1650	1750	1700	1800	1900	2000
2,2	1750	1850	1800	1900	2000	2100
2,5	2000	2100	2100	2200	2300	2400
3,0	2200	2300	2300	2400	2500	2600

Устройство фундамента с опорами

Ямы под столбчатый фундамент можно копать, можно выбурить с садовым буром. Копаные ямы имеют неровные края – это увеличивает расход подсыпки и бетона.

Фундамент заглубляется на глубину промерзания грунта или больше. На юге России это составляет 1 м, в средней полосе – 1,2 м. На дне ямы делается песчаная подушка толщиной 10 см, трамбуется, поливается водой, насыпается мелкий щебень или гравий, трамбуется. Поэтому глубину ямы увеличивают на 30 см.

Столбы для забора из профнастила изготавливают из труб размером 80х80 мм стенка не меньше 3 мм. Можно использовать два подходящих швеллера такого же размера.

Заготовки для опор нарезают нужного размера (высота забора от земли + 1,2 м). К нижней части стоек необходимо приварить кусок металла толщиной 5 мм большего размера – для повышения устойчивости.

• Наливной пол своими руками — советы и рекомендации как правильно, быстро и просто построить наливной пол

• Декоративная шпаклевка своими руками — советы и рекомендации как сделать и нанести самостоятельно декоративную штукатурку (120 фото)

• Установка унитаза своими руками — пошаговая инструкция и рекомендации от мастеров по монтажу напольных моделей унитазов (115 фото и видео)

Соотношение материалов для 100 л бетона: мелкий щебень – 76 л; цемент марки 400 — 27,5 кг, песок – 50 л. Замешивают небольшими порциями – бетон твердеет.

Бетон заливают в яму и внутрь столбика. В яме бетонную смесь прокалывают стальным прутом или ломиком – выпускают воздушные пузыри. Поверхность фундамента нужно закрыть полиэтиленом или несколько дней увлажнять.

Профнастил – легкий материал, и приступать к его монтажу можно уже через 10 дней ( для более тяжелых заборов нужно выждать 20 дней – пока бетон полностью созреет). Верх труб закрывают и заваривают стальными пластинками.

Как выбрать свой стиль забора из профнастила?

Если вы проживаете в поселке коттеджного типа, то имеет смысл выбрать дизайн заборов из профнастила, который гармонично сочетается с общим стилем соседей. Вашему вниманию предлагается огромный выбор цветовых решений.

Забор из красного профнастила

Дизайнеры выделяют самые популярные решения, которые входят в тройку лидеров:

Нанесение изображения на листах профилированного типа. Вы сможете выбрать методику офсетного типа.

Забор из профнастила с рисунком

Хотите получить яркое решение? Вашему вниманию предлагаются заборы, которые выполнены в виде имитации камней, кирпичей или дерева.

Забор из профнастила с имитацией камня

Достаточно стильно выглядят конструкции, имитирующие кирпичную кладку.

Профнастил с имитацией кирпичной кладки

Современные листы профилированного типа выглядят настолько естественно, что практически невозможно отличить, что применяется имитация под дерево или кирпич. Ваша конструкция будет выделяться на фоне соседских домов.

Профнастил, имитирующий дерево

Хотите добавить разнообразия? Особой популярностью пользуется дополнение конструкции элементами декоративного типа. Такое решение позволит получить красивые заборы из профнастила.

Разновидности профилированного листа и его свойства

Профилированные настилы отличаются по разным показателям: длине, толщине, высоте, типу покрытия, методу проката. На основании этих данных наносится маркировка:

• С — применяется для стен, заборов, перегородок;
• Н — используют при возведении несущих частей, их укреплении;
• НС — является универсальным типом покрытия.

Для установки ограждений применяют в основном сырье под маркировкой «С», который создают специально для заборов, стен, перегородок, различается высотой своей волны.

Существует несколько наиболее популярных типов металлического настила для воздвижения заборов. К примеру, С-8 отличается невысокой себестоимостью, малым весом, при этом применяется для монтажа невысоких ограждений. Но размеры пролетов делать большими нельзя, так как повысится нагрузка на общую поверхность листа от ветра и прочих воздействий.

С-10	Листовой рельеф имеет прямоугольную форму, обеспечивает высокую прочность конструкции при малом шаге между ребер. Сырье, ставшее основанием прокатки, позволяет противостоять большим нагрузкам, не поддается случайным повреждениям. Применяются для построек любого вида
С-14	Является максимально подходящей разновидностью для постройки забора в местах, обладающих высокой ветровой нагрузкой. Отлично подойдет для прямой и сложной формы устройства створок
С-15	Относится к универсальным материалам, которые используют для стен, крыш, ограждений, заборов. Отличается шириной своего ребра

Наиболее прочной продукцией являются С-18, С-20 и С-21. Применяют в условиях сложного пользования. Внешний вид различается мало, но высота волны у всех разная.

Повышение степени получаемой нагрузки на профиль требует увеличение высоты гофра.

Цифровые данные отображают информацию о толщине, высоте волны и площади покрытия одного профнастила.

Тип настила нужно выбирать исходя из того, какая сила ветра в данной местности, размер строительного бюджета, ожидаемая степень изоляции шума. Когда предпочтение отдается цветному варианту, лучше подготовить краску того же оттенка для своевременной обработки мелких повреждений, царапин.

Притязания по поводу качества готового продукта из стали, обработанной цинком, регламентируются ГОСТом 24045-2010.

Главными положительными качествами профилированного металлического покрытия являются:

• устойчивость к коррозии;
• прочность, легкость;
• длительность эксплуатации;
• невысокая стоимость;
• низкая скорость выгорания цвета и его равномерность;
• широкий ассортимент;
• простота в уходе.

Отрицательной чертой является монтаж без сварки, потому что в ином случае от высоких температур будет повреждено само покрытие.

Профильный продукт, созданный в соответствии со стандартами, содержит несколько слоев:

• база из стали;
• слой оцинковки;
• обработка антикоррозийным средством;
• специальная грунтовка;
• цветное покрытие.

Последний слой делают из синтетической смолы и пластмассы. Существует альтернативный вариант — покрытие пластиролом. Под воздействием такой обработки настил будет обладать повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, но стоимость одной единицы будет несколько выше.

Стойкость сырья по отношению к коррозии определяется толщиной цинкового покрытия. Его наибольшее количество повышает потребительские качества продукта.

Зачем нужен забор

Сочетая приятное с полезным, забор не просто очерчивает межи участка, но и придает ему законченный вид, не позволяет соседским курам или козам вытаптывать любимые клумбы, да и просто укрывает от посторонних взглядов.

Визуальная граница “мое-чужое”

Как ни крути, а обозначить черту, за которой заканчивается своя земля и начинается соседская, хотят многие. Чтобы не возникало недоразумений, можно установить невысокое ограждение из металла, дерева, сетки, пластика, можно соорудить самый дешевый забор своими руками

Не важно, если высота ограждения – до колена, зрительный эффект достигнут

Ограждение строительной площадки

Ограждение строящегося дома – вопрос не столько эстетики, сколько безопасности окружающих и сохранности строительных материалов. Поскольку ограждение планируется временное, подойдет простой забор – самый бюджетный вариант.

Ограничение передвижения животных

И в дачных кооперативах, и в деревнях (особенно – в деревнях) водится разнообразная живность. Помимо домашних животных и птиц, желающих забрести в чужой огород, по весне могут заглянуть в гости зайцы, косули, мелкие хищники.

В некоторых случаях недорогой забор для дачи заменит живая изгородь. Достаточно густые посадки защитят не только от непрошенных гостей, но и от шума, пыли, заодно и придадут дополнительную эстетику.

От сглаза и простого любопытства

В сельской местности нравы простые: заглянуть в чужой огород, оценить, как прополоты грядки, какие цветы и кусты растут, заняты ли хозяева делом или прохлаждаются в гамаке – все это служит пищей для разговоров. Чтобы не стать объектом пересудов да защититься от дурного глаза, стоит поставить забор.

От нехороших людей

В холодное время года дачные поселки пусты, поэтому домики и участки могут привлечь незваных «гостей» – любителей прихватить то, что плохо лежит. Пусть даже мы делаем забор глухой забор только с улицы, внушительный вид отпугнет любителей поживиться чужим добром.

Забор – это красиво

Но самое главное, красивый забор послужит элементом декора, придаст участку обжитой вид и может послужить опорой для вьющихся растений.

Почему стоит сделать палисадник из металлопрофиля?

В Европе ограждение палисадника, чаще всего, номинальное: метровые заборчики-штакетники просто обозначают границы участка и радуют глаз, позволяя соседям состязаться в красоте оформления участка перед домом. В российских условиях такой забор обычно делают около домов в крупных городах или в закрытых коттеджных поселках. Во всех остальных случаях нужно ограждение, которое создаст хоть какое-то препятствие на пути постороннего. Именно поэтому палисадник из профлиста перед домом встречается так часто.

Приведем пять основных доводов в пользу выбора профнастила для ограждения участка перед домом:

1. Легкость и высокая скорость монтажа . Чтобы поставить палисадник из профлиста своими руками, нужно максимум 10–12 часов: 4–6 часов на выработку ям и бетонирование опорных столбов, а через две недели — 6–8 часов на создание каркаса ограждения и крепление листов профнастила к нему.
2. Долговечность . Срок службы даже оцинкованного металлопрофиля — 10–15 лет. Профнастил с полимерным покрытием служит в 2–4 раза дольше, вплоть до 50 лет для листов с защитным слоем из пурала.
3. Низкая цена . Оцинкованный профлист С8 стоит 200–300 рублей за погонный метр в зависимости от толщины, та же марка с покрытием полиэстер — 220–360 рублей за погонный метр. Это один из самых дешевых материалов для заборов, который уступает только сетке-рабице.
4. Простота ухода . Профнастил не нужно ни красить, ни обрабатывать антисептическими составами. Палисадник около дома из профлиста лишь нужно раз в несколько лет мыть от грязи, причем чаще всего просто струей воды из шланга.
5. Эстетичность . Количество возможных цветов профилированного листа с полимерным покрытием исчисляется сотнями, включая текстурированные покрытия под камень, кирпич или дерево.

Стеновой профнастил — это жесткий материал толщиной 0,45–0,7 мм. Поэтому через сплошной забор из профилированного листа непросто перелезть: согнуть его по ребрам жесткости вручную очень сложно, а тонкая кромка будет впиваться в руки под весом человека и может даже их порезать. Конечно, опытных злоумышленников это не остановит, но от хулиганов и случайных посторонних людей такое ограждение защитит. Кроме того, оно препятствует проникновению бродячих собак на участок.

Ответы на часто задаваемые вопросы

1.Из чего дешевле сделать забор своими руками? Самый дешевый вариант забора, который можно сделать своими руками — это оцинкованный профнастил. Он стоит дешевле, чем окрашенный, а срок службы у него такой же. Самые  же дешевые и бюджетные варианты заборов — из сетки рабица.

2.Из какого профлиста лучше сделать забор? Ограждение лучше сделать из стенового профнастила с маркировкой С8, С20, С21. Цифры обозначают высоту профиля листа, чем она выше, тем лучше выдерживает ветровую нагрузку лист.

3.Как украсить забор из профнастила? Для придания законченного и аккуратного вида верхней линии забора применяются декоративные планки, длина их составляет 2 метра, ширина равна ширине профиля профнастила.

4.Сколько материалов потребуется для строительства и каких? Для строительства ограждения потребуются листы профнастила (при расчете их количества нужно учитывать рабочую ширину листа, а не фактическую), профильная труба 60Х60 мм длиной не менее 3-х метров для столбов, профильная труба 20х40 мм длиной 2,5-3 метра для лаг, саморезы в цвет, инструменты для монтажа. Рассчитать количество материалов можно измерив периметр участка.

5.Как рассчитать стоимость забора? Рассчитать ориентировочную стоимость забора можно на калькуляторе, для более точного расчета обратитесь к нашим менеджерам и запросите смету.

Плетёный забор из полимерной лозы

А вот еще один вид экзотического забора. Плетёнка из искусственной лозы. Сравните настоящий плетень.

И полимерный, который установил Kabarovav.

Образцы искусственной лозы.

KabarovavПользователь FORUMHOUSE

Я купил полимерную лозу из-за её характеристик:

• Эстетичность.
• Влагоустойчивость.
• Высокая прочность к механическим повреждениям.
• Лоза не гниёт, не высыхает и не выцветает на солнце.
• Её не портят насекомые-вредители.
• Температурный диапазон использования от -50 до +75 градусов Цельсия.

Вот только цена «кусается». Секция двойного плетения, размером 1500х1800 мм, стоит 8000 тыс. рублей. Одинарное плетение дешевле – 4600 руб., но через него видно, что происходит на участке. А ещё лозу приходится мыть мойкой высокого давления после дождя. Грязнится быстро.

Замеряем и рассчитываем

Первым делом замеряется периметр участка, производятся необходимые расчеты и подготавливаются все требуемые материалы. Количество профлистов вычисляется делением периметра забора на монтажную ширину листа, при этом полученный результат округляется в большую сторону.

Длина листа варьируется в зависимости от желания заказчика и может достигать 3 м. Пли планировании высоты забора учитывается обязательный десятисантиметровый отступ от земли.

Длина металлических труб-опор определяется суммой следующих показателей: глубины пробуренной скважины и высоты забора. Количество стоек вычисляется путем деления периметра ограждения на 2-3 м – рекомендуемое расстояние между опорами.

Недостатки профнастила с рисунком

Профнастил с изображением, несмотря на использование фотографий высокого разрешения, вблизи заметно отличается от оригинального материала.

Его срок службы до 25 лет для листов с покрытием из полиэстера и до 50 лет для профнастила с покрытием из PVDF. Это намного меньше, чем у натурального камня, качественного кирпича и даже правильно обработанного дерева.

Профнастил декоративный – фото поврежденного листа на заборе

Наконец, невысокая стойкость к механическим повреждениям приводит к необходимости замены листа даже при сравнительно незначительном физическом воздействии. Тонкий полиэстер можно процарапать до стали простым ключом.

Недостатки декоративного профнастила:

• Меньшая декоративность.
• Меньший срок службы.
• Невысокая стойкость к механическим повреждениям.

Как сделать забор из профнастила своими руками?

Рассмотрим, как сделать . Для начала нам нужно приготовить такие материалы, как:

Расстояние между отдельными стойками делаем не больше трех метров, оптимальным является шаг в два с половиной метра.

• листы профнастила (количество их рассчитать довольно просто, нужно определить периметр, учесть высоту будущего ограждения);
• профильные металлические трубы, которые потребуются для устройства столбиков с сечением 60*40*2 миллиметра;
• металлические трубы для лаг с сечением в 40*20*2 миллиметра (нарезается на месте, согласно ширине каждого пролета);
• металлические пластины-держатели (кронштейны) для каркаса на 120*40*4 миллиметра и на 150*40*4 миллиметра (если ограждение будет собираться без сварки). Для стыка двух сторон, имеющих прямой угол, необходимы специальные пластины;
• заглушки для столбов из пластика (в данном случае необходимы прямоугольные заглушки с размерами 40*40 и 40*60 миллиметров);
• резьбовые заклепки для резьбы М6;
• кровельные саморезы по металлу;
• торцевые планки П-образные для оформления верхней части ограждения.

Из инструментов понадобятся:

• болгарка, лобзик, шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• рулетка и строительный уровень.

В условиях пучнистого грунта заглубление опор нужно провести ниже линии промерзания грунта, чтобы избежать их выталкивания из земли.

После того как все материалы и инструменты приготовлены, делаем сами каркас для забора. Для начала размечаем место установки ограждения по периметру, для этого можно использовать самую обычную веревку, которая устанавливается на деревянных рейках, врытых в землю. Строительство начинается с установки профильных металлических труб с толщиной металла от двух миллиметров.

Расстояние между отдельными стойками делаем не больше трех метров, оптимальным является шаг в два с половиной метра. Это даст возможность делать секции из профнастила одинаковой длины. Высота каждого столба определяется высотой ограждения и отрезком, который будет установлен в землю (примерно один м).

После нарезки трубы делаем сами ямы с диаметров в 200-300 мм и с глубиной до одного метра. Трубы вбиваются в землю, после чего рекомендуется залить их бетонным раствором, контролируя, чтобы каждый столбик стоял строго вертикально. Теперь нужно оставить бетон до полного высыхания, на что может уйти одна-две недели. В это время начинаем готовить поперечины, разрезая их на отрезки требуемой длины (зависит от длины каждой секции из профнастила, для каждой обычно необходимо от одной до трех штук при высоких ограждениях).

После того как бетон высох, нужно начинать работы по сооружению каркаса. Поперчены крепятся методом сварки к столбам (в нашем случае это лучше делать при помощи болтов). Когда каркас готов, приступаем к креплению профнастила саморезами и заклепками с резьбой. Применять сварку для профилированного металла не рекомендуется, лучше использовать саморезы, предназначенные для укладки металлочерепицы с окрашенными полимером головками.

Столбы для ворот можно построить из кирпича, сами створки могут быть из кованого металла, профнастила, дерева. подбирается с учетом собственных предпочтений, как и способы открывания.

https://youtube.com/watch?v=63pOSaDkBB4

Заборы для загородного участка могут быть самыми различными, их можно построить из кирпича, бетона, дерева, металла, даже из пластика. Но при выборе, определиться очень трудно. С одной стороны, кирпичные и бетонные конструкции считаются самыми прочными, но и самыми дорогими и трудоемкими. Металлический забор ничем не уступает по устойчивости и надежности, но и отличается не такой высокой стоимостью, его легче ставить своими руками. Самым распространенным типом является комбинированный забор своими руками, который состоит из листов профнастила для секций и кирпичных столбов. Ворота в таком случае также делаем сами из листов профилированного металла и экономим на найме работников.

Какие бывают виды?

Планируя установить забор из профнастила, необходимо определиться с типом его конструкции. Многообразие ограждений можно разделить на следующие группы.

Сплошные

Профнастил можно состыковывать друг с другом, создавая сплошную изгородь. Такая конструкция отличается простотой монтажа — в большинстве случаев не требуется фундамент, достаточно заглубить опорные столбы и закрепить на них горизонтальные балки.

Легкость установки, доступная цена, непросматриваемость участка — главные достоинства такого ограждения. Аккуратный, но простой внешний вид не добавляет солидности, однако, это можно исправить, используя декоративные элементы при оформлении верхнего края, ворот и калитки.

На фотографии представлен высокий забор из профнастила, который позволяет защитить участок от недоброжелателей и взглядов соседей. Аккуратный внешний вид и надежность делают такое решение идеальным для обустройства территории дачи.

Штакетник

Ограждение из металлических планок стремительно завоевывает новых поклонников среди владельцев дачных участков и загородных домов. Евроштакетник представляет собой планки профилированного листа. Установка такого забора избавляет от необходимости резать металл, поскольку планки имеют фиксированную длину.

Быстрая сборка позволяет монтировать ограждение самостоятельно. Благодаря расстоянию между планками, на участок проникает солнечный свет, обеспечивается циркуляция воздуха, что благоприятно сказывается на здоровье растений, посаженных около забора.

Эстетичный внешний вид изгороди добавляет участку уюта, не скрывая красоту сада от посторонних глаз. Ремонтопригодность тоже является бесспорным преимуществом, поскольку менять отдельные участки можно, выкрутив саморез или вырвав заклепку, а затем осуществить монтаж новой планки.

Евроштакетник — стильное решение для оформления границ участка частного дома или дачи. Планки могут устанавливаться с обеих сторон поперечных лаг, как это показано на фото, или только с одной. В последнем случае снижается расход материала, но территория становится более просматриваемой.

С кирпичными колоннами

Такое ограждение получило широкое распространение, благодаря своему благородному внешнему виду. Между колоннами из кирпича располагаются секции из профнастила, который крепится на лаги из профильной трубы или уголок. Если пролеты между опорными столбами достаточно большие, появляется необходимость в монтаже дополнительных лаг, которые устанавливаются с тыльной стороны.

Конструкция комбинированного ограждения предполагает наличие фундамента. Сложность работ компенсируется долговечностью ограждения и всевозможными вариантами его оформления. Внешний вид гармонирует с любым экстерьером.

Кирпичные колонны, украшенные декоративными элементами, в сочетании с профнастилом имеют привлекательный вид. Такое дизайнерское решение подходит для частных домов.

Без фундамента

Отсутствие фундамента ускоряет монтаж ограждения и позволяет сэкономить средства на покупку бетона. Такой вариант конструкции уместен, если на участке нет существенных перепадов по высоте, почва не является водянистой, а местность не подвержена воздействию сильного порывистого ветра. В этом случае сперва устанавливаются столбы. Опоры заглубляют на расстояние не менее 1,5 м, а дно ям заполняется гравием или осколками кирпича. Столбы выравниваются с помощью отвеса и заливаются цементным раствором. После этого устанавливаются поперечные лаги и осуществляется крепление металлических листов.

С фундаментом

Ограждение на фундаменте обладает повышенной надежностью. Такой каркас способствует наибольшей ветроустойчивости. Ленточный фундамент заливается бетоном по всей протяженности ограждения, при этом используется арматура и опалубки. На финальном этапе выполняется облицовка фундамента кирпичом или камнем.