Шарнир из фанеры + чертежи

Четыре способа скрепления деталей из фанеры

Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.

Просто встык

Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.

Крепление фанерных деталей встык.

Паз по ширине детали

Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям. Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.

Крепление фанерных деталей в паз по ширине.

Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву. В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.

Гребень и паз

Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.

Крепление фанерных деталей «гребень и паз».

Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.

Два паза и рейка

Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.

Крепление фанерных деталей по схеме  «два паза и рейка».

Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.

Соединения врубкой / врезкой

Соединением врубкой, врезкой или в паз называют угловые или срединные соединения, когда торец одной детали крепится к пласт и другой детали. Оно основано на стыковом соединении с вырезом под торец, сделанном в пласти. Используется в рамных (каркасы домов) или ящичных (шкафы) соединениях.

Типы соединений врубкой / врезкой

Основными типами соединений врубкой являются тавровая врубка в потемок/полупотемок (часто этот термин заменяется термином «впотай/вполупотай»), которая выглядит как стыковое соединение, но прочнее, угловая врубка (угловое соединение) в четверть и угловая врубка в потемок/ полупотемок. Угловая врубка в фальц и угловая врубка в фальц с потемком/полупотемком делаются так же, но фальц делается глубже — выбирается две трети материала.

Выполнение врубки

1. Разметьте паз на лицевой пласти материала. Расстояние между двумя линиями равняется толщине второй детали. Продолжите линии на обе кромки.

2. Рейсмусом разметьте глубину паза между линиями разметки на кромках. Глубину обычно делают от одной четверти до одной трети толщины детали. Пометьте отходную часть материала.

3. С-образной струбциной надежно закрепите деталь. Пропилите заплечики с отходной стороны линий разметки на нужную глубину. Если паз широкий, сделайте дополнительные пропилы в отходе, чтобы упростить выборку материала стамеской.

Пилите вппотную к линии разметки со стороны отхода, делая промежуточные пропилы при широком пазе.

4. Работая стамеской с обеих сторон, удалите лишний материал и проверьте ровность дна. Для выравнивания дна можно использовать грунтубель.

Стамеской удалите отход, работая с обеих сторон, и выровняйте дно паза.

5. Проверьте пригонку, если деталь вставляется слишком туго, возможно, придется ее подстрогать. Проверьте перпендикулярность.

6. Соединение врубкой можно укрепить одним из следующих способов или их сочетанием:

• склеивание и зажим до схватывания клея;
• привинчивание шурупами через пласть наружной детали;
• прибивание гвоздями под углом через пласть наружной детали;
• прибивание гвоздями наискось через угол.

Соединение врубкой достаточно прочное

Этапы изготовления

В первую очередь нужно определиться с видом и размерами изделия. Проект можно обдумать самому, можно воспользоваться уже готовым, а можно подсмотреть идею и взять её за основу, доделывая и совершенствуя. Пошаговые действия изготовления следующие:

1. На листе картона рисуют шаблоны деталей. Их делают в полном масштабе и вырезают канцелярским ножом или ножницами.
2. Картонные макеты деталей прикладывают на лист фанеры и обводят карандашом. Необходимо размещать их так, чтобы использовать материал максимально экономно. Если лекала большие, то их можно зафиксировать на листе скотчем, чтобы они не сдвигались.
3. Электролобзиком вырезают детали из фанеры по контуру. Для удобства работы лист можно закрепить струбцинами на краю стола. Мелкие детали выпиливают вручную. Если требуется проделать отверстия посередине, то сначала просверливают отверстие такого размера, чтобы туда вошёл край лобзика, а затем вырезают узор.
4. После того как детали вырезаны, их зачищают наждачной бумагой до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Сначала надо использовать крупнозернистую бумагу, а под конец отшлифовать мелкозернистой.
5. Когда все элементы подготовлены, их скрепляют между собой согласно проекту. Тут понадобится клей.
6. Готовое изделие покрывают лаком.
7. Внутрь абажура устанавливают патрон, подсоединяют его к электропроводу и вкручивают лампу.

Всё, светильник готов! Поскольку это кропотливая работа и требует большой точности и усидчивости, то для начала можно потренироваться на небольших торшерах, а уже потом браться за изготовление потолочных люстр.

Фанерные светильники могут стать отличным украшением интерьера. Если постепенно совершенствовать мастерство и переходить от простых абажуров к более сложным ажурным светильникам, то можно вешать их не только у себя дома, но и радовать оригинальным элементом внутреннего убранства своих друзей.

Звёздный каркас

Ещё один вариант удачного использования светодиодов, вкупе с фанерным основанием – рамочные «звёзды». Для этого понадобятся тонкие планки из фанеры (подойдут также и обрезки). Ниже приведён самый простой способ сборки, с которым справится даже ребёнок. Крепко перемотайте места соединений проволокой или прочной ниткой – и рамка готова. Обвейте её китайской гирляндой и наслаждайтесь результатом.

Рама с гирляндой

Если вы будете склеивать звезду из фанерных брусочков, главная задача – выполнить точный пропил под нужным углом. Здесь придётся немного помучиться, так как у каждого «лучика» 3 разных соединения. Раскрой деталей выглядит примерно так.

Звезда из брусков

Благодаря этому зазор между составными элементами конструкции будет минимальным. Места стыков закрепляются или клеевым составом, или короткими гвоздиками с незаметной шляпкой. Затем одна из граней рамки дублируется светодиодной лентой, либо, опять-же, оплетается обычной ёлочной гирляндой. Можно выбрать ленту любого цвета, который больше будет гармонировать с окружающим интерьером. В этом смысле простор для фантазии намного шире, чем в случае использования колбовых ламп, однако и модели с ними выглядят совсем неплохо.

Для большей аутентичности поделки — можно декорировать фанерный каркас фактурными нитями, сбрызнуть «металлическими» спреями, обмотать оптоволокном, чтобы получить эффект гипнотизирующего неонового свечения.

Как выбрать фанеру и фурнитуру для изготовления ящика

Перед тем, как начинать делать фанерный ящик, нужно выбрать подходящий тип основного материала. Полотна формируются из разных видов деревьев, поэтому свойства у них будут совершенно разными:

• Основа из березовой древесины считается самым распространенным вариантом. Такой тип основы обеспечит оригинальный узор, гладкость основы.
• Слои древесины из сосны делают полотно крепким, устойчивым к механическим повреждениям.
• Липовая основа обеспечит гибкость и прочность листам.

Чтобы создать корпус с положительными характеристиками, нужно использовать несколько разных по толщине листов деревянного материала. Для дна нужна фанера с максимальной толщиной, боковые стенки и крышку (при необходимости) можно сделать из более тонких листов.Изготовить полноценную конструкцию не получится без использования фурнитуры и других материалов:

• гвозди для финиша и отделки;
• клей для дерева;
• шпатлевка по дереву;
• лак для вскрытия;
• ручка для крышки;
• рояльные петли;
• колесики (при необходимости постоянного передвижения);
• декоративные накладки и планки.

Набор фурнитуры зависит от того, в каких целях будет использоваться приспособление.

Инструмент для выкручивания опоры

Рассмотрим мы еще один тип, который используется не для выпрессовки пальца, а для извлечения самой опоры.

Дело в том, что на ряде авто (Пежо, Ситроен) шаровая опора вкручивается в рычаг. Со временем резьбовое соединение закисает, и выкрутить данный элемент подвески достаточно сложно без специального инструмента.

Но необходимые съемник можно и самостоятельно изготовить, а не тратить деньги на заводской.

Изготавливается он из толстостенной трубы на 2’’ длиной 8-9 см.

С торца этой трубы необходимо сделать 4 шипа шириной 5 мм и высотой 7 мм, расположенных под углом 90 град относительно друг друга.

То есть должно получиться на торце трубы 4 выступа равномерно распределенных по окружности. Сделать это можно при помощи ножовки по металлу и напильника или же «болгаркой».

С другого торца делаем прорези на глубину 3 см, деля окружность трубы на 8 частей.

Затем эти лепестки при помощи молотка подгибаем к центру, значительно уменьшая диаметр.

Берем гайку на 24, и привираем ее к торцевой части, а затем сварочным аппаратом заделываем проделанные прорези.

Работать таким съемников достаточно удобно – надеваем его на опору, так, чтобы шипы вошли в специальные пазы на корпусе опоры.

При этом палец пройдет сквозь изготовленный инструмент, что позволит на него накрутить стопорную гайку, тем самым фиксируя съемник. Остается только ключом на 24 за приваренную гайку выкрутить опору.

Механика

Самоделки: 16

• Одним из очень трудоёмких и увлекательных занятий является постройка собственного робота.

  Дмитрий ДА
  13.05.2009

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Устройство и назначение шагающего механизма.

  Дмитрий ДА
  14.05.2009

• Эта идея давно не нова, но многие до сих пор не взяли её на вооружение.

  Дмитрий ДА
  19.10.2009

• Ещё в самых первых статьях на сайте я упоминал про книгу «От идеи до модели» и в частности про статью шагохода «Оленеход».

  Дмитрий ДА
  25.10.2009

• Нашёл это чудо на англоязычных просторах, там тоже есть приколисты На видео можно увидеть как эти шестерни работают.

  Дмитрий ДА
  17.01.2010

• Новая теория магнитного двигателя заслуживает внимания, возможно кто-то из вас попробует воплотить идею в жизнь. 

  Павел
  12.11.2011

• «Чернивчанка» — ручная вязальная машинка. Понятия не имею как на ней вязать, эта машинка досталась мне от бабушки, но врядли я ею буду пользоваться

  Дмитрий ДА
  28.06.2012

• Когда я увидел этот уникальный механизм я обалдел, ещё больше я удивился, когда увидел, что всё это работает от одного электромоторчика!

  Дмитрий ДА
  23.08.2012

• Смотрите на видео что можно сделать из конструктора ЛЕГО: забавные механизмы, настольные мини-заводы и мини-фабрики, роботы и трансформеры, лего-техника и многое другое!

  Дмитрий ДА
  23.08.2012

• Вспомним старый добрый ящичек, способный невообразимым образом раскладываться на множество отсеков. Лично меня в детстве эта конструкция просто завораживала.

  Дмитрий ДА
  06.01.2013

• Его легко и просто сделать, он обойдется дешево. Самое главное, устройство позволит вашим жалюзи открываться автоматически в то время, которое удобно вам, и будить вас солнечным светом, а не противно орущим сигналом будильника.

  Дмитрий ДА
  17.04.2015

• Как-то пару лет назад мне нужны были шестерни для моих самодельных станочков. Сегодня могу резать их почти в промышленных масштабах на самодельном ЧПУ.

  Дмитрий ДА
  06.06.2015

• Друг сказал похожи на печеньки, жена сказала какие-то окошки И всё таки они крутятся!

  Дмитрий ДА
  06.06.2015

• Танцевальная кукла-робот высотой 60 см. Можно использовать костюмы и аксессуары. Есть беспроводное управление, можно управлять движениями робота.

  Дмитрий ДА
  09.01.2018

• Этот маленький поворотный столик понадобится, когда нужно что-то сфотографировать или отснять на видео в 360 градусов. Для сборки понадобится старый CD-привод, пару кусков фанеры, бокс для батареек, выключатель, провода и другая мелочь.

  Дмитрий ДА
  04.03.2018

• Посмотрите обзор на афигенную игрушку робота трансформера из кинофильма «БАМБЛБИ» (Bumblebee).

  Дмитрий ДА
  03.01.2019

Техпроцесс изготовления кухни американскими самодельщиками наглядно

Сразу оговоримся, конечно же, не все так делают кухни, это некий
средний вариант, ведь результат можно достигнуть с помощью различных
конструктивных решений, а визуально это будет выглядеть одинаково.

Фото взяты с сайта
https://www.addicted2decorating.com,
на котором, кстати не первом, почему-то американские домохозяйки
делают мебель, умело пользуясь различными инструментами. Так ли этом
на самом деле, мы не знаем.

Хотя, мы думаем, что кому-то может понравится вот такая технология
изготовления кухни и откажется от применения ДСП. Вообще весь
процесс напоминает стройку с кучей мусора, пыли, шумом.

Изготовление кухонного модуля

Как Вы видите на фото, все детали кухонных модулей выполнены из
фанеры, причём не березовой, как у нас, а фанерованной шпоном ценных
пород древесины. Сборка корпусов с помощью гвоздезабивочного
пистолета.

Рис. 11. Бок кухонного модуля и бок опорного короба

Рис. 12. Опорный короб и кухонный модуль без задней стенки

Рис. 13. Кухонный модуль с задним ребром жесткости

Рис. 14. Кухонный модуль с задней стенкой из фанеры

Рис. 15. Кухонные корпуса с закрепленной лицевой рамкой

Рис. 16. Кухонный модуль под ящики

Кухонный модуль с ящиками и изготовление выдвижного ящика

Выдвижные ящики
полностью изготавливаются из фанеры. Чтобы установить ящик на
шариковые
направляющие, помните на корпусе лицевая рамка, на боковые
стенки крепятся бруски, а к ним уже сами направляющие.

Рис. 17. Сборка выдвижного ящика

Рис. 18. Бруски опоры дна ящика закреплены

Рис. 19. Дно ящика из фанеры закреплено на скобах

Рис. 20. Шариковая направляющая прикручена на боку ящика

Рис. 21. Специальное приспособление для монтажа бруска под направляющие на боковую стенку под прямым углом

Рис. 22. Шариковая направляющая прикручена к бруску

Рис. 23. Ящики установлены в кухонный модуль

Рис. 24. Ящики за распашными дверками установлены в колонку

Изготовление столешницы

Столешница изготовлена из паркета твердых пород древесины, на
торец столешницы наклеена планка.

Рис. 25. Паркет на столешнице, стыки потом зашпаклёваны

Рис. 26. Перепады и шпаклёвка шлифовались сначала ленточной, а потом эксцентриковой шлифовальной машинками

Рис. 27. Для тонировки столешницы была применена морилка

Рис. 28. Столешница подготовлена к отделке

Как сделаны фасады для кухни

Автор выбрала простой способ изготовления фасадов, никаких
сложных фрезеровок и филёнок. В основе дверок щитовая конструкция.

Рис. 29. Предварительно прокрашенный щит заготовка под будущую дверь

Рис. 30. Прибивается раскладка из скругленных деревянных реек по периметру щита

Рис. 31. Очередное интересное приспособления для сверления под чашки петель

Рис. 32. Приспособление для сверления под петли в работе

Рис. 33. Отверстия под чашки петель засверлены

Рис. 34. Набивается декоративная раскладка по контуру и внутренней части будущего фасада

Рис. 35. Фасады с набитой декоративной раскладкой

Рис. 36. Вот так выглядят фасады в финишном исполнении после покраски

Рис. 37. Интересное фото, на котором видно какие используются петли для навешивания дверок на лицевую рамку, причём при такой конструкции ящики спокойно выдвигаются, не задевая дверки

	Многообразие дизайна современной кухни — Американа из Бразилии Для создания статьи по современному дизайну кухонь из Южной Америки, мы проанализировали большую подборку фотографий кухонь с сайтов по аренде и продажи недвижимости в Бразилии. Как результат мы выделим основные особенности оформления фасадной части, цветовые конструктивные закономерности южноамериканских кухонь.

А что ещё внутри кухонных модулей?

А внутри кухонных модулей делаются ящики, выдвижные модули для
кухонной утвари и даже холодильник, который мимикрировал под цвет
кухни.

Рис. 38-39. Холодильник покрашен в цвет кухни

Рис. 40. Выдвижные ящики для посуды и бытовой техники внутри пенала

Рис. 41-42. Выдвижной модуль из фанеры для кухонной утвари

Рис. 43. Внутренние выдвижные ящики для кастрюль за распашными дверьми

Как сверлить направляющие отверстия под шурупы

Научитесь предотвращать растрескивание фанеры, делая правильные отверстия под крепеж. Традиционные шурупы, имеющие сужающийся стержень, требуют высверливания монтажного углубления для гладкой части и направляющего канала для резьбовой, плюс ещё нужно заглублять шляпку. Выполняйте эти операции за один подход комбинированным сверлом с зауженным наконечником и регулируемым зенкером.

Схема сверления отверстия под традиционные шурупы.

Совет.Латунные шурупы заворачивайте по резьбе, выполненной в направляющем отверстии стальным винтом такого же размера. У современных шурупов стержень прямой и верхняя часть тоньше резьбы, поэтому для них не нужно монтажное углубление. Высверливать направляющие отверстия удобно той же комбинированной оснасткой, но с обычным сверлом, подбираемым для каждого калибра шурупов.

Схема сверления отверстия под современные шурупы.

Саморезы со сверлящим наконечником и зенкующими ребрами на головке, позволяющие обходится без предварительного рассверливания в мягкой древесине, при закручивании вдоль слоев фанеры часто дают расколы. Не рискуйте и не тратьте времени на замену треснувшей заготовки – делайте отверстия даже под шурупы со сверлом хотя бы наполовину глубины и особенно вблизи кромок и торцов.

Совет.Рассчитывайте усилие затягивания, подбирая подходящий режим шуруповерта. Лучше оставить шляпку немного торчащей над поверхностью и довернуть отверткой.

Определять размер направляющего отверстия с точностью до долей миллиметра необязательно – это можно сделать «на глаз».

Диаметр подходит, если приложенное сверло закрывает тело шурупа, а не резьбу.

Выполняя углубления под шляпки около края фанерного листа, наклейте на место сверления малярную ленту, чтобы не разрушить верхний шпон.

При сверлении направляющих отверстий фиксируйте детали, предотвращая подвижку заготовок и как следствие – облом сверла.

Любое скрепление фанерных деталей будет аккуратным и надежным только при точной подгонке заготовок. Делайте строго перпендикулярные распилы заготовок. Всегда начинайте с изготовления паза, а потом под него подгоняйте гребень.

Очень важно чтобы пол в квартире был тёплым и комфортным. Поэтому его монтаж начинают с укладки фанеры, которая будет играть роль основания и сможет обеспечить его стабильность и прочность. Этот материал, состоящий из нескольких слоёв шпона, изготовленного из древесины хвойных деревьев, предрасположен к различным видам крепления

Его можно монтировать с помощью винтов, гвоздей или болтами

Этот материал, состоящий из нескольких слоёв шпона, изготовленного из древесины хвойных деревьев, предрасположен к различным видам крепления. Его можно монтировать с помощью винтов, гвоздей или болтами.

Соединение шипом в гнездо

Соединения шипом в гнездо, или просто шиповые соединения, используются, когда две детали соединяются углом или при пересечении. Это, вероятно, самое прочное из всех рамных соединений в столярно-плотничном деле, и оно используется при изготовлении дверей, оконных переплетов и мебели.

Типы соединений шипом в гнездо

К двум основным видам шиповых соединений относятся обычное соединение шипом в гнездо и соединение ступенчатым шипом в гнездо (вполупотемок). Шип и гнездо составляют примерно две трети ширины материала. Расширение гнезда делается с одной стороны паза (полупотемок), и в него вставляется ступенька шипа с его соответствующей стороны. Полупотемок помогает предупредить выворачивание шипа из гнезда.

Обычное соединение шипом в гнездо

1. Определите положение соединения на обеих деталях и сделайте разметку на всех сторонах материала. Разметка показывает ширину пересекающей детали. Шип будет на торце перекладины, а гнездо пройдет через стойку. Шип должен иметь небольшой припуск по длине для дальнейшей зачистки соединения.

2. Подберите стамеску максимально близкую по размеру к трети толщины материала. Установите рейсмус по размеру стамески и разметьте гнездо в средней части стойки между ранее нанесенными линиями разметки. Работайте от лицевой стороны. При желании можно установить раствор рейсмуса на треть толщины материала и работать им с обеих сторон.

З. Таким же образом разметьте шип на торце и обеих сторонах до разметки заплечиков на перекладине.

4. Зажмите в тисках вспомогательную опору в виде деревянного обрезка достаточно высоко, чтобы можно было прикрепить к нему стойку, повернутую «на ребро». Закрепите на опоре стойку, расположив струбцину рядом с разметкой гнезда.

5. Вырежьте стамеской гнездо, сделав припуск внутрь примерно на 3 мм от каждого ее конца, чтобы не повредить края при выборке отхода. Держите стамеску ровно, сохраняя параллельность
ее кромки плоскости стойки. Первый рез сделайте строго вертикально, расположив скос заточки в сторону середины гнезда. Повторите с другого конца.

6. Сделайте несколько промежуточных резов, держа стамеску под небольшим углом и скосом заточки вниз. Выберите отход, действуя стамеской как рычагом. Углубившись на 5 мм, сделайте еще резы и выберите отход. Продолжайте примерно до половины толщины. Переверните деталь и работайте таким же образом с другой стороны.

7. После удаления основной части отхода зачистите гнездо и срежьте оставленный ранее припуск до линий разметки с каждой стороны.

8. Прорежьте вдоль волокон шип, ведя ножовку с обушком по линии разметки со стороны отхода, и вырежьте заплечики.

9. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте. Заплечики шипа должны аккуратно примыкать к стойке, соединение должно быть перпендикулярным и не иметь люфта.

10. Для закрепления можно вставить клинья с обеих сторон шипа. Зазор для этого делается в гнезде. Работая стамеской с наружной стороны гнезда, расширьте примерно две трети глубины с уклоном 1 :8. Клинья делаются с таким же уклоном.

11. Нанесите клей и плотно сожмите. Проверьте прямоугольность. Нанесите клей на клинья и вгоните их на место. Отпилите припуск шипа и удалите излишек клея.

Другие шиповые соединения

Шиповые соединения для оконных переплетов и дверей несколько отличаются от шиповых соединений вполупотемок, хотя техника выполнения такая же. Внутри проходит фальц и/или накладка для стекла или филенки (панели). При выполнении соединения шипом в гнездо на детали с фальцем плоскость шипа делайте на одной линии с кромкой фальца. Один из заплечиков перекладины делается длиннее (на глубину фальца), а второй короче, чтобы не перегораживать фальц.

Шиповые соединения для деталей с накладками имеют заплечик, выполненный с прирезкой, чтобы соответствовать профилю накладки. В качестве альтернативы можно снять накладку с кромки гнезда и сделать скос или прирезку в соответствии с ответной деталью.
Другие разновидности соединений шипом в гнездо:

• Боковым шипом — при изготовлении дверей.
• Потайным скошенным шипом вполупотемок (со скошенной ступенькой) — чтобы скрыть шип.
• Шипом впотемок (ступеньки шипа с двух его сторон) — для относительношироких деталей, таких как нижняя обвязка (брусок) двери.

Все эти соединения могут быть сквозными, а могут быть и глухими, когда торец шипа не будет виден с обратной стороны стойки. Их можно укреплять клиньями или нагелями.

Как установить двери своими руками

Стены в уровне стоят. Коробку и дверь, также собирали на ровном месте, на полу. Таким образом, дверь по затвору ровно встает, и нет пропеллера… А это значит, что её дальнейшая установка будет проще простого. Верха можно по диагонали планки прикрутить, чтобы углы были по упору вровень со стеной. Прикладываю фото:

В нижней части аналогично делаю временную планку по ширине проёма, в которую будет упираться коробка. Также, выравниваем щель слева и справа. По 2 см. примерно получилась она:

Отлично. Можно делать распорки по углам, чтобы отрегулировать внутренний затвор. Иногда бывает, чтобы несколько миллиметров нужно подать, утопив тот или иной угол.

Заодно проверяем уровень, приложив к коробке.

Уплотнитель пока не клеил в коробку… Изначально был замер в пару миллиметров, специально под уплотнитель. Суть в том, чтобы при закрывании, дверь прилегала одинаково к затвору, и тем самым сохранялась одинаковая щель в пару миллиметров, под будущий уплотнитель. Чтобы проверить затвор, достаточно плавно прикрывать дверь до первого соприкосновения о коробку. Если один из углов двери, уже коснулся коробки, а другой ещё нет, то нужно подправить угол, чтобы она равномерно прилегала к коробке.

И только после того, как прилегание двери к коробке равномерное, можно аккуратно закрепить дверную коробку в проём. Для этого сверлим отверстие и прикручиваем на длинные саморезы к проёму. Кто-то спешит запенить дверь, не выставив её точно. Или крепят только на пену, в результате чего – дверь начинает либо задевать коробку, так как пена раздувается… Либо при усиленном закрытии, пена не выдерживает и дверь смещается

На этом этапе, важно сделать всё 1 раз и правильно. Тем самым, не будет переделок

Обратите внимание, на вставку. Это важный момент

Потому как, если запенить дверь без вставки, то дверную коробку может выдавить в сторону двери. Тем самым, придется переделывать, срезая застывшую пену.

Пена при высыхании расширяется. И выдавить может не только с одной стороны коробку в сторону двери, но и другой угол повести. Поэтому, все 4 угла выставляю с подложкой, контролируя щель. Подложка достаточно плотно входит.

В итоге, поставил 4 штуки с каждой стороны. В местах где шарниры и напротив, прикрутил коробку в проём на длинные саморезы.

Используем монтажную пену, и снизу вверх запениваем щель между коробкой и проёмом. Спустя 2-3 часа, можно срезать лишнюю пену, и убирать угловые планки.

Далее, закрепляем обналичку для дверей. Решил сделать так, как показано на фото ниже. Можно было под 45 градусов сделать запил, но так как то интересней. Как Вы думаете? Крепил на оцинкованные мелкие саморезы, к дверной коробке.

Выбор и подготовка фанеры

Можно сделать своими руками деревянные ящики из досок, картона, металла, пластика. Но чаще используется фанера. Материал удобный в работе, податливый. Готовое изделие радует легкостью, прочностью, устойчивостью. Оно найдет применение в хозяйстве. Для работы не потребуется сварочный аппарат, сложные инструменты.

Какой материал вы обычно используете?

ФанеруДерево

Плюсы фанеры:

• прочность;
• доступный материал;
• безопасность;
• разная толщина;
• небольшой вес.

Минусы:

• материал не любит влагу;
• в продаже только стандартные листы;
• при пересыхании фанера трескается.

Фанеры много не бывает. Остатки легко превратятся в полки для кухни, сувениров, цветов. Рекомендуем сделать своими руками органайзеры, подставки. Нужный в хозяйстве предмет — полки для вина.

Горячие клавиши (Hotkeys) для Corel DRAW

Устанавливаем в интерфейсе Corel DRAW:Инструменты > Параметры > Рабочее пространствоСтандартные горячие клавиши

• E — центровать по вертикали
• C — центровать по горизонтали
• L — по левому краю
• R — по правому краю
• T — по верху
• B — по низу
• Ctrl + K — разъединить
• Ctrl + Q — перевести в кривую
• X — ластик
• F6 — прямоугольник
• F7 — круг
• F4 — показать всё
• Shift + F2 — выделенное в экран
• Ctrl + G — сгруппировать
• Ctrl + U — разгруппировать
• Ctrl + Home — вывести на передний план
• Ctrl + End — убрать на задний план
• Ctrl + T — показать свойства текста

Панели

• Alt + F7 — перемещение
• Ctrl + F9 — контур
• Ctrl + Shift + A — выравнивание

Настроенные

• Q — пересечение
• W — заднее минус переднее
• S — переднее минус заднее
• D — объединение
• K — разъединение
• J — перевести в кривую
• A — распределить по вертикали
• Z — распределить по горизонтали
• V — удаление виртуального сегмента
• F5 — B-сплайн
• F3 — ломаная линия
• ` — угол
• 1 — высота
• 2 — ширина
• 3 — размер

Изготовление гарнитура

Основные операции, которые вам придется выполнить при изготовлении мебели из фанеры, заключаются в сборке каркаса, навешивании дверей и установке полочек и ящиков.

Фанера — это довольно прочный пиломатериал, поэтому использовать брус при сборке каркаса нет необходимости. Но вначале нужно разметить место под крепеж — шурупы или конфирматы в зависимости от выбранного вами варианта. Далее берется специальное ступенчатое сверло, с помощью которого нужно изготовить отверстия с резьбовой и не резьбовой частями, а также углублением под шляпку евровинта. В случае использования классического шурупа достаточно выполнить зенкерование при помощи сверла большего диаметра.

Для создания соединения с лицевой стороны используют минификсы. Тогда вам не придется тратить время на установку декоративных заглушек, но в случае их отсутствия можно использовать евровинты. Прежде чем окончательно зафиксировать крепежные соединения, торцы нужно обработать силиконовым герметиком.

Особенности составления чертежа

Сделать шаблон можно самостоятельно, если иметь чертеж будущей конструкции. Чтобы разработать эскиз, нужно знать, с каких элементов состоит шаблон.

Конструкционные детали шаблона:

1. Основание. На нем располагаются отверстия для сверления. Эта часть конструкции шаблона для установки мебельных петель является ключевой.
2. Держатель. К функциям элемента относится ограничение. Деталь закрепляется на дверном полотне, тем самым, исключая сдвиги и деформации.
3. Соединительные детали. Эти элементы помогают подстроить шаблон под конкретные . Количество соединительных элементов зависит от сложности конструкций и функций, которые на нее возложены. Примитивный шаблон имеет всего 3 такие детали.

Определить количество необходимых материалов можно, если точно определиться с размерами шаблона. Можно сделать конструкцию более сложной. К функциональности шаблона можно добавить установку дверных замков.

Как выбрать фанеру для изготовления ящика

Фанера изготавливается из деревьев различных пород, поэтому свойства каждой категории данных пластин также могут разниться между собой

Именно поэтому, важно внимательно вглядываться в описание материала при покупке

Так, фанера, изготовленная из липы, может похвастаться:

• плотной структурой;
• гибкостью.

Материал, выполненный из сосны, по своей природе будет долговечен и устойчив к различным механическим повреждениям.

Фанера из березы славится своей гладкостью и ровной поверхностью. Если требуется сделать безупречной красоты изделие, выставляемое напоказ, то, как правило, берут именно ее.

Чаще всего мебель изготавливается из фанеры с маркировкой «ФК»

Мало того, что при выборе конкретной фанеры, приходится обращать внимание на то, какое дерево стало ее «прародителем», нужно также внимательно изучать аббревиатуры, которые подразумевают, что в пласт древесины добавлялись присадки, нужные для улучшения тех или иных качественных характеристик продукта

Дверная коробка

Дверную коробку, изначально хотел приобрести в Леруа Мерлен, но они там все были кривые и с сучками. Поэтому, коробку собираю сам, из следующих реек:

Просто будучи в магазине, уже сразу прикинул – как всё это будет выглядеть. И толщина двери, и коробка – всё должно быть практически ровно, при закрывании. И в этом нет ничего сложного. Вот так, если приложить один к другому бруски, то дверная коробка практически готова:

Чтобы всё было плотно, и не промерзало – использую монтажную пену. Наносим на одну часть бруска:

Прижимаем второй брусок, и скручиваю на саморезы. Предварительно, сверлим отверстия, чтобы не треснул брусок при скручивании…

На фото ниже, показано сверло и саморезы. Сверло используйте не толстое, чтобы саморез плотно закручивался с нагрузкой… А длина самореза определяется наглядно, в зависимости от толщины брусков. В моём случае – 55 саморезы по дереву черные:

Аналогично, собираю верх и низ для будущей дверной коробки… Частота закручивания, каждые 20 см. примерно, чтобы плотно прилегали бруски друг к другу.

Далее, выставляю угол 45 градусов, и пилим под размер проёма, за минусом 2-3 см. на запенку сверху.

Интересный момент… Пена настолько крепко держит бруски, что они практически – одно целое:

Как видите, суть сборки коробки – проще простого. Достаточно размеры сделать на 2-3 см. меньше, чем у вас готовый проём. Эти пустоты потом будут запениваться, и по факту – будут служить тепло и звукоизоляцией. Если сделаете без щелей вплотную, то запенить не получится, и будут сифоны (щели). А так, плотненько всё. Пена затем спрячется под наличником. Процедура стандартная, как и с межкомнатными дверями.

Для верности, проверяю угольником каждый угол, и далее сверлю и вкручиваю по 2 самореза на угол. И ещё по одному контрольному с торцов… Самое главное, чтобы дверная коробка получилась точной по диагоналям, с прямыми углами. Потому как, если будут сильные расхождения – там и дверь криво встанет, и могут быть лишние щели.

Но опять же, нивелирной точности не нужно. Всё можно отрезать стандартной ножовкой по дереву, с помощью инструмента “сусло для резки углов”.

Углы тоже на пену:

Длину удобно проверить приложив противоположности. Если один длиннее, можно подпилить…