Зеркало со стальным ободом, на деревянном основании, с подсветкой

Схема подключения сенсорной кнопки и светодиодной ленты

Переходим к электрической части. Общая схема подключения с сенсорной кнопкой, указанной ниже, выглядит следующим образом.

Напряжение 220В с проложенного кабеля в стене, первым делом поступает вот на такой сенсорный выключатель (он также имеет свой блочок питания).

Подробнее

Далее провода идут на понижающий блок 220V/12V, а уже от него подключается светодиодная лента.

Если вы
забыли вывести кабель непосредственно за зеркалом, придется тянуть его до
ближайшей розетки и подключаться через вилку. Выглядит не очень красиво, но что
поделать.

Кстати, ценителям идеальной чистоты и любителям сенсорной кнопки следует знать, что после каждого нажатия в этом месте остаются некрасивые отпечатки пальцев.

И никуда от
них не деться. Придется рядом с зеркалом постоянно держать тряпочку и пускать
ее в ход после каждого включения-выключения света.

Другой вариант – вместо сенсора непосредственно на раме зеркала установить механическую кнопку.

Ну или поставить туда низковольтный бесконтактный датчик взмаха руки, который применяется для подсветки рабочей зоны на кухне.

Схема подключения подсветки уже немного поменяется.

При этом вам придется поломать голову, куда девать провода питания на датчик, дабы они не заслоняли свет и не мешали светодиодной ленте.

Главный плюс такого подключения — отсутствие необходимости удаления амальгамы для создания визуализации кнопки.

Минус — мощность такого датчика всего 40Вт. Это чуть больше 2,5м не самой яркой светодиодной ленты (SMD 5050/60 14,4Вт/м).

Все блоки и провода прячутся за зеркалом. Чтобы провода не болтались и не свисали, воспользуйтесь самоклеящимися площадками.

Блок питания
и кнопка также приклеиваются с обратной стороны.

Ошибка №17
Перед тем, как клеить сенсор на участок со снятой амальгамой, проверьте его работоспособность.

Сенсор не по всей своей поверхности хорошо реагирует на касания. Его датчик не всегда расположен по центру.

Вполне возможно, что придется немного «поиграться» и подвигать кнопку вверх-вниз, вправо-влево, дабы найти лучшее положение.

На что
клеить все эти устройства – на двухсторонний скотч или те же самые жидкие
гвозди? Вопрос не совсем однозначный.

Скотч со временем может отвалиться, т.к. блок питания в процессе работы будет активно нагреваться. Зачастую на запотевшем зеркале в ванной явно проступает след от него.

Однако любые блоки – это расходники. Увы, но они горят гораздо чаще светодиодных лент.

Через несколько лет блок по любому придется менять. Если вы его намертво приклеили на подложку, то отодрать корпус без нарушения амальгамы уже не получится.

Поэтому при перегорании старого блока и наличии свободного места, гораздо проще поставить рядом еще один, не демонтируя сгоревший.

Если у вас места недостаточно и зеркало маленькое, изначально сажайте на скотч.

Зеркало на входной двери: реализация

Панель-накладка

Зеркало, конечно, не наклеивается на готовую дверь. Нет, оно надежно монтируется на панель-накладку, которая и устанавливается целиком на дверную основу.

Для монтажа зеркальных полотен наиболее подходящими считаются накладки из МДФ 16 мм. Зеркало закрепляют либо клеем, либо крепежами, либо тем и другим одновременно. Выбор способа крепления зависит от веса полотна и от утверждённых производителем стандартов.

Клеи используют очень надёжные. Такие, что для снятия зеркала (например, со сколом) его приходит буквально крошить и соскабливать инструментом.

Чтобы обзавестись дверным зеркалом в прихожей, необязательно покупать целую дверь. Если старая дверь в целом устраивает, можно просто сменить её дизайн, заказав новую панель-накладку с зеркалом. Вместе с ней можно приобрести новые доборы и наличники — это в целом освежит входную зону, облагородит её, срифмует с обновлённым после ремонта интерьером.

Это, конечно, выгоднее, чем покупка новой двери:
1. накладка значительно дешевле, чем целая дверь;
2. замена накладки довольно проста, поэтому стоимость работы тоже ощутимо ниже;
3. монтаж проходит максимально чисто и быстро.

Можно, конечно, купить подходящее по размеру зеркало и самостоятельно повесить его на свою входную дверь. Но это трудоёмкий процесс и довольно рискованный шаг. Потребуется найти подходящий клей или крепежи. Скорее всего, придётся снимать дверь, потому что в вертикальном положении сложно будет зафиксировать зеркало на время высыхания клея. И всё равно результат останется непредсказуемым.

Заказ фабричной накладки с зеркалом обойдется не сильно дороже, а уровень надёжности будет гораздо выше. МДФ-накладка с зеркалом с фабрики дверей — как монолит. Место под зеркало в панели фрезеруют. Полотно получается обрамлённым, что увеличивает надежность крепления. Ну и эстетически такой вариант является более выигрышным по сравнению с зеркалом, наклеенным поверх стандартной двери.

Глазок

Глазок может быть монтирован двумя способами: непосредственно в зеркало или сбоку (над замками, где зеркальное полотно отсутствует).

Глазок по центру

Какой вариант лучше? В общем-то, особой разницы нет. Пользоваться глазком, установленным не по центру, а по краю, тоже удобно.

Далеко не все производители дверей берутся сверлить зеркала. Рискованно, знаете ли. Поэтому у покупателя не всегда есть возможность выбирать расположение глазка.

По идее, целостность зеркального полотна лучше не нарушать без особой необходимости. Отверстия, просверленные в зеркале, могут снизить его прочность. Поэтому если это непринципиально — предпочтительнее оставить свободное пространство по бокам от зеркала и расположить глазок именно в этой области.

А ещё лучше, если позволяют возможности, установить видеодомофон.

Сенсорная кнопка и световые полоски

Первое, что вам потребуется – это конечно же само зеркало. Размеры и форма у каждого будут индивидуальные.

Если есть
возможность закажите зеркало с фацетом.

Помимо красоты и игры света по бокам этот скошенный край добавит безопасности.

В нижней части зеркала нужно будет сделать визуализацию кнопочки. 

Для этого
потребуется снять амальгаму или отражающий слой с обратной стороны.

Ошибка №1
Без ее удаления сенсорная кнопка работать не будет.

Даже если вы
точно знаете где она расположена и будете тыкать пальцем именно в эту область.

Подходящую
форму кнопки выбирайте самостоятельно – квадратик или кружочек.

Каким
образом ее сделать на изначально сплошном зеркальном основании? Есть три
способа.

Ошибка №2
Самый простой и дешевый – осторожно высверлить защитное напыление с задней стороны алмазной коронкой или сточить алмазной фрезой для дремеля.

Метод хоть и
рабочий, но по итогу получается “колхоз”.

Самый
сложный способ – пескоструй. Данную услугу обычно оказывают те, кто
профессионально занимается зеркалами (нарезка, обработка, сверление отверстий).

А как снять
амальгаму в домашних условиях, не прибегая к посторонней помощи? Поможет в этом
деле химия.

Подсветка с лица и светоотражающий короб

Для несведущих стоит знать, что сделать подсветку “с лица” гораздо затратнее, чем изготовить “парящее зеркало”.

Помимо вытравливания полосок вам понадобится большой пластиковый короб из вспененного ПВХ (3мм), который будет целиком закрывать заднюю часть.

Боковины короба выполняются из матового акрила.

Тем самым, свет не будет хаотично уходить наружу, а равномерно рассеиваться через акрил и световые полоски.

Рассеиватель
со спецпрофилем в этом случае не требуется, достаточно наклеить ленту на саму
раму.

Вот хорошее видео от грамотного мастера в этом деле. Он подробно рассказывает и показывает из чего и как делаются такие короба.

Есть метод
попроще. Это когда отдельные матовые полоски изнутри закрываются пластиковым
кабельным каналом.

А
светодиодная лента при этом монтируется не в центре, а по краю этой крышки.

Ошибка №11
Но тут опять остро встает вопрос перегрева светодиодов и необходимости периодической замены ленты.

Второй метод
– миникороба не на все зеркало целиком, а непосредственно под полупрозрачные
полоски.

Как видите,
парящее зеркало со светодиодным профилем и рассеивателем — это более простой
вариант для самостоятельного изготовления, чем с подсветкой от лица.

Ошибка №12
А еще зеркала с матировкой (полосы обработанные пескоструем) служат во влажных помещениях гораздо меньше, чем без матировки.

В первую
очередь начинает “цвести” тот край, который расположен ближе к ванной или
душевой.

Ошибка №13
Если ваше зеркало встраивается в нишу, а не вешается на плитку – световой короб для подсветки с лица делать не нужно.

Ниша сама
играет роль подобного короба.

Какую светодиодную ленту выбрать?

Какой марки
выбирать Led ленту? Во-первых, она должна быть с уровнем защиты IP65 (для влажных помещений).

Ошибка №19
Обычная, не влагозащищённая (IP20) запрещена.

То же самое
касается и блока питания. Он должен быть герметичным (IP67).

Ошибка №20
Никаких дешевых металлических коробочек с дырочками!

Вот хорошие инструкции как правильно подобрать мощность и как выбрать блок питания для светодиодной ленты.

Сенсорная кнопка для зеркала в ванной комнате тоже должна иметь уровень защиты не меньше IP44.

Что касается разновидности Led ленты, то оптимальный вариант для маленьких зеркал (до полуметра) – это SMD 5050/60, SMD 2835/60. Для зеркал побольше — SMD 5050/120, SMD 2835/120 диодов на метр.

Цвет свечения для ванной – холодный белый. Зеркала с подсветкой теплых оттенков (2700К) вешают как правило в спальне.

Магазин, где можно найти качественные и мощные Led ленты для вашего проекта — ТЫЦ. Правда и цена у них соответствующая.

Вариант для тех, кому попроще — ТЫЦ.

Тусклые и маломощные ленты до 10Вт/м, такие как — SMD 3528/60 LED или SMD 5050/30 будут уместны только как декоративная подсветка для зеркал на деревянной подложке, у которых каркас выполнен из ЛДСП или МДФ.

Чаще всего это овальные или круглые зеркала.

У данных
лент самая маленькая потребляемая мощность. Из-за этого она не нагревается и ее
не обязательно клеить на алюминиевый профиль.

Для подключения более мощных экземпляров, на ДСП подложке нужно делать окантовку из алюминиевой полосы толщиной 2мм.

Удаление амальгамы на зеркале без пескоструя

Ищите в
магазинах специальный гель, например Satinglass или Zenfi ZF-10S. Это могут быть и другие марки.

Для начала создаете в фотошопе или просто вручную рисуете трафарет будущей кнопки. Чем проще рисунок, тем легче его будет вырезать лезвием.

Переносите
картинку на скотч и приклеиваете ее в нижней части зеркала с отступом не менее
5см. Скотч лучше взять цветной, чтобы хорошо было видно контуры.

Ошибка №3
На самом краю зеркала размещать кнопку нельзя.

Там будет располагаться рама-каркас из алюминиевого профиля. Промахнетесь на пару сантиметров и придется частично вырезать этот профиль.

Иначе он помешает встать кнопочке на свое место. Кнопка не такая уж и маленькая!

Пространство вокруг кнопки также обклеиваете защитным скотчем. Открытыми должны остаться только ее контуры.

После всех подготовительных работ ПЛАСТИКОВОЙ лопаткой растираете по этому месту гель и выжидаете определенное время согласно инструкции (обычно от 15 до 30 минут).

Ошибка №4
Не размазывайте ничего железным шпателем, иначе оставите на стекле царапины.

Пластиковую
лопатку можно взять из набора детского пластилина.

Ошибка №5
Нельзя работать с химией без защитных резиновых перчаток и очков.

Данный гель – очень агрессивный материал. Через 20-30 минут амальгама легко удаляется вместе с гелем той же самой лопаткой.

В итоге у вас получится идеально прозрачный контур сенсорной кнопки, хорошо различимый с зеркальной стороны.

Сенсорный
выключатель, который будет прятаться за этой кнопочкой, имеет световое табло. В
выключенном состоянии оно горит красным светом, во включенном – синим.

Очень часто такой химией вытравливают не только кнопку, но и обрамление рамки – световые полосы.

Многие мастера предпочитают делать не “парящее зеркало”, а зеркало, которое будет светить, что называется “с лица”.

Парящее зеркало
Подсветка с лица

Для этого по периметру снимают ровные полоски амальгамы, после чего делают их полупрозрачно матовыми при помощи витражной краски или специальной пасты.

По итогу
светодиодная лента светит не с задней стороны зеркала, распространяя свет по
бокам, создавая как бы эффект парения, а исходит непосредственно из него. Как
раз из этих полупрозрачных полосок.

Вот здесь подробно показан весь процесс вытравливания зеркального слоя с последующим матированием этих полосок.

Собираем раму каркаса

Итак,
переходим к сборке конструкции. Сначала вымеряете и отрисовываете все размеры.

Отступаете от
каждого края зеркала 1,5-2см и прочерчиваете карандашом прямые линии.

Здесь будет заканчиваться крышка матового рассеивателя, прикрученная к профилю. По данным размерам формируете квадрат каркаса.

С внутренней стороны каркаса в верхней его части прикручивается еще один П-образный профиль. Он облегчает монтаж и подвес зеркала на стене.

Можно обойтись и без него, просто проделав мебельные отверстия под шляпки дюбелей в самой рамке.

Вся конструкция собирается на мебельных уголках и саморезах.

Особое внимание обратите на углы

При
изготовлении зеркала с парящей подсветкой неважно каким образом они будут
собраны – с запилом под 45 градусов или без него (под 90 градусов)

При
изготовлении зеркала с парящей подсветкой неважно каким образом они будут
собраны – с запилом под 45 градусов или без него (под 90 градусов). А вот если у вас будет подсветка по всему периметру “с лица”, через светящиеся полоски, то здесь углы уже играют существенную роль

А вот если у вас будет подсветка по всему периметру “с лица”, через светящиеся полоски, то здесь углы уже играют существенную роль.

Во-первых,
собирать их нужно с запилом под 45 градусов. Во-вторых, срезать сами уголки —
вот таким образом.

Ошибка №10
Без данного среза углы в световых полосках на зеркале будут слишком темными.

Такая неравномерная засветка сразу бросается в глаза. Даже заводские изделия из магазина грешат подобным дефектом.

При сборке под прямым углом у вас просто не окажется светодиодов в данных точках.

Как приклеить зеркало?

Сформированная
рама приклеивается к зеркалу на жидкие гвозди.

Клей нужно
использовать только специально предназначенный для работы с зеркалами
(стекло-металл).

Хорошо
подходит Tytan 930.

Ошибка №14
Состав обычного клея или эпоксидки со временем вытянет амальгаму и на лицевой стороне появятся темные пятна.

Ошибка №15
Жидкие гвозди должны сохнуть не менее 72-х часов.

После этого
точка сцепления даже в 1см2 выдерживает вес до 30кг! При том, что квадратный
метр зеркала толщиной 4мм весит всего 10кг.

Осторожно придавливая вручную, приклеиваете раму к задней части. Ошибка №16
Не нужно накладывать сверху рамы или подложки большие грузы!

Ошибка №16
Не нужно накладывать сверху рамы или подложки большие грузы!

Частенько бывали случаи, когда из-за неравномерного распределения веса происходило искривление полотна с последующим эффектом искажения в зеркале.

Особенно это критично на больших размерах и толщине зеркал до 6мм.

Как и из чего сделать каркас?

Итак, с подготовкой
поверхности и контурами разобрались, переходим к каркасу.

Для того
чтобы у зеркала была жесткость и его можно было спокойно мыть, протирать, плюс
на что-то вешать, необходимо сформировать каркас.

Ошибка №6
Чаще всего он делается из профиля, но не железного, а алюминиевого.

Он легче,
лучше охлаждает ленту, плюс не ржавеет. Такой продается в строительных
магазинах, типа Леруа Мерлен.

Некоторые
применяют цельный кусок ДСП. После чего лепят прямо на торец этой деревяшки
светодиодную ленту.

Ошибка №7
Жесткость конструкции таким образом вы конечно обеспечите, а вот охлаждение светодиодной ленты нет!

По итогу Led лента будет часто выходить из строя и от ее качества здесь мало что зависит.

А еще ЛДСП от постоянной влаги со временем может вздуться, поэтому алюминиевый профиль – наиболее удачное решение для ванной комнаты.

Для
небольших размеров зеркал подойдет профиль 25мм*25мм.

Ошибка №8
Меньше брать не стоит, так как данная ширина обеспечивает необходимый зазор между стеной и зеркалом.

В это
пространство вам придется спрятать и сенсорную кнопку, и блок питания,
минимальная толщина которого чуть больше 20мм.

Если ваш блок гораздо толще или зеркало большего размера, то соответственно и профиль выбирайте другой ширины.

Зеркало на входной двери: плюсы

1. Возможность разместить большое зеркало даже в чрезвычайно маленькой прихожей. Не надо выбирать, чем пожертвовать: зеркалом или, допустим, вешалкой. Если зеркало висит на двери — значит, хватит места и для вешалки. Очень рациональное решение для крохотных пространств.

2. Визуальное увеличение площади. Зеркала обладают такой способностью. Да, практической пользы это не несёт. Но если благодаря ростовому зеркалу микроприхожая перестанет быть похожей на футляр — интерьер от этого только выиграет.

3. Повышение уровня освещённости. Зеркало отражает свет, отдаёт его назад — этим и обусловлен эффект. Обычно именно околодверная область в прихожей является самым тёмным участком. Зеркало на двери меняет ситуацию в лучшую сторону.

Рассеиватель для LED ленты

Помимо алюминиевого профиля для каркаса желательно еще прикупить специальный профиль для светодиодной ленты + рассеиватель к нему.

Ошибка №9
Многие наклеивают ленту непосредственно на боковую грань каркаса без рассеивателя.

Однако без этой матовой крышки вы не получите равномерного распределения света. По всему периметру на плитке в ванной будут видны яркие точки от светодиодов.

С матовой рассеивающей крышкой получается идеальная засветка.

Также пластиковый рассеиватель можно наклеить напрямую поверх светодиодной ленты прямо на каркас, без дополнительного спец.профиля.

Единственный неудобный момент – в этом случае он будет несъемный.

Зеркало на входной двери: возможные минусы

1. Хрупкость поверхности. Зеркало есть зеркало, каким бы закалённым, надёжным и стойким оно ни было. Зеркало всё равно остаётся бьющимся предметом. А входной дверью хотя бы изредка хлопают. Однажды зеркало может не выдержать.

Зеркало может быть повреждено не только по причине хлопанья дверью, но и, например, в процессе заноса в квартиру крупногабаритных предметов.

Настенное зеркало можно заранее снять, чтобы не разбилось. А если всё же случилась неприятность, то поменять обычное зеркало — плёвое дело. С дверным зеркальным полотном всё гораздо сложнее. Для замены придется снимать с двери панель-накладку и, возможно, менять её полностью. Это влетит в копеечку.

Однако сильно опасаться не стоит. Люди годами пользуются такими дверями без инцидентов.

2. Кривые зеркала. Очень часто владельцы таких дверей жалуются на искажение. Зеркала кривят, вытягивают, растягивают, наклоняют… Причины бывают разные, но в основном банальные: невысокое качество самих зеркал (в том числе из-за малой толщины) и погрешности их установки в дверную панель. Надо смотреть внимательно и не принимать работу, если зеркало искажает. Пропустил дефект — добиться замены будет довольно трудно.

3. Заметные загрязнения. На обычной двери они долгое время не бросаются в глаза, не раздражают и не беспокоят. А вот зеркальная поверхность просто кричит о каждом своём пятнышке и разводе. Её приходится часто мыть.

Эта проблема особенно актуальна для прихожих, в которых вообще не развернуться. Из-за этого хозяева часто прислоняются к двери (в том числе мокрой, пыльной, грязной одеждой).

4. Глазок и следы прикосновений. Если глазок врезан в зеркало, на поверхности тоже могут быстро появляться загрязнения. Возможно, этот нюанс кому-то покажется совершенно незначительным, но факт есть факт. Заглядывая в глазок, человек может прислониться к двери лицом, руками и другими частями тела. Особенно если торопится и совершает движения, что называется, на автомате. Сразу не замечаешь этого, а потом вдруг обнаруживаешь на двери отпечатки пальцев и носа, пятна от тонального крема и др.

5. «Там кто-то есть!». Входная дверь отражает — и поначалу, с непривычки, это пугает. Об этом многие сообщают (не без юмора, само собой).

Это, конечно, не совсем недостаток, а скорее нюанс. Возможно, забавный. Но о нем стоит знать заранее.

Говорят, что привыкать приходится долго. В темноте или полумраке может показаться, что кто-то стоит в коридоре или что дверь в подъезд открыта и некто пытается войти. «Первое время постоянно вздрагивали», — так зачастую пишут.

Клеим светодиодную ленту

Светодиодная
лента монтируется на алюминиевый профиль по всему периметру.

Ошибка №18
Нельзя ее клеить непосредственно на само зеркало.

Свет должен бить по сторонам, а не в стену!

Для вывода проводов придется просверлить в одном месте рамку.

Лента
укладывается таким образом, чтобы ее начало и конец сходились в одну точку.
Обычно это низ зеркала возле сенсорной кнопки.

При этом провода питания от блока подключаются к контактным площадкам на ленте как в начале, так и в конце, параллельно друг другу. Плюс к плюсу, минус к минусу.

Для этого
потребуется припаять на конец ленты еще два провода.

Это
необходимо для того, чтобы засветка по всему периметру была равномерной.

У длинных лент
конечные диоды горят более тускло по сравнению с начальными. На больших
зеркалах это сразу бросается в глаза.

Блоки питания запитываются напряжением 220В. А от блока на ленту уже идут провода напряжением 12В.

Там есть два вывода V+ и V-. Главное не перепутать полярность.

Вот здесь со всеми картинками описан полный цикл подключения светодиодной ленты. Алгоритм одинаков для любого монтажа, хоть подвесной потолок, хоть зеркало, хоть подсветка рабочей зоны на кухне.