Три полезные хитрости при работе с деревом

Как обезопасить себя при забивании мелких гвоздей

Чтобы обезопасить свои пальцы при забивании мелких гвоздей используйте карандаш с разрезанной стирательной резинкой. В этом случае пальцы не будут контактировать с гвоздем и шанс попадания их под молоток равняется нулю.

Как забить гвоздь в труднодоступных местах

Используйте струбцину, чтобы забить гвоздь в месте, где нет доступа для молотка. Этот трюк поможет сэкономить время и нервы.

Как легко закручивать саморез в дерево

Намного легче закручивать саморез, если смазать его мылом или обмакнуть в масло.

Как избежать сколов и заусенцев при резке фанеры

Вы возможно сталкивались с проблемой появления сколов при резке фанеры. Есть способ победить этот недуг. Для начала, вам стоит убедиться, что фреза заточена — это ключевой элемент. Затем возьмите малярную ленту и наклейте на место, где будет проходит фреза. При резке фанеры поверхность с малярной лентой должна находиться сверху.

Как выкрутить саморез с сорванными шлицами

Если вам необходимо вывернуть старый шуруп с сорванными шлицами на шляпке, то используйте для этого прокладку из канцелярской резинки или камеры.

Проверка строительного уровня

При использовании пузырькового уровня все внутренни работы превращаются в настоящий кошмар. Если вы хотите жить долго и счастливо, уделите 60 секунд на проверку строительного уровня. Установите его на свой верстак и пропустите клин под нижним краем, пока пузырек не будет отцентрирован. Затем переверните уровень, положив другой конец точно в ту же точку на клине. Если пузырек не в центре — ваш уровень лжец.

Фиксация саморезов на битке

Используйте эти быстрые и простые способы фиксации самореза на битке. Просуньте винт через кусок малярной ленты и приклейте к битке. Или же используйте маленький магнит на битке.

Очистка коронки

Вкрутите длинный саморез в деревянный цилиндр. Когда саморез достигнет задней стенки коронки, продолжайте движение, и саморез волшебным образом освободит коронку.

Хитрости при шлифовке досок

Ленточная шлифовальная машина — отличный инструмент для шлифовки досок. Если вы не хотите, чтобы доска хаотично двигалась по верстаку, зажмите стоп-блок на своем рабочем месте. Блок с такой же толщиной, что и ваша доска, предотвратит движении доски.

Как просверлить идеальное перпендикулярное отверстие

Для того, чтобы просверлить идеальное перпендикулярное отверстие, вам понадобятся пару обрезков дерева, соединенных вместе. Угол, созданный досками, будет направлять сверло.

Как извлечь саморез с отломанной головкой

Если пассатижи не справляются, тогда зафиксируйте патрон дрели на выступающем хвостовике и аккуратно выкручивайте застрявший саморез.

Имитация металлической поверхности

В художественных магазинах краску металлик и «контуры» для нанесения рельефного рисунка найти легко, но этого мало для того, чтобы создать иллюзию металлической поверхности. Михаил поделился с участниками мастер-класса хитростью: завершающим штрихом должно стать нанесение патины. Для этого акриловая краска необходимого цвета (синяя – для золота, зеленоватая – для меди) разводится в воде, и вещь просто обливается этим раствором. Жидкость задерживается вокруг контура и, высохнув, оставляет следы «окисления» на «металлической» вещи.

Совет: чтобы сделать имитацию черненого серебра, покрасьте вещь в черный цвет, затем с помощью трафарета и шпатлевки или загущенной мелом краски нанесите узор, покрасьте его в темный цвет фона и, после того, как все высохло, пройдитесь по поверхности сухой кистью с серебряной или перламутровой краской. Она задержится только на выпуклых поверхностях, создав эффект старого металла.

Выжигание по дереву

Чтобы создать красивую картинку или декорировать деревянную мебель, краски не обязательны. Можно ограничиться одним лишь аппаратом для выжигания по дереву.

Техника выжигания по дереву

Поначалу нужно выбрать подходящую основу или купить заготовку с уже нанесенным на нее рисунком. Второе — куда проще, но не так интересно, ведь вы пропустите целый ряд этапов: ошкуривание, выбор рисунка и его нанесение.

Сам процесс очень похож на рисование. Нужно только наловчиться, почувствовать инструмент. Кто хоть раз держал в руке ручку или карандаш, справится.

Готовую работу можно покрыть лаком, так она будет выглядеть более презентабельно и сохранится надолго.

Состаривание

В интерьерах в стиле прованс или шебби шик предметы интерьера не должны выглядеть новыми, и потрепанность им приходится придавать своими руками. Минимум инструментов, которые вам понадобятся для состаривания вещей, – это краски, наждачная бумага и патина. Нанесите краску в несколько слоев, снимите часть краски шкуркой, затемните углы патиной – и вот вещь уже выглядит так, словно досталась вам в наследство от прабабушки. Кстати, попробуйте превратить это в игру и придумайте новому предмету интерьера его собственную историю: как он появился в доме, кто владел им раньше, зачем его красили в тот или иной цвет.

Терморезак, краска и очистка стен

Приспособления для домашнего мастера своими руками помогут в жизни, если вы часто занимаетесь чем-то в своем жилище. Например, вы можете сделать терморезак, в основе которого будет лежать паяльник. Это приспособление предназначено для мощного электрического паяльника. Его следует вырезать из железной или стальной 1,5-мм пластины. Крепление следует осуществить к жалу паяльника хомутами. Рабочие грани следует заточить. Теперь можно считать, что паяльник приспособлен для раскроя пенопласта и разных материалов из пластмассы.

Используя советы для домашних мастеров, вы сможете избежать множества неприятностей. Например, если краска осталась в откупоренной банке, через определенное время она образует довольно плотную пленку из-за воздействия воздуха. Для того чтобы исключить подобное неудобство, после работы крышку следует плотно закрыть, постучав по ней молотком. Банку следует хранить в перевернутом положении. Воздух при этом будет на дне, а пленка там хоть и образуется, но мешать в работе в следующий раз не будет.

Рассматривая полезные строительные самоделки для домашнего мастера, вы можете выделить для себя лайфхак о том, как очистить потолок и стены от водоэмульсионного слоя. Для этого на поверхность наклеиваются старые газеты. Как только клей просохнет, газеты можно снять вместе со слоем краски.

Копировальный станок

Копировальные станки (чаще изготавливаются в моделях «копировально-фрезерный» или «токарно-копировальный») предназначены для создания копии образца деревянного изделия, максимально приближенного к оригиналу. Такие аппараты позволяют выполнять работу достаточно быстро, иногда изготавливая несколько копий детали одновременно. В таких машинах используется методика шаблонного копирования. Это технология позволяет достичь одинаковой формы всех элементов конкретной детали, а также точно скопировать эту деталь один или несколько раз. Таким образом, практически исключается возможность технологической ошибки, поскольку большинство этапов обработки пиломатериала производится автоматически.

Следует отметить, что копировальные машины имеют достаточно компактные размеры, но вместе с тем высокую прочность даже при частой эксплуатации, они работают длительный срок без поломок и ремонта, если вовремя проводить обслуживание устройств. Более того, копировально-фрезерные машины позволяют изготавливать элементы с максимальной точностью похожими друг на друга.

Зеркала, отверстия в стенах и маленькие шурупы

Если над верхней полкой гардероба укрепить зеркало, то вам не придется залезать на возвышение, чтобы увидеть, что там хранится.

Когда приходится сверлить отверстия в стенах, где есть скрытая проводка, возникает риск попасть дрелью в коммуникации. Найти проводку в стене можно с помощью магнитофона. Для этого к нему подсоединяется электродинамический микрофон. Прибор следует включить на запись с максимальным усилением. Когда микрофон будет проводиться вдоль стены, в местах заложения проводки будет слышен низкий гул из динамиков магнитофона. Когда прибор будет удаляться от проводки, гул станет ослабевать. Сверление безопаснее всего осуществлять в том месте, где гул полностью исчезает.

Маленькие хитрости для домашнего мастера могут быть полезными и необычными. Например, для того чтобы забить гвоздь, его следует вставить между зубцами расчески. Так вы убережете пальцы. Специальный держатель для шурупов и гвоздей можно также изготовить из обычной деревянной прищепки.

Короткие дощечки

Остругивание на станке небольших дощечек – занятие опасное. Если станок снабжён прижимным приспособлением, надо работать с ним, проталкивая заготовку тонкой дощечкой. Если его нет, то для предохранения рук лучше пользоваться бруском с выступом (рис. 1).

Чистовое отпиливание торцов досок можно проводить как показано на рис. 2. Между направляющей линейкой 1 и пильным диском установите металлический лист толщиной 1-2 мм и закрепите направляющую, плотно прижав её к листу. Выньте лист, дощечку 2 с плашкой 3, у которой прямой угол строго выверен, ведите с небольшой скоростью, прижимая их к направляющей.

Виды узоров

Чтобы понять основные отличительные черты того или иного орнамента, выполненного в технике геометрической резьбы, необходимо ознакомиться с несколькими видами узоров, а также со схемами и основами их исполнения.

Сколышки

Основными элементами, которым нужно обучиться, являются сколышки, представляющие собой наколку и подрезку древесных частей.

Затем можно приступать к подрезке, следуя инструкции.

1. Режущую часть лезвия нужно приложить к левой стороне треугольника, а скошенная часть должна находиться в области его вершины.
2. Рукоять ножа отводим назад, не нарушая параллели между правой стороной треугольника и краем лезвия.
3. Надавливаем на нож и возвращаем ручку в исходное положение. При совершении данных действий должна отколоться деталь нужной формы и размера.

Ромбик

Вырезать ромбик на поверхности древесины довольно легко, особенно если вы уже освоили технику работы со сколышками. Все дело в том, что данная фигура состоит из двух треугольников, имеющих одно основание, поэтому ее можно вырезать, действуя по принципу, описанному в предыдущем варианте.

Для того чтобы получился ровный орнамент, необходимо сначала проработать верхний ряд треугольников, после чего перейти к нижнему, образуя нужную нам фигуру.

Витейка

Также очень интересный элемент, в основе которого лежит принцип действия, применяемый при работе со сколышками. Отличительной чертой является лишь то, что треугольники не имеют общего основания, а, наоборот, смещаются в разные друг от друга стороны.

Пирамида

Пирамида является первым сложным рисунком из тех, что вам предстоит изучить, постигая искусство геометрической резьбы по дереву.

Работа происходит посредством нанесения нескольких треугольников – при соблюдении определенного порядка и расстояния между ними. На равном расстоянии друг от друга наносятся три треугольника, два из которых находятся в верхней части и имеют общее ребро. Посередине между фигурами необходимо будет обозначить точку соприкосновение углов. Режущая часть ножа должна занимать центральную позицию, а движения необходимо совершать в том направлении, в котором лежат естественные слои древесины.

Звездочка

Следующая к изучению фигура является немного более сложной, поскольку в ее основе лежит большее количество треугольников, нежели во всех ранее изученных вариантах. Но несмотря на этот, казалось бы, немаловажный нюанс, принцип работы с данной фигурой не меняется, и в основе все так же лежит создание сколышков.

Для создания звездочки необходимо нанести четыре и более треугольника по принципу, используемому в работе с пирамидкой.

Квадраты

Создание квадратов кардинально отличается от работы со всеми предыдущими узорами, поскольку используется абсолютно другая техника – соломка.

Чтобы создать квадрат, необходимо действовать следующим образом:

• после нанесения разметки необходимо отступить от ее края на пару миллиметров и под углом примерно в 45 градусов углубить кончик ножа на 3 миллиметра, затем провести разрез вдоль линии;
• далее по принципу зеркального отражения необходимо произвести все те же самые действия с другой стороны полосы разметки;
• после этого необходимо расположить нож вертикально по отношению к заготовке и сделать два прокола (в начале и в конце линии).

При правильном выполнении всех вышеперечисленных действий вы получите тонкий срез в виде соломки, а обработав все края разметки в такой технике, вы сможете создать интересный узор нужной вам формы.

Наиболее часто данная техника используется для обрамления изделий, соответственно, квадратной и прямоугольной форм.

Розетка

Пожалуй, следующий геометрический узор является наиболее сложным в исполнении, и вместе с тем его справедливо можно назвать самым красивым из всех уже знакомых вам орнаментов.

На следующем этапе необходимо на каждом отрезке, расположенном в границах малого круга, отметить середину и соединить ее с точками соприкосновения отрезков с границами большого круга, расположенными по обе стороны от намеченного нами центра.

Получив разметку, мы можем приступать к резьбе, используя первую изученную технику работы с треугольниками.

При помощи данного узора можно украсить крышку шкатулки, дно декоративной тарелки, поверхность круглого стола и другие изделия подходящей формы.

Техника выполнения заточки своими руками

Относительно того, как в домашних условиях наточить стамеску используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью выполнения работы:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Обработка резца.
4. Итоговая полировка.
5. Доводка.

Если придерживаться точно указанного плана, то можно наточить стамеску уголок, плоскую, округлую и любую другую.

Подготовительный этап

Затачивание стамески, долота, ножа стругов начинается со шлифовки поверхности фаски. После проведения данной процедуры на металле не должно быть никаких сколов, раковин, засечек или царапин.

При этом затачиваемая поверхность должна точно выставляться под нужным углом в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный инструмент-зажим, который изготовлен из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие нужно зафиксировать под углом 25°. Далее производится правка скосов фаски. Если присутствует серьезное изменения в геометрии, то в качестве инструмента для коррекции стоит выбирать точильный станок. Если требуется незначительная коррекция, то работу можно произвести следующим образом:

1. Обработать фаску с помощью абразивного бруска. Следует повторять наклоны лезвия в продольном и поперечном положении.
2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности кромки фаски – линии должны располагаться строго под прямым углом относительно полотна.
3. Потом осуществляется финишная обработка для улучшения режущих свойств.

На данном этапе правка фаски может считаться завершенной.

Особенности обработки резца

Резец для заточки стамесок нужно обрабатывать в соответствии с такими рекомендациями:

• В первую очередь подготавливается плоская часть режущего полотна. Двигаться нужно постоянно по одной и той же траектории вдоль всей длины камня.
• Следующим этапом станет смена положения лезвия – обрабатывается основная часть, которая непосредственно используется в процессе резьбы дерева.
• Если на полотне остаются заметные засечки от крупного абразива, стоит начать обработку на камне со средней зернистостью.
• Когда производится финишная заточка фаски, то необходимо определить 2 мм в центре резца. Эта зона затачивается под углом в 5-7°. Достаточно всего несколько точных движений.

Если производится серьезная коррекция не только относительно остроты полотна, но и удаление дефектов целостности, то заточка занимает 1 часа.

Финишная полировка

Финишная полировка может производиться несколькими способами с применением разных вариантов материала:

1. кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
2. деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
3. войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.

Выбор осуществляется в соответствии с наличием конкретного набора полировочных приспособлений.

Выполнение доводки

При необходимости производится доводка лезвия. Можно сделать это посредством использования абразива с зерном 600 мкм. Достаточно всего нескольких движений, чтобы сделать металлическую часть идеальной по форме и остроте

В данном процессе важно осуществлять движения только в одном направлении, чтобы не нарушать уже заданные параметры наклонов фаски, не повредить поверхность метала

Заточка стамески в домашних условиях занимает всего 10 минут времени, если нет проблем с целостностью лезвия. В противном случае придется дополнительно устранять мелкие дефекты с поверхности режущей части инструмента

В процессе заточки важно правильно выставить угол фаски и следовать заданной геометрии режущего полотна до самого конца

Ошибки при работе с деревом: не наносите покрытие в грязном помещении

Безусловно, мы понимаем, что содержать рабочее место в чистоте очень важно. Однако в некоторых процессах условия производства работ становятся критически важны – не в меньшей степени, чем уровень вашего мастерства

Иногда безумно хочется как можно скорее завершить работу над изделием и перейти к отделке. Но если вы работали пилой, воздух будет наполнен пылью и мелкими кусочками древесины. Попробовав нанести морилку или декоративное покрытие, вы обнаружите, что вся пыль осела на поверхность и прилипла к ней, испортив изделие и сведя на нет всю его красоту.

По возможности выполняйте отделочные работы в другом помещении. Если в вашем случае такой вариант недоступен, подождите достаточное количество времени прежде, чем осядет пыль, или воспользуйтесь строительным пылесосом.

Удаление засоров, нарезание лент и сплющивание гвоздей

Маленькие хитрости для домашнего мастера порой позволяют избежать лишних трат. Например, если в канализации возник засор, то сливную трубу в ванной или раковине можно энергично прокачать, используя автомобильный или велосипедный насос, к которому необходимо подсоединить гибкую резиновую трубку.

Взяв 2 лезвия, которые следует зафиксировать на деревянном бруске, можно нарезать ленты определенной ширины. Используемым материалом может выступить полиэтилен, бумага или кожа.

Когда необходимо вбить гвозди в древесину, упростить этот процесс можно, сплющив их. Столяры часто делают это с острием. Для этого по нему ударяют молотком. Если гвоздь будет сплющен, то он войдет в древесину и будет удерживаться там благодаря пружинистости сломленных волокон. Когда гвоздь острый, он может расколоть древесину.

Какие приемы воздействия инструментом существуют

Работа стамеской по дереву отличается различным положением инструмента по направлению к обрабатываемой плоскости.

Выделяют такие способы обработки древесины стамеской:

• Способ обрезки — совершается движение по направлению расположения волокон дерева, рабочая поверхность без заточки обращена к потолку, вы удерживаете ручку, и одновременно удерживаете полотно, при этом большой палец смотрит на ручку. Такой прием работы дает хороший контроль над рабочим процессом, при этом движения выполняются точно.
• Резка боковой кромкой лезвия — для этого применяют инструменты с плоским сечением полотна. При этом режущая кромка не обязтально прямая, она может быть и скошенной. В любом случае, модель имеет только одну заточенную сторону. Экзмепляры с режущей кромкой в форме половины круга применяют для круговых резов.
• Резка перпендикулярная

Как правильно держать стамеску при работе: ручка удерживается одной рукой, лезвие придерживается другой рукой, при помощи большого и указательного пальца.. Вы совершаете небольшие режущие движения, понемногу выбирая тонкие слои дерева. Способ требует наибольшей выдержки и, соответсвенно, времени.

Приемы работы стамеской не терпят срезания толстых слоев дерева в один прием. Слои дерева убираются постепенно, один за другим, следуя за собственной разметкой на заготовке. Если снимете много материала – работу можно начинать заново, неговоря уже о том, что такое отношение губит инструмент.

При работе используют усиление при помощи рук и при помощи киянки/молотка. Ударные инструменты применяются для скорой работы и выбивания углублений и отверстий разной формы. Конечно, руками это делалось бы долго и не эффективно.

Для декоративного оформления используется только контролируемое ручное усилие, оно исключает сильные удары и спешку.

Надеемся, что этот текст окажется полезным для Вас и теперь Вам будет легче соориентироваться в разнообразии стамесок.

Склеивание

В столярном деле часто приходится приклеивать торцом одну деталь из дерева или древоподобного материала к поверхности другой. Для этого на торец меньшей детали необходимо нанести подходящий клей и аккуратно распределить его ровным слоем по всей поверхности контакта. Затем деталь поверхностью с клеем устанавливается в то место, где она должна находиться. Для надежности склеиваемые детали плотно прижимаются с помощью струбцины. При этом излишки клея выдавятся наружу из внутреннего угла по всей линии соприкосновения.Как удалить клей легко и полностью? Нам в этом деле поможет тонкая пластиковая трубочка, которую чаще называют соломинкой, и используют при употреблении различных прохладительных напитков.

Для этого ее необходимо сжать двумя пальцами с одного конца, чтобы получился примерно прямой угол. Затем, приложив деформированный конец соломинки к углу с клеем, и немного прижимая ее, провести по всей линии склеивания. В результате излишки клея окажутся внутри трубочки.

Разметка

Как разметить деревянную заготовку для дальнейшей обработки, когда под рукой нет заводского рейсмуса? Выйти из положения можно довольно легко. Берем небольшой деревянный брусок с параллельными ребрами и находим центр самой широкой стороны – пласти. Отмечаем его острым концом шурупа, который нам еще пригодится. Сверлом, зажатым в патроне дрели, сверлим глухое отверстие по диаметру меньше, чем у шурупа. В образовавшееся отверстие вертикально с помощью ручной отвертки вворачиваем шуруп. Затем, плотно прижимая грань с шурупом к базовой поверхности заготовки, несколько раз проводим острой головкой шурупа разметочную линию на прилегающей к базе поверхности заготовки. Металлической линейкой замеряем правильность разметки. Если она оказалась неточной, с помощью той же линейки отмечаем на заготовке уточненное положение.

Затем выверенный размер сравниваем с высотой шурупа на нашем импровизированном рейсмусе. Если его высота оказалась меньше требуемого, выворачиваем шуруп, если больше – вворачиваем.

Добившись совпадения разметки и высоты шурупа, вновь проводим линию точно так, как и в первый раз. Полученная разметка оказывается искомой. Чтобы убедиться в этом, осуществляем контроль с помощью металлическойлинейки.

Еще одна подборка небольших столярных хитростей и малоизвестных лайфхаков, которые могут быть полезны как в мастерской, так и дома.

1 — Правильная сушка дерева

Торцы дерева, если оно попало к вам еще влажным, обязательно надо закрыть. Для этого можно использовать краску или клей, а после высыхания, обмотать целлофаном. Просто с торцов влага выходит намного интенсивней и дерево начнет трескаться. Торцы в любом случае немного потрескаются, но их по крайней мере не разворотит.

3 — Помощник в шлифовке

Часто шлифуете изделия из дерева (а как же без этого). Всего пара часов работы, и можно сделать шлифовальный станок из дрели, и тем самым здорово сэкономить силу и время. Подробнее в публикации: » Ленточный шлифовальный станок из дрели своими руками «.

4 — Начинаем пилить лобзиком

Если вы хотите получить аккуратный распил электролобзиком, то сначала нужно начинать резать на малых скоростях, а по ходу увеличивать скорость, ведь войти на заготовку сложнее, чем потом идти по ней.

5 — Маркировка на пилках для электролобзика

Часто бывает, что все пилки, существующие в наличии, хранятся вместе, а затем очень сложно понять, для чего конкретно нужна эта пилка. Разобраться в предназначении пилки можно расшифровав маркировку, как это сделать можно узнать в публикации: » Как расшифровать маркировку на пилке электролобзика — советы начинающим «.

6 — Увеличиваем скорость распила элекролобзиком

Почти на всех лобзиках, есть переключатель режимов маятникового хода. Это опция служит для двух целей, что бы увеличить скорость распила и уменьшить износ пилки. Происходит увеличение скорости за счет того, что помимо поступательных движений вверх вниз, после включения маятникового хода направляющая также поочерёдно наклоняется вперёд и назад. Но не бывает ничего идеального, когда мы увеличиваем скорость, это происходит за счет качества распила, оно становится хуже.

7 — Распиловочный станок

Немного возни и обычный электролобзик превратиться в качественный распиловочный станок. Подробнее в публикации: » Распиловочный станок из лобзика своими руками — пошаговая инструкция «.

8 — Кондуктор для соединения на «косой шуруп»

Соединение на «косой шуруп» очень надежно, и часто используется при работе с деревом. Но делать это без направляющих занятие не очень приятно, и качественного результата не получится. В продаже есть специальные кондукторы для подобного соединения, но стоят они неоправданно дорого. Лучшим советом будет потратить часок, другой на создание такого кондуктора, и пользоваться им каждый раз при нужде. Поможет в создании публикация: Делаем кондуктор для соеденения на «косой шуруп»

9 — Штангенциркулем можно измерять десятые миллиметра

Часто бывает, что изготавливая какое то изделие нужно измерять десятые миллиметра, например делая какое то столярное соединение, где важна идеальная точность. Не многие знают, но штангенциркулем можно измерять не только миллиметры, но и десятые доли миллиметра. Подробнее об этом в публикации: » Как пользоваться штангенциркулем «.

Вытачивание при зажиме с одного конца

Особого подхода требует обработка дерева на токарном станке при зажиме с одного конца. Так изготавливают всевозможные шкатулки, декоративные чаши и бокалы, деревянные тарелки. Для этих целей крепление между центрами не подойдет, необходим один патрон, который удержит деталь во время ее обработки.

Фиксацию заготовки осуществляют с помощью различных держателей. Чаще всего используется:

• держатель с шурупом;
• чашечный держатель;
• фиксатор со шпонкой;
• трехкулачковый патрон.

Кроме вышеперечисленных фиксаторов широко используется комбинированный держатель. В его конструкции собраны все известные методы фиксации заготовки, что делает его универсальным инструментом.

Рабочее место резчика

Работа с острым инструментом должна проводиться за верстаком, который отвечает всем требованиям устойчивости и прочности. Если нет возможности сделать такой верстак, можно ограничиться столешницей. Она может быть любого размера, но высота должна находиться не выше уровня пояса резчика.

Столешница всегда должна быть гладкой и чистой. Нередко при работе нож соскальзывает и попадает в стол. Образуются зазубрины, их нужно убирать. Профессионалы всегда следят за состоянием поверхности верстака. Они не рекомендуют забивать гвозди, рубить топором или бросать острый инструмент на верстак, так как все это способно повредить столешницу. Доска, на которой вырезается орнамент, тщательно закрепляется струбцинами. Работу на коленках, на неустойчивом столе или табурете нужно исключить.

Пример обустроенного рабочего места резчика

Рабочий стол для резьбы по дереву должен быть хорошо освещен. Можно установить его возле окна. Однако дневного света бывает мало.

Они должны освещать работу с разных сторон, особенно если за окном темно. Устанавливать лампы нужно выше глаз резчика. Во время работы глаза испытывают напряжение. Это замечают даже опытные мастера. Начинающий резчик устает быстрее, и качественное освещение позволяет сделать условия работы комфортными и безопасными.

Имитация металлической поверхности

Этот метод, в отличие от предыдущих, не подчеркивает красоту дерева, а преображает его, «превращая» в металл. Такие уловки могут пригодиться для интерьеров в самом разном стиле – от индустриального до викторианского. Можно сделать табуретке «медные» ножки, столбикам кровати придать вид состарившейся бронзы, или просто покрасить «под золото» фоторамку.

Методов превращения дерева в металл несколько. Самый сложный, но и самый «честный» – это использовать поталь, тончайшие листки настоящего металла. Самый простой – купить аэрозольную краску «металлик». Впрочем, технологию нужно соблюдать и тут: чтобы предмет не выдавал своей природы, краску придется наносить в несколько слоев, затирая промежуточные шкуркой.

Выпиливание

Можно пойти простейшим путем и приобрести заготовку для выпиливания. То есть доску, на которой уже есть нужный вам контур. Стоит такое удовольствие совсем недорого (можно купить небольшую заготовку изделия за 100 р). Для первого несмелого опыта прекрасно, если кто-то уже выполнил часть подготовительной работы, а вы тут же сможете приступить к самому интересному.

Можно и вовсе купить набор для пробы этой техники. Стоит он порядка 1000 р. Если вы никогда не выпиливали ничего из фанеры, имеет смысл попробовать именно такой.

Если же хочется собрать все необходимое самостоятельно и в лучшем качестве, никто не запретит совершить увлекательное путешествие в магазин.

Инструменты для выпиливания

В первую очередь понадобится вот это:

1. Лист фанеры.
2. Лобзик. Студенческой стипендии хватит разве что на ручной.
3. Напильники.
4. Наждачная бумага.
5. Столик для выпиливания лобзиком.
6. Струбцина. Это такой зажим, чтобы крепить столик к статичной поверхности.

Как видите, проще все-таки купить готовый набор, где будет все необходимое для вашего творческого эксперимента.

Техника выпиливания

Прежде всего нужно расположиться поудобнее, поскольку дело это небыстрое

Пилить придется долго и осторожно, чтобы не испортить изделие и не пораниться самому

Лучше надеть что-то, чего не жалко, или хотя бы прикрыть свой вечерний наряд от кутюр фартуком, поскольку опилки будут лететь во все стороны, а выковырять их из ткани не так просто.

Процесс требует определенных энергозатрат, а также повышенной внимательности и усидчивости. Более того, подобным лучше заниматься в мастерской. А если вы живете в общежитии, ваши соседи вряд ли одобрят такое шумное и пыльное хобби.

В остальном у выпиливания сплошные плюсы. Интересно, увлекательно, красиво.