«Трёхслойный» журнальный столик из натурального дерева

Содержание

Разновидности современного паркета

Сегодня уже достаточно
сложно сказать, какой из предлагаемых производителями паркет является истинным
паркетом. К этой категории относят, как минимум, с десяток разновидностей напольного
покрытия, на этикетке которого указано, что это паркет, и ни что иное. Хотя
изготавливается все это многообразие по абсолютно разным технологиям.

Рассмотрим вкратце основные
разновидности паркета:

Штучный паркет – представляет собой ламели длиной до 50 см и шириной до 7 см, которые изготавливаются полностью из натуральной древесины. Производство регламентируется ГОСТом, разработанным еще в далеком 1983 году. Указанных в нем стандартов придерживаются и сегодня.

Паркетная доска из массива – напольное покрытие, представляющее собой наборные элементы, соединяющиеся между собой в сплошное полотно при помощи системы «гребень-паз». Свое название паркет получил благодаря тому, что полностью изготавливается из массива древесины. Технология вкратце описана ниже.

Многослойный паркет – также делается из древесины, но из разных ее пород. Как правило, ламели состоят из трех слоев дерева, склеенных между собой с чередованием направления волокон. Верхний слой – декоративный и прочный, делается из твердых пород древесины. нижние слои – изготавливаются из дешевого леса (сосна).

Щитовой паркет – представляет собой щиты из ДСП, на которые наклеиваются ламели из цельной древесины одной и той же породы. Этот вид напольного покрытия называется также модульным паркетом.

Художественный паркет – элитное напольное покрытие, представляющее собой наборы из мелких элементов (плашек), изготавливаемых из разных пород древесины. Массово не производится. Как правило, изготавливается под заказ.

Ламинированный паркет – имеет мало общего с истинным паркетом, так как делается не из цельной древесины, а из отходов ее обработки. Состоит из нескольких слоев – подложки, основы из ДСП, декоративного слоя и защитного покрытия. Паркетом назвать этот материал можно, разве что, с большой натяжкой. По сути – это отдельная категория напольного покрытия, которое называется ламинат.

К истинному же паркету,
который можно назвать массовым, из всего вышеописанного можно отнести только
первые три разновидности. Технологии их производства кратко описаны далее.

Способы и схемы плетения

Чтобы готовая мебель была не только прочной, но и красивой, используются различные техники. Это может быть как простое сплошное плетение, с которым справятся даже новички, так и декоративное, с узорами и косичками. У каждого из них есть свои особенности.

Сплошное

Такое плетение используется повсеместно, именно этот способ выбирается при изготовлении нагружаемых элементов мебели: сидушек, боковин, столешниц. В зависимости от алгоритма действий выделяют:

Простое сплошное плетение с непрерывным вплетением одиночных прутьев через одну стойку с наслаиванием по спирали или поворотом. Минимальный уровень сложности, в отслеживании схемы нет необходимости.
Послойное плетение (несколько заготовок одинакового сечения перекидываются через одну стойку). Количество прутьев при этой схеме должно совпадать с числом стоек.
Шашечное или квадратное плетение, с закладкой двухцветных или одноцветных прутьев. При выборе этой схемы число стоек основы кратно 4 — первый рабочий прут в шахматном порядке оплетает сразу 2 стойки, второй повторяет эти движения. Далее прутья последовательно огибают по 2 стойки снаружи и изнутри, второй — наоборот. Такое плетение бывает простым и послойным, схема требует внимания.
Веревочное плетение выбирается при необходимости укрепления отдельных полос или стенок. При реализации этой схемы используются как минимум 2 прута разной длины, огибающие стойки основы с двух сторон.

Мнение, что все сплошные схемы имеют низкий уровень сложности, ошибочно. При веревочном плетении число прутьев и варианты их направленности ничем не ограничены, а при вводе цветных заготовок работа усложняется. Но без их освоения приступать к более сложным узорам нет смысла.

ПростоеПослойноеШашечноеВеревочное

Ажурное

Такой метод плетения применяется для декорирования мебели, придавая ей легкость и воздушность. Ажурный способ требует усидчивости и высокой концентрации внимания. В данную группу входят схемы с открытыми ячейками, включая:

Ромбовидное плетение, начинаемое и заканчиваемое веревочкой. Для реализации этой схемы первый, второй и третий прут отклоняют под углом, четвертый — прикладывается к первой основе. После этого стойки стягиваются вершинами прутьев и укрепляются веревочной схемой. Затем процесс повторяется.
Плетение с закладкой столбиков, укрепляемых по горизонтали косичками.
Шахматное — чередование прутьев с разным цветом, текстурой и закладкой равномерных промежутков.
Плетение с заложением симметричных и несимметричных розеток, колец или спиралей. При реализации этих схем основы из 3 прутьев плавно загибаются и закрепляются на разных стойках.
«Звезда Давида» — сложное, но эффектно выглядящее ажурное плетение, с комбинацией нескольких способов.

Для фиксации прутьев используются специальные ленты. Отдельные ряды укрепляются веревочной схемой в два прута. Помимо сложности, минусом ажурных схем считается потеря прочности плетеной мебели.

Для обработки края

Чтобы край изделия выглядел аккуратно, его заканчивают загибкой. Для этого три, четыре и более полос соединяют и просто переплетают между собой. При необходимости заложения прочных декоративных стоек для мебели края прутьев загибают в косичку. Это довольно сложный метод. Чтобы выполнить такое плетение из трех прутьев, нужно под первый и второй подложить палочки. Отогнуть заготовки вправо, после чего первый прут через шило огибает второй. Далее этот же прут нужно завести между третьим и четвертым, прижать его третьим загнутым.

Такой способ используется практически для любых мебельных конструкций. Но красиво скрыть края заготовки у новичков получается не сразу. Поэтому им лучше подходит простая загибка с заломом со скрытием прутьев с обратной стороны.

К общим требованиям технологии изготовления плетеной мебели относят потребность в равномерном распределении прутьев или укреплении отдельных ажурных узоров. При высоких требованиях к плотности заготовки подгоняются друг к другу деревянной колотушкой, любые дефекты устраняются сразу. Стыковку или сращивание отдельных прутьев по возможности выполняют с обратной стороны, для упрощения процесса залома принимаются меры по повышению эластичности прутьев (смачивание водой, проминание пальцами).

Загибка

Этапы монтажа

Беря во внимание всё вышесказанное, формируем этапы, как правильно делается светодиодная подсветка потолка с использованием молдингов

Сделайте расчет подсветки и приобретите всё необходимое оборудование;
Под потолком на высоте 30-40 мм, по предварительной разметке, на дюбеля и шурупы, монтируется специальная алюминиевая полоска или открытый пластиковый короб;
Выбирается место установки шкафа с блоками питания. Если такое место выбрать в комнате невозможно, то блоки питания устанавливаются под потолком. Для установки под потолком используются небольшие электрические боксы или большие распачные коробки или просто делаются независимые полочки.

Примечание. Общая идея этого монтажа, сначала полностью собрать систему подсветки, а только потом закрыть её декоративным молдингом.

Электропроводка подсветки делается электрическим кабелем сечением жил 1,5 мм по предварительно составленной схеме. В схеме нужно предусмотреть установку выключателя подсветки или схему автоматического включения/выключения. Монтаж проводки лучше выполнить в электрических коробах, открытым способом. Короба электропроводки монтируются ниже светодиодной ленты.

Подготовка лент и блоков питания

Ленты осматриваем. Для удобства монтажа на лентах меняем заводские оконечные провода для подключения к блокам питания. Обычно они короткие, делаем их 15-20 см.
Если по схеме предусмотрено соединение двух лент готовим соединительные контакторы.
Блоки питания осматриваем и проверяем соединительные колодки на них.
Готовим перемычки на углы поворота (фото ниже).

Монтаж лент

После подготовительных монтажных работ, прокладки кабеля питания и сборки электрической схемы, собираем подсветку, для чего:

Лента клеится на подготовленную площадку;
Если требуется соединение лент, используем контакторы. На поворотах используем гибкие проводные переходы;

Проверка работоспособности

Схема подсветки собрана, пора проводить проверку работоспособности. Подайте общее питание, включите/отключите подсветку, пусть она поработает некоторое время. Проверьте нагрев блок питания и ленты.

Работа с молдингом

После проверки сделанную подсветку можно закрывать молдингом. Так как выбранная светодиодная подсветка потолка с использованием молдингов не связана с ними, их можно спокойно приклеить к стене не боясь повреждения подсветки.

Технология производства многослойного паркета

Наиболее распространенная разновидность – трехслойный паркет. Представляет собой аналог массивной паркетной доски, но делается не из одной породы древесины, а из нескольких. При этом слои склеиваются между собой так, чтобы направление волокон чередовалось. Верхний слой такого паркета, как правило, это твердый дуб, ясень или редкие породы древесины. Средний и нижний слои – изготавливаются из более дешевого и доступного сырья – сосны, ели и так далее.

Одна трехслойная паркетная
доска может состоять как из трех цельных кусков древесины разных пород, так и
из многочисленных ламелей. На торцах в любом случае делаются гребни и пазы для
соединения паркета в сплошное напольное покрытие. Практически все производители
обрабатывают многослойную паркетную доску пропитками, маслами, восками или
лаками.

Итог

Когда паркет только появился, он не был массовым напольным покрытием, и встречался преимущественно в дворцах и домах богатых людей. Сегодня – это доступный, разнообразный и очень популярный материал. Делается в основном из натуральной древесины, однако, на рынке также присутствуют так называемые заменители паркета, примером которых является ламинат.

Еще статьи из раздела Изделия из дерева:

Еще статьи из раздела Обработка древесины

Заходите в группы и Одноклассниках

Технология производства штучного паркета

Данное напольное покрытие делается из древесины твердых пород – дуб, клен, ясень, бук. Элитные разновидности изготавливаются из редких пород. Как уже было сказано выше – это напольное покрытие в виде ламелей (брусков, дощечек) небольших размеров, на торцах которых имеются гребни и пазы для соединения элементов в сплошное полотно.

Поэтапная технология
производства выглядит следующим образом:

Лесной массив распиливается на доски.
В таком виде заготовки высушиваются в камерах в течение месяца.
После сушки доски сортируются и отбраковываются.
Отобранные заготовки распиливаются на бруски или ламели одинаковых размеров.
Далее будущий паркет проходит этап фрезеровки, на котором делаются соединительные пазы и гребни.
Почти готовое напольное покрытие тщательно шлифуется.
Затем покрывается специальными лаками в несколько слоев.

Некоторые виды штучного
паркета не покрываются лаками, а пропитываются маслами.

Выбор каркаса

Следующим этапом будет выбор основы и ее изготовление. Плетеная мебель бывает:

бескаркасной — изделие изготавливается из прочных прутьев, выполняющих функции ребер жесткости;
палочной — мебельный щит закрепляется на прочных несущих палках;
каркасной или наборной — лоза оплетает готовую конструкцию или отдельные жесткие элементы.

Практика использования готовых каркасных изделий показана как новичкам, так и профессионалам в плетении мебели. При оплетении устойчивой объемной основы время работы и количество расходуемых материалов существенно сокращаются. В качестве каркаса может использоваться старая мебель (стулья, диваны, столы, кресла), самоделки или готовые заводские шаблоны из легких металлов, дерева или пенополиуретана.

При невозможности приобретения готового каркаса и отсутствии старой мебели конструкция изготавливается самостоятельно. Оптимальным материалом для новичков служат деревянные брусья с прямоугольным или квадратным сечением. Сложные нагружаемые формы (сидушки, столешницы, спинки) вырезают из фанеры. Для скрепления отдельных элементов используются саморезы, клей или гибкий шнур, впоследствии эти участки скрываются.

БескаркаснаяПалочнаяКаркасная

Этапы работы по созданию гипсокартонной ниши с подсветкой

Стена, где будет сооружаться ниша из гипсокартона со светодиодной подсветкой, должна быть ровной, от больших выпуклостей следует избавиться, ямы – зашпаклевать. В видео показан поэтапный процесс установки гипсокартонной ниши с подсветкой.

Разметка

Прежде чем осуществлять монтаж конструкции, нужно на стене выполнить её рисунок, всё тщательно вымеряя и отмечая. Производят разметку и на потолке, отступив от стены на расстояние глубины полок. Здесь делают метки для установки направляющих

При выполнении замеров нужно обращать внимание на грузило у отвеса, оно должно располагаться свободно, без касаний к чему-либо

Монтаж каркаса

По меткам, находящимся на потолке и полу, крепятся металлопрофили ПН (направляющий потолочный) 28х27, в них фиксируются саморезами вертикальные стойки, состоящие из металлических профилей ПП (потолочный профиль) 60х27.
Следуя измерениям глубины выемки, горизонтально устанавливают недлинные отрезки ПП на расстоянии 50 см, для связки конструкции, проводя проверку уровнем. Это делается, чтобы будущие полки крепко опирались на эти части каркаса.

Для крепости внешних углов профили соединяют методом образования всестороннего закрытого устройства, для арочных, изогнутых линий используют специализированный профиль, а также возможен вариант с нарезкой боковины ПП 60х27 для изгибания по необходимому контуру.

Открытую подсветку сооружают уже после финишной отделки.

Крепление листов ГЛК к профилю и установка подсветки

Перед тем как сделать нишу из ГКЛ своими руками, в каркас помещают и укрепляют электрические провода для подсветки. Вырезанные по замерам элементы гипсокартона прикрепляют саморезами во внутреннюю поверхность ниши, к профилю.

По разметке делают отверстия для осветительных приборов, помещают туда концы провода, чтобы их подключить впоследствии. Выполнить изогнутые части арки из гипсокартона можно следующими способами:

Прокатать полоски гипсокартона валиком с иголками и смочить поверхность. Деталь изгибают и прикрепляют на каркас, там она и просыхает, приняв нужную форму;
Если изгибы небольшие, а гипсокартон тонкий, его достаточно изогнуть руками и поместить на каркас, прикрепив саморезами;
Более глубоких изгибов можно добиться способом надрезания полосок на части гипсокартонной конструкции. Поместив её на каркас, хорошо закрепив, разрезы следует зашпаклевать;
Затем происходит вырезание и монтаж внешних стен, окружающих место углубления ниши. Раскраивая полосы, рекомендуется делать немного стыков между элементами.
Процесс сборки изогнутой ниши из гипсокартона с подсветкой

Они должны находиться на профиле, на месте срезов нужно снять фаску на гипсокартоне. Саморезы необходимо поглубже вмонтировать в материал, эти места потом тщательно зашпаклёвываются.

Дальнейшая обработка поверхности ниши

Вся плоскость изготовленной ниши из гипсокартона грунтуется не менее 2-мя слоями, осуществляя тщательную просушку каждого. ГКЛ обрабатывают стартовой шпаклёвкой, проклеивая углы и стыки армирующей лентой и перфорированным уголком во избежание трещин. Вслед за просушкой слоёв происходит итоговая отделка изделия для создания абсолютно ровной поверхности.

Финишная отделка модели

Виды декоративной отделки ниши из гипсокартона с подсветкой своими руками могут быть самыми разнообразными: покрытие водоэмульсионной краской, оформление деревом, пластиком, оклейка обоями и многое другое, чему отдадут предпочтение владельцы помещения.

Стандартные размеры

Размеры щита мебели не регламентируются ГОСТ, однако производители, прорабатывая внутренние стандарты изделий, исходят из потребительского спроса. Таким образом, мы мом сказать, что минимально возможный размер плиты может составлять:

длина – 50 мм;
ширина – 100 мм.

Несмотря на кажущиеся миниатюрными габариты, такой лист весьма востребован на рынке, так как позволяет выполнить широкий спектр задач при строительных и отделочных работах. Максимально большой щит может достигать размеров 5000х1200 мм. Столь большие размеры идеально подходят когда предстоит отделка большой площади. При приобретении такого материала, вам потребуется качественное оборудование, для произведения точного распила.

Стандартные размеры мебельного щита (мм):

600х1200, 2000, 2400, 2700;
500х1000, 1200, 2000, 2400, 2700;
400х600, 1000, 1200, 2000, 2400, 2700;
300х600, 800, 1000, 1200;
250х600, 800, 1000, 1200;
200х600, 800.

Для удобства производители часто применяют пошаговую градацию размеров мебельных щитов. Например, в диапазоне от 900 до 5000 мм, длина будет изменяться с шагом в 100 мм.

Стандартные размеры

Ширина

Стандартной шириной мебельных щитов принято считать — 200, 300, 400, 500 и 600 мм. От этого параметра зависит, будет ли деталь сплошной или составной. Если ширина планируется нестандартная, то производитель и заказчик согласуют предельные отклонения по параметру. При этом, изготовить щит из доски при нестандартной ширине будет сложнее, чем при использовании брусков ламелей. Наиболее распространены следующие параметры мебельных щитов.

300х800;
300х600;
300х1200;
300х1000;
200х800;
200х600.

400х2700;
400х2400;
400х2000;
400х1200;
400х1000;
400х600.

600х2700;
600х2400;
600х2000;
600х1200;
500х2700;
500х2400;
500х2000;
500х1200;
500х1000.

Ширина 250 мм встречается реже, можно сказать, что такая ширина некоторое отступление от стандарта: 250х600, 800, 1000, 1200 мм.

Длина

Параметр длины мебельного щита играет роль, когда необходимо рассчитать высоту будущего изделия. Если в основе будет доска, соединяющаяся по длине, такой материал станет надежной основой для корпуса будущей мебели.

Мебельный щит стандартной длины будет равен (в мм):

2000, 2400, 2700;
1000, 1200;
600, 800.

Толщина

Когда речь заходит о толщине мебельной плиты, то при ее производстве обязательно учитывают, что изначальная толщина досок обязательно подвергнется обстругиванию и шлифовке, которые заберут верхний слой материала. Так называемый припуск в 5 мм будет сниматься в 2 этапа. Сначала удаляются внешние дефекты, а после лист подвергнется финишной обработке, чтобы поверхность приобрела идеальную гладкость.

Толщина подбирается в зависимости от назначения деталей, которые будут изготовлены:

16 мм – фасады, столешницы, детали корпуса, класс эконом;
18-20 мм – класс стандарт. Вдобавок к вышеперечисленному, можно изготовить спинки кроватей;
30-40 мм – стандарт и люкс классы. Опорные и корпусные детали, столешницы, сиденья, подлокотники.

Толщина является основной категорией, которая влияет на способы применения материала. Более того, чем больше параметр, тем дороже будет пиломатериал. Качественный продукт может выдержать приличную нагрузку, но если выбрать неверно, то очень вероятно, что полка или дно ящика проломятся под тяжестью вещей.

Нестандартные размеры

Учитывая, что каждый изготовитель изначально утверждает собственные ТУ по которым в дальнейшем стандартизирует производство мебельного щита, то в данном случае нестандартными размерами будут считаться те, что выходят за ранее регламентированные рамки. В данном случае это будет зависеть от производственных возможностей предприятия и его оборудования.

Нестандартные размеры будут востребованы для индивидуальных дизайнерских проектов, выходящих в части использования за рамки востребованных параметров. Примером могут служить мини варианты 50х100 мм, либо щит длиной 5000 мм при стандартном параметре в 3500 мм.

Малый калибр может быть использован для изготовления декоративных или небольших элементов декорирования мебели. Большие образцы – применяются при изготовлении корпусной, а также встроенной мебели. Большой лист будет лишен швов, а значит поверхность будет выглядеть максимально привлекательно.

Работа по резке стекла и его дальнейшей обработке

Если вы решили, что в вашем интерьере будут присутствовать полки, выполненные из стекла, то самое время задуматься о том, как правильно их сделать. Возможны два варианта решения. Это изготовление на заказ в специальной фирме либо самостоятельная работа.

Хотите сэкономить или просто научиться работать со стеклянным материалом? Тогда последующая информация вам пригодится. Вам потребуется:

стеклорез хорошего качества;
шлифмашинка ленточного типа, зернистость используемой для работы шкурки должна соответствовать значению в 120 ед.;
линейка.

Светодиодная подсветка способна прослужить до 100000 часов непрерывной работы.

Для того чтобы работа доставляла удовольствие, вам понадобится, как уже отмечалось выше, линейка и крепкие руки. Речь не о силе, а об уверенности. Для удобства резки стекла лучше всего приобрести масляный стеклорез. И если вы собираетесь резать стекло впервые, то лучше немного потренироваться

Обратите внимание, что специалисты не советуют делать повторный надрез стекла, так как таким образом вы поцарапаете стекло. Достаточно одного раза, после которого его нужно разломить по намеченной черте

Итак, помимо резки, немаловажным фактором считается осуществление обработки стеклянных срезов. Это необходимое условие, так как в процессе эксплуатации и работы очень легко можно порезаться о его острый край. Помимо безопасности, обработка придаст эстетичный внешний вид стеклянному изделию. Как уже было сказано выше, для этих целей обычно используют шлифмашинку ленточного типа. Но если такой нет, то выполнить эту процедуру вы сможете и ручным способом. Только приготовьтесь, что на нее уйдет достаточно большое количество времени.

В результате этих действий вы предотвратите распространение пыли от стекла в атмосфере помещения. Это необходимо, так как такая пыль очень вредна для здоровья человека. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты, такие как респиратор. И еще использование воды при шлифовке позволяет получить в конечном итоге прозрачную поверхность кромки. Если шлифовка будет проводиться без воды, то кромка останется матовой.

Технология производства паркета типа «массивная доска»

Этот вид паркета принято
считать наиболее распространенным сегодня. Изготавливается он следующим
образом:

Бревна древесины твердых пород распускаются на доски.
Заготовки калибруются по примерному размеру.
Далее доски отправляются в сушильную камеру, где доводятся до влажности 9%.
Высушенные заготовки повторно калибруются на фрезеровочных станках. На самых современных производствах используется высокоточное лазерное оборудование.
На этом этапе фрезеруются торцы будущего паркета.
Обработанные доски шлифуются, полируются и сортируются.
Последний этап – обработка готовых элементов защитным покрытием. Некоторые виды паркетной массивной доски покрываются 7-10 слоями лака.

У разных производителей
технология может незначительно отличаться, но общий принцип выглядит так, как
описано выше.

Особенности подсветки стеклянных полок

Подсветка стеклянных полок светодиодной лентой своими руками – занятие, требующее аккуратности и предварительной проработки.

Для начала нужно определиться с концепцией. Ответьте себе на вопрос: что именно должно светиться? Кромка стеклянной полки, поверхность или же пространство за полками. В данном случае лучше обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам.

Весьма эффектно декорировать стеклянные полки с торца, причем на задней кромке. В этом случае свет от диодов проникает сквозь массив стекла и светится весь передний торец.

Подсветка стеклянных полок светодиодной лентой своими руками должна осуществляться медленно

Важно понимать, что криво установленная светящаяся полоса создаст не те световые эффекты.
В случае установки стеклянных полок блок питания должен располагаться за пределами полок. Для него предварительно нужно подобрать подходящее место и проложить маршрут прохождения одножильных проводов от блока до первого отрезка светящейся полосы.

Разрежьте светодиодную ленту на кусочки необходимой вам длины. В одной из полок в углу проделайте отверстие, после при помощи паяльника припаяйте провода источника питания к самой ленте.

Снимите со светодиодной ленты клейкую основу и поместите ее в заготовленные пазы.