Большая переносная печь на древесном газу

Содержание

Изготовление котла

Из всего перечисленного следует, что котлы газогенераторного типа считаются самыми экономными и качественными элементами отопительной системы.

Основная проблема в приобретении и использовании такого котла заключается в стоимости данного изделия. К примеру, самая простая модель такого котла, которая изготавливается отечественными компаниями, стоит около 1000 долларов.

Если остановить свой выбор на импортных производителях и на усовершенствованных моделях таких котлов, то цена может вырасти в 5 раз. Из этого следует, что газогенераторные котлы нельзя назвать общедоступными. Но есть и более экономный вариант приобретения такого котла. Таким способом является котёл на дровах, своими руками сделанный. Для изготовления такого котла необходимо воспользоваться специальными чертежами, которые разрабатывают и размещают в интернете мастера.

Разработанные народными умельцами газогенераторные котлы обладают не только низкой ценой изготовления, но и другими положительными сторонами. Использование самодельного котла, изготовленного по готовым чертежам, предусматривает значительно большее время работы котла на одной загрузке топлива в камеру сгорания. По той причине, что в заводских котлах под камерой сгорания установлены специальные сопла, по которым поступает воздух, нагнетаемый принудительными системами, процесс сгорания твёрдого топлива ускоряется почти в два раза. Кроме того, прямая зависимость такого котла от электрической сети предусматривает правильную работу системы только при подключении котла к сети. Самодельные котлы лишены таких элементов, что позволяет им работать лучше и дольше.

Некоторые самодельные котлы оснащены двумя камерами сгорания твёрдого топлива. Это позволяет сжигать топливо в очередном порядке. Когда зажигается одна камера, в другой камере огонь автоматически гаснет. Это способствует достижению наивысшего КПД с максимальным временем горения топлива в котле. Некоторые особенности конструкции самодельных котлов позволяют достаточно просто контролировать процесс сгорания топлива в котле. Достигается это при помощи правильного расположения колосников под топливным бункером.

Практически все самодельные котлы, чертежи которых можно без труда отыскать в сети, сжигают все загрязнённые частицы, такие как масла эфирного типа, различные смолы и спирт. Возможным это стало по той причине, что в таких котлах существует отдельная зона дополнительного сгорания. В эту зону попадает загрязнённый воздух из камеры сгорания. Именно в этом воздухе и содержатся загрязнённые частицы, которые сжигаются в отдельном порядке. Из этого следует, что в атмосферу поступает минимальное количество вредных частиц, которые сквозь щели и поры строительного материала могут поступать в отапливаемое помещение.

Чертеж твердотопливного котла

Самодельный котёл на дровах предназначен не только для использования древесного топлива. В таких котлах можно в качестве топлива использовать опилки, брикеты из торфа или уголь.

Использование таких топливных материалов предусматривает появление шлака, который необходимо шуровать. Нужно это для того, чтобы процесс горения производился правильно. Для того чтобы производить шуровку, котлы оснащены специальным отверстием под камерой сгорания. Именно через это отверстие можно просунуть кочергу и разрушить корку шлака. Данное отверстие закрывается небольшой дверцей, которая перекрывает поток лишнего воздуха в камеру сгорания.

Чертежи самодельных котлов разрабатываются на основе готовой заводской продукции. Основным отличием считаются внесённые изменения в конструктивном и производственном плане. Положительной стороной таких котлов является возможность нагревать большее количество воздушного теплоносителя с прежним объёмом камеры сгорания.

Как показывает практика, использование воздуха в качестве теплоносителя позволяет создать более комфортный микроклимат в отапливаемом помещении. При использовании подобного теплоносителя можно за короткий срок нагреть воздух в помещении. Кроме того, тепловые потери в такой отопительной системе минимальные. Не стоит забывать про значительную экономию денежных средств, которые необходимо затратить на приобретение специального теплоносителя. Кроме того, полная герметичность отопительной системы с воздушным теплоносителем необязательна.

Промышленная технология

Большинство мусоросжигательных заводов прежней постройки в настоящее время убыточны и живут на дотациях. Современный горизонтальный термодеструкционный мусоросжигатель (мусорный котел) – сложное, дорогое, но в больших масштабах окупаемое 3-х ступенчатое устройство (вверху на рис. ниже). В пиролизной камере при строго фиксированной сравнительно невысокой температуре выделяются легкие горючие газы. Запускать эффективный высокотемпературный пиролиз нельзя – в мусоре полно вредной дряни, которая в пиролизные газы попасть не должна. По той же причине сжигание в камере сгорания также производится при неоптимальной с точки зрения КПД пониженной температуре.

Устройство современного промышленного котла для сжигания мусора и внешний вид его хозяйственно-бытового аналога

Пиролизные газы поступают в горелку, подогревающую дожигатель; именно она обеспечивает должный режим работы котла. Поскольку мусор – крайне нестабильный источник горючих газов, горелка подпитывается природным топливным газом. В дожигателе температура поднимается насколько возможно, до 900-1000 и более градусов. Подогрев до сколько нужно пиролизную камеру, дымовые газы, состоящие уже только из CO₂ и H₂O, выходят в атмосферу, проходя, возможно, теплообменник-экономайзер или водогрейный.

Зола же поступает на дальнейшую переработку – содержание в ней таких элементов, как палладий, иридий, редкоземельные металлы, бывает выше, чем в природных месторождениях, считающихся промышленными. В последнее время из мусорной золы пробуют извлекать и золото – оно туда поступает с летящими в помойку микрочипами. Далее зола очищается от токсинов, радионуклидов (то и другое тоже ценное сырье), а безвредный сыпучий остаток используется в строительстве, дорожных работах и т.п.

Не вывозит техника…

Горизонтальные мусоросжигатели промышленного типа есть в продаже; пытаются строить их «самопалом» и любители (внизу на рис.). Но:

Цены на покупные – мама, роди меня обратно! 220 000 – 250 000 руб. за установку эконом-класса это еще дешево; правда, с доставкой в пределах региона, монтажом (фундамент – хозяйский по ТУ изготовителя), пусконаладкой и запуском в рабочем режиме. Основная причина – сложная, дорогая (и энергопотребляющая) электромеханика, т.к., чтобы мусор перемещался из камеры в камеру, а зола в зольник, поддоны с материалом необходимо все время определенным образом встряхивать.
Ресурс механики ограничен: прим. раз в 3-5 лет требуется капитальный ремонт котла. Стоимость – где-то с треть нового агрегата.
Для подпитки горелки нужен топливный газ. На заводе его расход «вбивают» в абонплату или стоимость приема разовой партии. В ЛПХ газ – будьте добры, по домовому счетчику. Скидок и субсидий не предусмотрено, т.к. самоутилизация мусора не узаконена.
Зола из котла на удобрение непригодна, т.к. содержит уйму вредных и опасных веществ. Ее опять-таки нужно сдавать на утилизацию. За принимаемый материал не платят – платить нужно сдатчику, чтобы взяли, т.к., в отличие от массовых бытовых и промышленных отходов, рентабельность переработки мусорной золы от одного хозяйства никак не гарантирована.

Печь Робинзон своими руками: два фото и три видео варианта

Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».

Сложности с растопкой холодной печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.

Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Теперь обстоятельный видео-рассказ от автора усовершенствованной печи о всех тонкостях изготовления ракетного Робинзона своими руками, а также о том, как правильно его топить.

Это видео-сюжет о двух ракетных печах: знакомом уже самодельном Робинзоне и мини-печке, сделанной из консервных банок разного диаметра. Работает эта мини-печка по тому же принципу, но размеры имеет более чем компактные.

А этот видео-рассказ для тех, кто хочет сделать отопительно-варочную ракетную печь. Сделана она тоже по типу печи «Робинзон», но уже с теплоизолированым кожухом.

Принцип действия ракетной печи

Ракетная печь сочетает в себе простоту исполнения и высокий КПД. Отличительной особенностью такой конструкции считается постоянное движение нагретого воздуха.

Печь такого типа может использовать любое твёрдое топливо, в том числе и растительные отходы.

В классической конструкции, подаваемый через топку кислород нагревается. Утеплённое горизонтальное колено обеспечивает его транспорт в вертикальный канал, в котором происходит сжигания промежуточных газов. Раскаленный воздух, проходя по колпаку конструкции, отдает тепло в атмосферу. Древесные газы, остывая, выводятся системой дымоотведения.В печах обычного исполнения, продукты горения выводятся по системе дымохода и оседают в виде копоти на стенках труб. Это происходит за счёт быстрого остывания отходящих газов. В печках ракетного исполнения, побочные газы дополнительно сгорают, увеличивая повышенный КПД. Естественная тяга, делает всю конструкцию неприхотливой и саморегулирующейся. Высокая эффективность реактивных печей, это результат точных теплотехнических расчётов. Поэтому возведение такой печки требует соблюдения основных конструктивных параметров.

Условно, все конструкции ракетных печей можно разделить на переносные и стационарные. Переносные, служат для приготовления пищи или отопления небольших помещений (палаток, теплиц). Главное преимущество таких систем в их мобильности и простоте сборки. В качестве стройматериалов можно использовать старые ведра, бочки, разряженные баллоны и кирпичи. В самом простом виде, такая система состоит из двух кусков труб сваренных под прямым либо острым углом. Эта конструкция применима для варки еды. Когда есть необходимость в протапливании помещения, можно собрать печь с куполом.

Для максимальной теплоотдачи, внутреннюю камеру мобильной печи можно утеплить перлитом или другим негорючим материалом. Комбинированный вариант ракетной печи подойдет, если под руками нет утеплителя. Тогда, в качестве строительного материала используют шамотный кирпич. За счет высокой теплоёмкости, такой кирпич накапливает и отдает тепло в помещение долгое время.

Для отопления дома ракетные печи стационарной конструкции выполняют из шамотного кирпича или камня. Их конструкции в большинстве своем, подразумевают наличие лежака. Он складывается поверх длинного дымохода, который в реактивных печах обычно проходит у основания помещения. Обмазку полученной конструкции выполняют смесью глины и опилок. Сочетание таких материалов обеспечивает высокую теплоёмкость и быстрый прогрев жилой зоны.

Особенности эксплуатации мобильной печки

Перед растопкой печи полностью открывают поддувальную задвижку, после чего в топку помещают обрывки бумаги или картона. Поверх них «шалашиком» или «колодцем» укладывают дрова. После поджигания топлива топочную дверцу следует захлопнуть. Как только в камере появится устойчивое пламя, поддувальную заслонку прикрывают. Её регулировкой повышают продолжительность работы отопительного прибора от одной закладки и устанавливают нужную температуру. По мере прогорания в рабочую камеру добавляют по 3–4 полена.

Если в печи будет выпекаться пицца или лепёшки, то на жаровню укладывают керамический поддон. После розжига дровам дают возможность хорошенько прогореть. Поскольку во время готовки в камеру для выпечки будет попадать дым, используют дрова только твёрдых пород. Лучше всего для готовки подготовить запас «благородной» плодовой древесины из вишни, сливы, абрикоса, груши и т. д. В этом случае удастся получить выпечку с несравненным ароматом. И, напротив, в этих целях не стоит использовать сосну, клееный брус и различные отходы древесных стройматериалов, поскольку выделяемые при их горении вещества могут быть опасными для здоровья.

Нет ничего вкуснее пиццы, испечённой «с дымком» в собственноручно построенной печи

Температуру в мобильной печи можно регулировать двумя способами. Первый — это описанное выше уменьшение притока воздуха через поддувало. Второй — изменение нагрева, осуществляемое поворотом печного колпака относительно проёма для выхода горючих газов. Чем ближе к нему будет находиться дымоход, тем больше тепла уйдёт в печную трубу. Нагрев контролируют при помощи термометра. Для выпечки будет достаточно температуры от 200 до 260 градусов.

Простота и доступность описанной выше конструкции позволяет построить печь своими руками, потратив на это один день. Такой агрегат хорошо подходит для обогрева хозяйственных помещений и одновременного приготовления пищи. Обязательно воспользуйтесь возможностью сделать такую печь. Достаточно будет один раз взять её на природу и приготовить для друзей мясо или пиццу «с дымком», чтобы на долгие годы обеспечить себе славу умелого хозяина и непревзойдённого кулинара.

Конструкция армейской чугунной «буржуйки»

Характеристики и размеры
Преимущества и недостатки
Требования к установке
Как пользоваться?
Цены
Где купить?
Как отличить подделку от оригинала?
Вывод

Из чугуна в печи ПОВ-57 делают основные элементы, вот устройство печи:

Корпус печи.
Крышка буржуйки (снимается).
Колосник (снимается).
Дно печи (снимается).
Топочная дверца.
Поддувальная дверца.

Корпус буржуйки имеет форму бочки, реже основу делают прямоугольной. Ставится печка на 4 ножки. Если ножек в комплектации нет, то перед установкой ПОВ-57 придется позаботиться об устройстве пожаробезопасного основания.

На фронтальной части корпуса у печи-буржуйки военной размещаются две дверцы. Одна нужна для закладки топливного материала. Через вторую дверцу производится выемка продуктов горения (золы, сажи). В верхней части буржуйки находится парубок. К нему монтируется дымоход, выводящий угарный газ.

При покупке буржуйки важно проследить, чтобы между парубком и топкой стояла металлическая пластина с прорезями. Она гарантирует циркулирование воздуха внутри печного корпуса, повышает КПД устройства

Если есть желание ускорить прогрев помещения и уменьшить расход топлива, то рекомендуется установить боковые экраны (в конструкцию стандартной печи ее нет): металлические листы крепятся длинными саморезами к печи, чтобы между ними и стенками буржуйки оставались зазоры длиной 5-6 см.

Настоящая армейская буржуйка

Буржуйка в различных вариантах покраски

Самостоятельное конструирование

Сейчас существует множество способов, позволяющих самостоятельно и в короткие сроки сделать в условиях туристического путешествия печь. Рассмотрим два достойных варианта.

Использование консервной банки

Представленный способ, который позволит сконструировать мини-печь, является одним из самых простых и быстрых. Из подручных материалов понадобятся жестяные банки из-под консервов. Если таковых не оказалось, тогда можно воспользоваться старыми жестяными кружками. Единственным условием будет максимальное совпадение объемов печи с высотой стакана.

Наипростейшая конструкция

Функциональную дровяную печь начинают создавать с того, что в дне используемого материала проделывают несколько отверстий, которые в будущем будут обеспечивать тягу воздуха. Можно проковырять одну дырку, но тогда существует вероятность, что угли выпадут. Поэтому лучше сделать несколько маленьких отверстий.
На следующем этапе походная печь правильно заполняется деревянными щепочками, толщиной в палец. Они должны иметь длину немного меньшую, чем высота банки или кружки, и располагаться в ней в виде конуса.
Затем из печи вынимают центральную чурку, а образовавшееся отверстие и будет служить тем каналом, сквозь который пройдут воздушные потоки. Теперь можно начинать процесс растопки печи. Для этого в созданный канал для воздуха кладут небольшой кусочек бумаги или сухую траву, затем запаливают материал.

В готовом виде конструкция будет иметь объем, примерно в пол литра, а продолжительность горения емкости составляет чуть менее получаса. Этого времени полностью хватит, чтобы разогреть пищу или приготовить простой обед, и при этом вокруг не будет дыма.

Приведенный пример может служить лишь толчком для проявления фантазии. Дело в том, что чем большая по объему будет использована емкость, тем продолжительнее время работы очага. Тогда можно будет без труда приготовить еду на большую компанию, при этом легко транспортировать печь на дровах в машине после ее использования и остывания.

Использование кастрюль

Если есть время и желание, то своими руками можно создать более сложную конструкцию, представленную в виде двухслойной печи. Скорее всего, материалы, которые понадобятся для ее создания, придется предварительно купить, но продаются они во всех магазинах хозяйственных товаров.

Использование нескольких кастрюль

Итак, все, что нужно приобрести – это самые дешевые кастрюли из нержавеющей стали с крышками большего и меньшего диаметра. Походная печка делается из двух емкостей, установленных одна поверх другой.

Нужно взять большую кастрюлю, и на боковой части вырезать отверстие. Через него будет выполняться закладка дров и щепок. На следующем этапе, на дне кастрюли делают колосниковые щели, у которых будут поворачиваемые перемычки.

Затем, поверх колосников нужно поставить вторую кастрюлю на подставку (под нее укладывают дрова). Подобная походная печь отличается более продолжительным горением и сохранением тепла. Если есть желание, то конструкцию можно модифицировать, например, для удобства переноса делают съемную ручку.

Все остальное в плане вариаций на тему походной печи – это лишь полет фантазии. Такая конструкция крайне необходима в длительных путешествиях и во время отдыха на природе, ведь она в разы упрощает процесс приготовления пищи.

Виды углевыжигательных печей

Усовершенствование технологии получения древесного угля привело к появлению специальных печей. Они имеют разную мощность и могут перерабатывать промышленное количество сырья. Различают такие виды:

Стационарные. Рассчитаны на большие объемы древесины, могут работать на разных видах топлива.Устанавливаются крупными производителями. Минус такого варианта – необходимость соответствия нормам экологической безопасности.
Мобильные. Это компактные устройства небольших размеров, которые легко перемещаются, устанавливаются и просты в эксплуатации. Ими пользуются на лесозаготовительных площадках, в местах строительства. В них удобно использовать древесные отходы в качестве основного источника конечного продукта.

Переработка отходов приносит большую выгоду, так как одновременно утилизируются остатки, и уголь добывается без расходов на топливо.

Мобильная углевыжигательная печь

Оборудование непрерывного действия

Распространенный вид углевыжигательных печей, обеспечивающих цикличность процесса, называют непрерывным. В них образующиеся в результате пиролиза газы снова направляются в древесину, соединяются с парами и газами, еще выделяющимися, и выходят из печи. Эти меры требуются для более равномерного дополнительного прогревания. Минус метода – высокая итоговая концентрация химических соединений. Чтобы их нейтрализовать,желательно установить дополнительное оборудование, которое будет сжигать их. Оно должно располагаться отдельно от основных печей.

По такой схеме работают:

вертикальные реторты.Снизу происходит прокаливание, в середине – пиролиз, сверху – сушка;
печи с заменяемыми контейнерами:

Реторты и камеры для углевыжигания собирают из металла с обязательной теплоизоляцией.

Агрегаты периодического цикла

Самым простым вариантом углевыжигательной печи является обычная бочка на 200 л. В ней производится розжиг заложенного сырья, она не подразумевает использование дополнительного тепла. Пар и газ выводятся через отверстие в емкости. Результатом является продукт низкого качества с выходом около 15%, загрязненный, но практически беззатратный.

Еще один вид углевыжигательной печи – с нагревом стен камеры, которая передает тепло закладке. Как правило, это конструкция периодического цикла. В ней происходит следующая последовательность действий:

загрузка древесины;
переугливание;
выгрузка;
повторение цикла с загрузки.

В таком устройстве часть древесины все время находится в процессе пиролиза.

Переносная углевыжигательная печь периодического цикла действия

Трехкамерная печь

Печь углевыжигательная на 3 камеры позволяет экономно расходовать топливо и не наносит вред окружающей среде. В ней газопаровая смесь выводится из основной камеры, остывает и конденсируется. Образуемая жижка и другие не поддающиеся конденсации газы используются в виде дополнительного источника тепла, добавляясь в топку.

Трехкамерные печи относятся к непрерывным – в каждом отсеке происходит свой этап

Важно то, что в первой камере сушка достигается за счет тепла от горения пиролизных смесей газов. Помимо экономии топлива, такие печи полезны:

равномерностью использования рабочего персонала, так как загрузка и выгрузка происходят в разное время;
длительностью использования. При установке на крупных предприятиях и дооснащении газогенераторным котлом оборудование рассчитано на использование опилок для топливного источника;
наиболее доступной ценой по сравнению с однокамерными вариантами такого же объема, но большей эффективностью за счет распределения нагрузки на разные участки.

Заводская мобильная углевыжигательная печь для домашнего использования

Однокамерная печь

Однокамерные печи позволяют перерабатывать до 8 тонн сырья ежемесячно. Полный цикл требует от 1 до 3 дней работы. Их приобретают как для индивидуального использования, так и для промышленных производств с целью переработки отходов пищевой промышленности, остатков с дерево-перерабатывающих предприятий.

Разница между промышленными образцами и вариантами поменьше для однокамерных печей заключается только в объемах перерабатываемого сырья и легкости транспортировки оборудования. В некоторых странах углевыжигательные печи используют в домашних условиях – такой уголь потом применяют для приготовления блюд на огне.

Схема простейшей углевыжигательной переносной печи

Изготавливаем печь – ракету

Проще всего сделать легкую походную печку, изображенную на чертеже, отыскав в домашнем хозяйстве следующие материалы:

труба стальная круглая диаметром 133—150 мм длиной 0,5 м;
труба профильного сечения 14 х 20 см, длина 0,4 м;
лист металла толщиной 2—3 мм на колосники;
пруток Ø8—10 мм для ножек;
обрезки железа на подставку.

Вертикальная круглая труба приваривается к профильной под углом 45°, затем к корпусу приделываются проушины для ножек (они должны легко сниматься). Внутрь наклонного топливника ставится колосниковая решетка, снаружи крепится крышка. Для удобства очистки золы внизу желательно установить вторую дверцу.

Чертеж улучшенной версии переносной печи

Конструкцию печи можно усовершенствовать, организовав подачу вторичного воздуха внутрь жаровой трубы. Модернизация позволит повысить эффективность и длительность горения дров. Просверлите по бокам отверстия с обеих сторон, прикрыв их ракетными «дюзами» согласно представленному чертежу. Как функционирует данная печка, демонстрируется на видео:

Из газового баллона

На изготовление печи – ракеты своими руками пойдут такие материалы:

трубы круглого сечения поперечными размерами 70 и 150 мм; с толщиной стенки 4 мм;
квадратная профтруба 150—200 мм в поперечнике;
дымоходный патрубок Ø10—15 см;
сталь низкоуглеродистая (марка Ст20) листовая;
плотная базальтовая вата (80—120 кг/м3) либо сыпучие огнестойкие материалы, например, вермикулитовый либо перлитовый гравий.

Для начала металлопрокат порежьте на заготовки в соответствии с чертежом. Затем нужно отпилить у пропанового баллона крышку, предварительно открутив вентиль и наполнив резервуар доверху водой. Инструмент – обычная болгарка с кругом по металлу.

Дальнейшая технология сборки выглядит следующим образом:

Разрежьте профтрубу вдоль, отступив от края 35 мм. Одна часть пойдет на изготовление зольника, вторая – поддувала.
Состыкуйте топливник и жаровую трубу под углом 90°, сделав соответствующие вырезы. Сверху камеры сгорания прорежьте проем, куда приварится загрузочный бункер.
Сварите райзер с топливником, затем наденьте кожух из трубы 150 мм, сделав внизу вырез под ширину камеры сгорания.
Установите и обварите бункер для закладки дров. Закрепите дверцы топливника и зольника.
Засыпьте между стенками дожигателя и оболочки перлитовый песок.
В баллоне сделайте боковой проем, чтобы вставить готовую конструкцию. Крышку лучше сделать съемной.
Произведите окончательную сборку и приварите дымоходный патрубок.

Подробно об изготовлении ракетной печки из баллона расскажет мастер в видеосюжете:

Из кирпича

Простейшую ракетную печурку для приготовления пищи можно сложить из кирпичей без применения раствора, как показано на схеме с порядовками. Подобное сооружение нетрудно разобрать и переместить при необходимости.

Печь-ракету с лежанкой надо класть на фундамент из бетона либо бутового камня. Материал – керамический или огнеупорный кирпич, раствор песчано-глиняный либо шамотный соответственно. Готовое основание застилается рубероидом с целью гидроизоляции, затем укладывается сплошной первый ряд кирпичей. Дальнейший порядок работ выглядит так:

Выложите топливник, ставя кирпичи «на ребро». Аналогичным образом сделайте перекрытие камеры, оставив устье для загрузки дров и райзера.
Постройте трубу дожигателя из 9 рядов камней, устанавливаемых «на ребро» с перевязкой.
Наденьте на райзер трубу или жестяные ведра, образовавшуюся полость засыпьте утеплителем либо обычным песком.
Установите бочку кверху дном, выведя патрубок дымовых газов снизу.
Сложите кирпичную лежанку из 3—4 горизонтальных каналов.
Произведите обмазку бочки и лежанки глиняным раствором.

Протяженность дымовых каналов внутри лежанки ограничена тягой в ракетной печи и внешнем дымоходе. Лучше выдержать общую длину газоходов в пределах 4 м. Чтобы отопитель не дымил обратно в комнату, поднимите верх дымовой трубы на высоту 5 м, считая от колосников. Как построить кирпичную печку – ракету без бочки, смотрите на видео:

Как сделать углевыжигательную печь своими руками

Умельцы предлагают 2 способа изготовления агрегата в бытовых условиях, они настолько простые, что даже не всегда нужен чертеж.

Первый вариант

Для самостоятельного изготовления следует обеспечить наличие:

металлической толстостенной бочки;
подставки под устройство (бочку);
кирпича;
минеральной ваты.

Печка из бочки – это самый простой способ получения пожаробезопасной, эффективной конструкции.

Обязательное условие – невозгораемое основание. Для этого подойдет обычная яма с диаметром, достаточным для установки бочки. Ее нужно обложить кирпичом.

В дне емкости потребуется сделать отверстие диаметром 10 см, ее ставят прорехой вниз.

Следующий этап – закладка бочки кирпичами, камнями. Щели нужно закрыть негорючим материалом, а верхнюю часть утеплить минеральной ватой.

На этом монтаж конструкции можно считать законченным. Кустарная печь не будет выдавать качественный уголь, по сравнению с описанными выше конструкциями, но его будет достаточно, чтобы из имеющихся древесных отходов получить топливо для мангала.

Схема углевыжигательной печи УВП-5Б

Второй вариант

Если использовать в устройстве 2 бочки, конструкция будет более надежной. Для этого в 2 раза меньшая ставится в середину большей. Именно в меньшую кладут древесину и закрывают крышкой.В оставшееся пространство между стенками емкостей засыпают мелкие отходы и поджигают их. Дальше закрывают большую бочку крышкой с трубой.

В целях обеспечения безопасности сборка и использование таких вариантов допускаются только на открытом воздухе.