Веселая скамья из бетона, фанеры и эпоксидки

Содержание

Приобретение и подготовка слэба к работе

Как начинающему, мне казалось, что работа будет сверхсложной, однако такое мнение было лишь до момента, когда я приступил к изготовлению стола. После этого всё отошло на второй план. Остался лишь интерес, что же получится в итоге.

Слэб мне обошёлся очень дёшево, я его приобрёл на ближайшей пилораме практически за бесценок. При этом у меня был выбор, хотя и не богатый. Я купил срез массива карагача с немного подгнившим пятном посередине – такой выглядит красивее в итоге. Привезя его во двор, я отпилил необходимую длину, выбрав более структурную часть слэба.

Слэб был отпилен по нужной длине, после чего я приступил к его дальнейшей обработке

По причине того, что на такой станок, как рейсмус, у меня средств не было, я соорудил некое подобие подвижной платформы, на которую был установлен ручной фрезер. Если кому-то будет интересно, как я его изготовил, напишу об этом отдельно. Сейчас же статья будет посвящена исключительно изготовлению стола.

Платформа с фрезером справилась с задачей практически идеально, за исключением некоторых мелочей.

Фрезер довольно неплохо справляется с задачей рейсмуса

Пришлось сделать несколько проходов по слэбу, потратив на это около трёх часов, но нужный результат был достигнут.

После первого прохода видно, что слэб только начал выравниваться

Небольшие неровности пришлось зашлифовать. Это сделать несложно, если под рукой есть необходимое оборудование. Только не стоит выполнять эту работу рубанком. При таком подходе есть риск того, что столешница будет неровной. В случае с заливным столом это неприемлемо.

Оставшиеся неровности были удалены при помощи шлифмашинки

Статья по теме:

Удаление ненужных частей слэба

Обязательно нужно удалить всю кору, причём это касается не только наружных частей среза. Посередине, как я упоминал, на приобретённом слэбе было подгнившее место. Его я также удалил при помощи обычной стамески.

Удаляем все ненужные части древесины, придавая слэбу нужную структуру

Когда доска была отшлифована, а ненужные части удалены, я распилил её вдоль, оставив очищенное пятно в стороне от реза. Таким образом, получились две половины будущего стола. При этом прямые срезы должны были оказаться по бокам, образуя торцы столешницы. Можно было приступать к изготовлению формы для заливки. Получившиеся доски я расположил на деревянном верстаке, покрытом полиэтиленовой плёнкой. В этом была моя ошибка, но на ней я остановлюсь немного позднее.

Слэб был распилен вдоль, немного в стороне от центра, обычной циркулярной пилой

Лавка из дерева на бетонном основании

Как и металл, бетон отличается длительным сроком эксплуатации, поэтому его также можно использовать в сочетании с деревом для создания оригинальной долговечной лавки. Вот её чертеж:

* размеры приведены в мм

Для сборки такой конструкции потребуется доска сечением 150х40 мм, а также 12 бетонных плит с такими характеристиками:

толщиной – 5 см;
длиной – 50 см;
шириной – 50 см.

Этапы изготовления лавочки таковы:

Подготовка деревянных деталей. Доску нужно распилить так, чтобы получить следующие отрезки:
- 5 шт. по 2 м;
- 4 шт. по 65 см;
- 2 шт. по 17,5 см.
Разметка досок и подготовка отверстий. Взять доску длиной 2 м. С конца отступить 10 см и 40 см, и наметить посредине доски точки. С другой стороны доски нанести аналогичную разметку. Проделать описанное действие для остальных 4-х досок, которые предназначены для сиденья. После этого с помощью сверла диаметром 18 мм в указанных точках просверлить отверстия.
Разметка бетонных плит и подготовка отверстий. В плитах также сделать отверстия под крепеж. Для этого сначала нужно сделать разметку, отступив от верхнего края 7,5 см, а с левого и правого конца – по 10 см. Провести линии, а в точках их пересечения просверлить отверстия с помощью сверла, предназначенного для работы с бетонными поверхностями.
Подготовка деталей спинки. Взять 2 доски по 65 см. Расположить между ними отрезок доски в 17,5 см, предварительно обмазав её торцы столярным клеем. Для хорошего схватывания клея отрезки зажимают ваймами до тех пор, пока состав не высохнет. Для большей надёжности можно соединить конструкцию при помощи деревянных нагелей.Повторить описанные выше действия и для второй части спинки.
Сборка спинки. Взять двухметровую доску, предназначенную для сиденья и, отступив от края 50 см (с запасом в пару миллиметров), прочертить вертикальную линию. В этом месте будет располагаться край бетонных плит. Приложить к прочерченной линии первую часть спинки, и прибить её гвоздями или саморезами. Отступить 5 см и прибить вторую часть спинки.Деревянные части лавки нужно покрыть лаком.
Монтаж каркасной части. Чтобы не допустить перекосов, одновременно с двух сторон начать сборку сиденья – поочередно монтировать двухметровые доски и бетонные плиты. Их нужно соединить через отверстия с помощью 4 резьбовых шланг М16 (по 2 штанги с каждой стороны). Оптимальная их длина – 55 см. Для крепления штанг нужно использовать гайки и шайбы, закручивая их одновременно с каждой стороны.

Скамейки из бетона своими руками

Скамейки из бетона своими руками это был школьный проект, который мы должны были сделать из «простых» сыпучих материалов. Для этой скамейки из бетона использовали следующие материалы: бетон, арматура, древесина для форм, лиственная древесина, чтобы сделать настил скамейки по бетону,

несколько винтов и немного проволоки.

Инструменты, используемые здесь, все показаны на видео, некоторые вещи можно сделать и другими машинами.

Почему вы льете воду в форму? Тестирование утечки?

Я делаю это, чтобы смочить и очистить форму и обеспечить лучший поток бетона. Если вы хотите получить гладкую поверхность, также можно использовать спрей для форм или масло. Небольшие утечки не являются проблемой в бетонных формах (я даже стараюсь их не замечать), потому что бетон будет блокировать отверстия, если налить его. Утечки бетона из формы позволяют воде вытекать, и это означает, что каждый угол формы заполняется бетоном.

Вот ещё некоторые другие фотографии скамеек из бетона.

Из чего делать ножки стола?

Ножки изготавливают преимущественно из дерева либо металла. Оба материала обладают своими особенностями, при выборе того или иного из них нужно учитывать общий дизайн и эксплуатационные показатели будущего стола.

Деревянное основание стола

Дерево. Выглядят деревянные ножки стильно и естественно, они характеризуются практичностью и долговечностью. Желательно взять для этого лиственницу, бук или дуб.
Металл. Металлические ножки станут надежной опорой для стола. Они могут быть стальными, алюминиевыми или чугунными. Покраска необязательна. Металл лучше дерева тем, что более прочен и устойчив к различным повреждениям.

Обязательное условие — безопасность готовых изделий, а потому необходимо создание прочных креплений, устойчивости конструкции

Также основа может иметь любую форму – к примеру, рама либо отдельные ножки. Если стол круглый, то красиво будет смотреться одна опора, установленная по центру.

Конфигурация опоры для стола может быть разнойОтзыв о создании стола из эпоксидки с сайта ForumHouse

Инструкция по изготовлению лавочки со спинкой (скамейки)

Вне зависимости от конкретных габаритов скамьи, порядок его изготовления остается неизменным. Рассмотрим его поэтапно.

Этап 1: подготовка инструментов и материалов

Чтобы сделать скамейку на 3 человека длиной 150 см, шириной 45 см и высотой 40 см, необходимо подготовить:

деревянные доски (150х14 см, толщиной 4 см) – 3 заготовки для сиденья и 2 для спинки;
2 заготовки, выполняющие функции опор и держателей для спинки (высотой 72 см, шириной 14 см, толщиной 4 см);
2 заготовки для передних опор скамьи (длиной 36 см, высотой 14 см, толщиной 4 см);
5 бруса для усиления конструкции скамейки (4 шт. – 7х4 см, длиной по 55 см и 1 шт. – 2х2 см, длиной 120 см);
карандаш, уровень с линейкой, рулетка;
электрический лобзик для раскроя древесины (или пила, болгарка с диском по дереву);
электрорубанок для шлифовки поверхностей досок, наждачная бумага;
грунтовка, лак и кисть.

Пример чертежа, который вмещает в себя все перечисленные элементы и их размеры, представлен ниже:

Этап 2: выбор способа соединения

Сборка конструкции зависит от того, какие крепежные элементы планируется использовать для этого:

саморезы по дереву;
мебельные болты, гайки, шайбы;
гвозди;
деревянные шканты + столярный клей.

При выборе способа соединения элементов деревянной конструкции нужно учитывать, какую нагрузку она должна будет выдерживать.

При использовании болтов потребуется подготовить также дрель и сверло, диаметр которого несколько больше сечения выбранных болтов. Благодаря этому они смогут легко войти в подготовленные для них отверстия. Если диаметр отверстия будет больше, чем диаметр шляпки болта и гайки, то можно воспользоваться шайбами.

Если правильно использовать шканты и в достаточном количестве, то конструкция будет крепкой:

В нашем примере для соединения деталей скамьи будут применяться саморезы. Их шляпки при вкручивании нужно слегка утапливать:

Саморез должен входить под прямым углом к поверхности, в которую он вкручивается.

Этап 3: сборка элементов скамейки

Конструкция собирается в такой последовательности:

Если нет досок нужных размеров, раскроить древесину на заготовки, используя электролобзик или торцовочную пилу. Каждый полученный элемент тщательно обработать, а заготовки для спинки и сиденья отшлифовывать. По торцам досок пройтись электрорубанком, в идеале придавая им закругленную форму.
На полученных деталях провести необходимые измерения и отметить карандашом те места, в которых будут находиться крепежные элементы. В этих местах просверлить отверстия, ориентируясь на чертежи скамьи.
Длинным задним опорам скамьи, которые также выступают каркасом для спинки, придать правильный угол наклона. Для этого на 2 деревянных заготовках длиной 72 см нанести разметку. Прежде всего, отметить высоту скамейки – 36 см. Этот участок доски не нужно обрабатывать. На остальном отрезке надо сделать срез в 10-20°. На второй ножке сделать такой же срез, иначе скамейка получится перекошенной.
Собрать ножки конструкции, выдержав между передними и задними элементами «окно» в 29 см. Соединять их брусом, который нужно раскраивать на всю ширину скамьи (55 см). По возможности стоит сделать двойную обвязку – сверху и снизу:
Подготовленные 2 боковины соединить между собой с помощью досок, предназначенных для сидения. Их можно прикрутить к верхним брусьям обвязки саморезами или прочими крепежными элементами. Если используются болты, то для большей эстетичности скамьи их можно маскировать – перед началом соединения в местах прохождения болтов с помощью специальной коронки высверлить небольшие углубления.
За счет этого при сборке изделия шайбы погрузятся в подготовленные под них ниши, которые в дальнейшем надо закрыть смесью из клея ПВА и мелкой древесной стружки. Альтернативный вариант – вырезать из дерева округлые элементы, которыми можно будет закрыть отверстия.
Для усиления конструкции с помощью брусьев по ножкам можно сделать нижнюю обвязку. 2 заготовки длиной 150 см следует прикрутить к передним и задним опорам. При нехватке пиломатериала можно 1 поперечину прикрепить к нижним брусьям обвязки.
В конце закрепить спинку скамейки с помощью саморезов (чтобы крепёж не ржавел – «утопите» его шляпку в древесину):

Этап 4: финишная отделка скамейки

Собранную скамью нужно пропитать средством для защиты от гниения – антисептиком с проникающим действием. Большинство таких препаратов содержат смолы и различные добавки. Работать с ними обязательно нужно в перчатках и защитных очках.

По завершении пропитки скамейку остается покрыть водостойким лаком в несколько слоев или обычной масляной краской.

Как сделать подобную деревянную лавку со спинкой для дачи, показано и в следующем видео:

Как сделать из бетона скамейку для сада своими руками

Идеей для изготовления скамейки из бетона послужили скамейки увиденные пользователями сайта www.travellingbuilder.com в Барселоне. Немного подумав они решили вылить такой стул или кресло из бетона своими руками. Ниже я привожу перевод их стараний.

Для изготовления вам понадобится бетонный раствор, что-то вроде опалубки для скамьи, арматуры для армирования и конечно немного времени.

Небольшой чертеж для изготовления заготовок для бетонной лавочки вы можете найти внизу страницы.

из материалов нам потребуется:

брус 90*45 — 3,6м.п. для боковин.

фанера 12 мм для задней части скамейки:

540х387 мм
540х412 мм
540х587 мм

фанера 12 мм для передней части скамейки, а так же Вам понадобится 3 листа пластика таких же размеров. Толщина пластика может быть любой толщины. Этот пластик мы используем для придания поверхности гладкого вида:

540х500 мм х2 шт.
540х450 мм.

доска 150х25 — 0,54 м.п. для верха. арматура 10 мм — 10 м.п. бетонный раствор

рабочие инструменты: саморезы или гвозди, шуруповерт, электролобзик, деревянные бруски для подставки под скамью.

Согласно плана отрезаем заготовки боковин из бруса 45*90 мм.

Скрепите боковины, отрезком фанеры как показано на рисунке. Убедитесь, что боковины скреплены в зеркальном отображении.

Отрежьте заготовки из фанеры и пластика для передних и задних стенок опалубки. Прикрепите сначала пластиковые части, затем заготовки из фанеры для лицевой части скамейки. Задние заготовки не крепите пока не установите арматуру.

Пластиковые части нужны для придания гладкой поверхности лицевой части скамеки. Если же для вас не принципиально какого качества будет лицевая поверхность — то можно пластик не использовать.

Отрежьте и согните 3 заготовки 10 мм. арматуры для армирования нашей бетонной самодельной скамейки. Заготовки сделайте на 50 см. длинее, в дальнейшем эти выступающие из нижней части скамейки куски арматуры нам понядобятся для утапливания в расвор фундамента скамейки на месте. Также отрежьте 7 заготовок арматуры для поперечин. Для того что бы согнуть арматуру в нужном месте используйте 2 отрезка трубы , внутренним диаметром больше чем наружный диаметр нашей арматуры. (см. видео).

При помощи вязальной проволоки или любой другой , скрутите из арматуры, каркас нашей бетонной скамейки. Обоприте армирующий каркас в верхнюю опорную планку (на самом деле она находится внизу, т.к. опалубка перевернута вверх ногами). при этом вверху у нас будут выступать 50 см. отрезки арматуры

Очень важно , что бы армирующий каркас находлся внутри бетонной конструкции скамейки и в дальнейшем не подвергался влиянию природных факторов, таких как дождь , снег и т.д

Прикрепите верхнюю заднюю стенку опалубки к брусьям, заполните опалубку бетоном.

Прикрепите следующую среднюю заготовку из фанеры, и заполните пустоты бетоном.

Прикрепите нижнюю заднюю заготовку для опалубки и залейте бетоном. (см.видео).

Хорошо потрясите опалубку, постукивая молотком, для лучшего заполнения пустот бетоном.

После того как бетон выстоится, где-то через 2 недели — начните снимать опалубку с нижней части скамейки. Т.к. лавка достаточно тяжелая, то для того что бы ее правильно установить , вам понадобится помощь друзей или подъемный механизм. Выкопайте яму глубиной на 10 см. глубже чем выступающие отрезки арматуры основания скамейки. В нашем случае глубина ямы — 600 мм.

Установите Скамейку в нужном положении используя бруски в качестве ппроставок и опоры. Оставьте на пару недель зля полимеризации бетона.

По прошествию 2 недель, обработайте острые края углошлифовальной машинкой. Пользуйтесь.

Из личного опыта могу посоветовать? перед заливкой бетона обработать опалубку отработанным машинным маслом, в раствор можно ддобавить пластивикаторы и гидрофобные добавки , что бы предотвратить растрескивания бетона под действием непогоды. Перед установкой скамейки на бетонный фундамент определить для себя такое положение скамейки что бы вес равномерно распределялся на фундамент и скамейка не была завалена ни в перед ни назад.

Вырезаем отверстия

Деревянный колышек

На этом этапе лавка из фанеры практически готова. Все самые сложные работы уже позади, осталось только обрезать склеенные фрагменты до необходимых размеров. Как мы уже указывали выше, нужно будет сделать один комплект фанерных фрагментов длиной в 90 сантиметров. Для второго набора необходимо провести несложные арифметические вычисления.

Делаем отверстия

Поскольку толщина панели нашей конструкции составляет 4 сантиметра, то для получения общей высоты в 45 сантиметров, необходимо сделать фрагменты длиной в 41 см. Данные фрагменты необходимо вырезать из второго набора полосок.

Вставляем колышки

После этого необходимо приступить к рассверливанию отверстий для деревянных элементов, которые сделают нашу лавку еще более прочной. Мы решили использовать длинные круглые деревянные изделия диаметром в 2 сантиметра. После того, как отверстия высверлены, необходимо просто вставить в них деревянные элементы.

Работаем киянкой

Все колышки установлены

Чем отличаются бетонные скамейки для города от скамеек для дачи

Городские бетонные скамейки выполняются промышленным способом и тиражируются в большом количестве под заказ муниципалитета. Цены на них небольшие и они вполне могут быть использованы для применения на приусадебной территории.

Но из-за большого веса есть определенные проблемы доставки изделия до участка. Большой вес скамеек определен требованием к прочности конструкции и устойчивости к вандализму.

Обычно городские бетонные скамейки имеют более строгий классический вид и поэтому несколько ограниченный выбор по своему дизайну.

На следующих фотографиях приведены бетонные скамейки, которые можно встретить в общественных городских местах.

Наиболее распространенный размер скамейки в длину – 2м. На такой поверхности может одновременно разместиться 4 человека. При этом конструкция выдерживает вес до 300 кг.

Ножки бетонных скамеек часто имеют рисунок на своей поверхности, который носит эстетический характер. Вместо рисунка может быть нанесен какой-то логотип.

Чаще всего бетон имеет серый цвет, соответствующий цвету связующего портландцемента. Окрашивают бетон сверху очень редко, так как краска долго не продержится.

Ножки скамейки могут крепиться к поверхности, на которой они установлены, при помощи закладных болтов. Это является дополнительной защитой от перемещения и хищения.

Бетонные скамейки для города изготавливаются из качественных и современных материалов с использованием высокомарочных цементов и промытых наполнителей. Это позволяет получить максимально прочные и долговечные изделия.

В качестве арматуры обычно используется толстая металлическая проволока.

Сиденье бетонных скамеек часто изготавливают деревянным. При этом применяются доски большой толщины – 50-60 мм. Это препятствует прогибу сидений даже при размещении на скамейки большого веса.

Подготовка эпоксидной смолы к заливке

По причине того, что толщина моего будущего стола получилась приличной (около 40 мм), было принято решение заливать эпоксидный состав в 3 приёма. Здесь главное – не поторопиться и не дать предыдущему слою высохнуть окончательно. В идеале временной промежуток между заливками должен составить 3-4 часа. Поэтому и состав замешивался небольшими партиями. Все пропорции соблюдались, согласно инструкциям и рекомендациям производителей, а вес вымерялся электронным безменом.

~~Эпоксидная смола~~
Вес измерялся с точностью до грамма

Для тех, кто не сталкивался с эпоксидным клеем, скажу, что если отвердителя в составе будет недостаточно, он может либо вообще не высохнуть, либо процесс этот будет очень долгим. При обратной ситуации (избытке отвердителя) клей попросту закипит, моментально затвердев с множеством пузырьков внутри.

~~Отвердитель для эпоксидной смолы~~

Также, помимо отвердителя, были добавлены красители, которые приобретались в комплекте. Состав был тщательно перемешан при помощи миксера.

После добавления отвердителя и красителя в работу вступил миксер~~Краситель для эпоксидной смолы~~

Изготовление эпоксидной смолы: дополнение к инструкции

Эпоксидная смола всегда идет в комплекте с отвердителем, так как без него основная жидкость не застынет. Всю информацию о том, как изготовить эпоксидку, можно прочитать в инструкции к применению. Отдельные важные моменты изготовитель все же не освещает, поэтому стоит сказать о них отдельно:

Для разных видов работ выбирается свой состав и температурный режим смолы

На качестве итогового продукта сказывается как недостаток, так и избыток отвердителя. При дефиците масса будет характеризоваться липкостью. Излишнее количество добавки ускорит процесс полимеризации, но приведет к растрескиванию материала.
Размешивать компоненты необходимо предметом, не имеющим дополнительных элементов (лопастей, венчиков, изогнутостей и т. д.). Такие приспособления ускоряют протекание процесса отвердения.
Токсичность эпоксидной смолы проявляется в жидком состоянии, но она незначительна, потому проветривания помещения вполне достаточно для создания безопасных условий.
Нельзя допускать попадания сторонней жидкости как в отдельные компоненты, так и в готовый состав.
Замешивать необходимо такое количество материала, которое можно успеть выработать до начала процесса отвердевания. Если все же эпоксидки приготовлено много, лучше разлить ее в небольших количествах в разные емкости – она дольше будет сохранять необходимую вязкость.

Замешивать необходимо такое количество вещества, которое не успеет затвердеть до конца работы

Технологические тонкости работы с эпоксидной смолой

С момента приготовления смеси и до начала активного ее затвердевания есть 40 минут, за которые требуется успеть израсходовать состав. В ходе работы смола может быть использована в качестве клеящего вещества, для нанесения верхнего слоя на основание, для заливки полостей или специальных форм. Исходя из цели, должно замешиваться необходимое количество эпоксидной смолы.

При этом важно знать расход полимера. Особенно актуален точный показатель в тех случаях, когда заливаются значительные горизонтальные поверхности. Например, расход эпоксидной смолы на 1м² столешницы – 1 л (или 1,1 кг) при толщине слоя 0,1 см

Это количество без добавок. Значение среднее и может разниться в зависимости от производителя полимера

Например, расход эпоксидной смолы на 1м² столешницы – 1 л (или 1,1 кг) при толщине слоя 0,1 см. Это количество без добавок. Значение среднее и может разниться в зависимости от производителя полимера.

Оптимальный для отвердевания слой эпоксидки – 1 см. Более толстое покрытие может трескаться в ходе застывания. Если требуется залить толстый слой ‒ 2 и более сантиметров, можно делать это поэтапно, нанося состав в несколько приемов. Для больших объемов можно подобрать эпоксидную смолу с отвердителем.

Важно правильно подготовить поверхность, на которую будет наноситься полимер:

Готовую эпоксидную смолу необходимо использовать в течение 40 минут

Обеспылить.
Обезжирить. Если для данных целей применялся растворитель, нужно удалить его и дождаться, пока испарятся остатки, то есть поверхность станет сухой.
Деревянные части следует зачистить шкуркой. Это создаст шероховатости, которые увеличат площадь соприкосновения.
Металлические поверхности нужно отшлифовать до блеска.

При склеивании частей необходимо стянуть конструкцию струбцинами.

Советы по изготовлению цветной эпоксидной смолы

Чтобы быть уверенным в результате окрашивания эпоксидной смолы, лучше приобретать специально для этого предназначенные средства. Найти их можно в магазинах и художественных салонах, торгующих соответствующей продукцией. Типы красок могут быть следующие:

Однотонные. Придают эпоксидке определенный цвет (синий, красный, фиолетовый и т. д.).
Флуоресцентные. Благодаря наличию в составе люминоформа изделия приобретают эффект свечения. Могут давать также дополнительный цветовой оттенок.
С эффектом матовости. Поглощают глянец материала.
Металлик. Изделия приобретают металлический блеск.
С блестками. Застывшая эпоксидная масса переливается.

Для окрашивания эпоксидной смолы рекомендуется приобретать специальные красители

На фото эпоксидной смолы в интернете продемонстрированы как типы красителей, так и готовые изделия с их применением. Можно выбрать желаемый вариант цвета. Вид изделий во многом зависит от количества введенного красителя. Несколько капель сохранят прозрачность, придадут легкий оттенок. Увеличив количество красителя, можно получить более выразительный цвет. Чтобы добиться яркого, глубокого оттенка, следует сначала выкрасить состав в белый цвет, а потом добавить желаемый оттенок.

Монтаж металлического каркаса, играющего роль ножек

Для ножек можно выбрать любой материал, всё зависит от веса столешницы. Я выбрал профильную трубу. Она была отрезана по нужным размерам под углом в 45º в местах соединений и сварена. В целом каркас можно сравнить с остовом аквариума.

Отпиливаем профильную трубу под углом для производства сварных соединенийПри помощи струбцин я прижал отпиленные части профильной трубы к верстаку и проварил швы

Сварные швы здесь должны быть сделаны максимально качественно. Всё-таки вес древесины и эпоксидной смолы довольно велик.

Ножки удобнее приваривать, используя угловые магниты, удерживающие деталь в нужном положении

Сама металлическая конструкция была окрашена обычным аэрозольным баллончиком в чёрный цвет. Оставалось просверлить в металлических профильных трубах отверстия под фиксирующие шурупы и, привернув каркас к столешнице, перевернуть её, поставив на ножки.

Высверливаем отверстия под крепёжные саморезы

После того, как это действие было выполнено, я покрыл получившийся стол вторым слоем масла. Можно было оценить полученный результат, что я и предлагаю вам сделать.

Итоговый результат трёхдневной работы:

Статья по теме:

Дизайн скамейки

Поскольку это не просто скамейка, а своего рода скульптура, нужно в первую очередь продумать ее дизайн, чтобы она гармонично вписывалась в интерьер вашего дома или приусадебного участка.

Придется на время стать скульптором и вылепить из пластилина не один образец, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Лепить желательно в масштабе (например, 1:10), чтобы ясно понимать габариты будущей скульптуры (скамейки, лавочки, стула).

После того, как определились с оптимальным вариантом дизайна скамейки, необходимо перевести скульптуру из физического состояния в цифровое (оцифровать). Не стоит пугаться этого, никакого сложного оборудования не понадобится, достаточно будет фотоаппарата и программы по 3D моделированию — 123D

Подготовка древесины

Изготовление столов из эпоксидной смолы стало хобби для множества мужчин и хорошей возможностью заработка, так как такие предметы стоят не дешево.Стол из эпоксидной смолы и дерева изготовить своими руками не очень сложно, но есть множество тонкостей. Для изготовления предмета мебели подбирается специальное дерево.

Для изготовления стола можно использовать следующие конструкции:

Комбинированные, которые предполагают использование синтетического материала и натурального дерева.
С наличием опоры. Смола используется только для заливки верхней части стола. Для украшения используют различные декоративные детали.
Без опоры. Для получения готового изделия используется только смола. Таким способом можно изготовить невысокие, маленькие столики.

Цвета, используемые при производстве изделия:

не имеет цвета;
используется один какой-либо цвет;
сочетаются несколько цветов (черный, голубой).

Наиболее популярны светло-бирюзовые и голубые оттенки.

Изготовление столов из смолы и дерева нужно начинать с тщательного подхода к выбору материала. Лучше всего будет смотреться древесина, которая имеет выраженный рисунок дерева. Кроме этого, подбирают выдержанную, сухую, с толстым спилом и интересными краями. Выбор материала лучше сделать в пользу слэба камерной сушки, который чаще всего изготавливается из дуба. Неплохо смотрится заготовка из тополя капового.

После выбора дерева необходимо определиться с тем, как разложить заготовку. Потом при помощи инструментов проверяют насколько плотно на приспособлении лежит доска.

После определения будущего внешнего вида приступают к обработке дерева. Обработка включает: съем коры, удаление дефектов. Должно получиться чистое дерево, шлифованное, с хорошо видимым древесным рисунком. Шлифовку лучше проводить два раза с обеих сторон. Первая обработка осуществляется фрезером, она делает дерево ровным.

Вторую обработку также осуществляют фрезером, его опускают ниже на несколько миллиметров. В ходе второй обработки убираются те изъяны, которые могут испортить внешний облик будущего стола. Также доска шлифуется. Во время второй обработки при помощи болгарки, шуруповерта и других приспособлений удаляется лишняя кора.

Перед началом процесса заливки дерева, его грунтуют той смесью, которая в последствие будет использована в производстве изделия. В самом начале заливают все оставленные для создания неповторимого облика изделия не очень большие каверны, углубления, обнаруженные при первичной обработке доски. После заливки участков, их оставляют просушиться на два-три часа. Обработанные участки нужно периодически прогревать для того, чтобы выпустить воздух и удалить пузыри. После просушки участки сравнивают с деревянной заготовкой.