Простая стойка для ручной дисковой пилы из дверной петли и фанеры

Содержание

Подготовка к изготовлению стола

Всевозможные виды таких столов можно найти в строительных магазинах, от самых дешёвых до крупных профессиональных, однако, существуют ситуации, когда приобрести этот товар не представляется возможным. Именно в таких случаях следует изготовить самодельный верстак для такого инструмента.

Прежде всего, в процессе изготовления стола вам нужно учесть несколько важных пунктов:

выбор удобного свободного места для установки стола;
обязательная установка крепления для стационарного размещения инструмента;
размеры обрабатываемых материалов для удачного их размещения;
тип и габариты самой торцовочной пилы, которая будет установлена на столе.

Следующим этапом будет анализ и выполнение перечисленных выше пунктов, так как от этого напрямую зависит успешное изготовление стола. После изучения инструкции по сборке стола, подготовки чертежей, а также нужных строительных материалов можно смело начинать основную часть всей работы.

Как обеспечить безопасность и аварийную остановку

Штатный выключатель на инструменте неудобен для использования, когда пила находится под столом. Можно вынести ее в доступное место, припаяв более длинные провода. Но чаще идут другим путем. Клавиши на циркулярке фиксируют стяжкой, устанавливают на ребре жесткости простую кнопку для однофазного двигателя. К ней на входе подсоединяют сеть, на выходе инструмент. Чтобы не отрезать вилку шнура, ставят розетку. Теперь циркулярка управляется кнопкой, при необходимости быстро останавливается.

Распространенные причины травматизма:

Захламленность рабочего места, неустойчивость конструкции. Ничего лишнего на столе не должно быть, малейшее расшатывание устраняют.
Запрещается брать заготовки руками у диска. Работая с небольшими деталями, удобно придерживать их отрезком бруска.
Нельзя использовать циркулярку без защитного щитка. Дополнительно требуются очки, чтобы отскочивший сучок или стружка не попали в глаза.

Изготовление стола для ручной циркулярки – задача несложная, но требует аккуратности. Следует точно придерживаться размеров, чтобы детали надежно сопрягались, иначе грозит расшатывание, которое сложно устранить. Особенно важна одинаковая длина всех ножек, чтобы изделие получилось устойчивым.

Основная часть работы

Собрать стол для циркулярки своими руками (с чертежами) можно следующим способом:

Производство и подготовка столешницы

Заготовленный материал размечается карандашом и рулеткой (линейкой) исходя из требуемых размеров. Далее распиливают шаблон лобзиком и фрезеруют кромки. Вооружившись наждачной бумагой средней, а потом мелкой зернистости, будущую столешницу обрабатывают до придания поверхности гладкости.

Далее столешницу переворачивают, размечают на ней место под подошву циркулярной пилы. Для этого надо просто поставить инструмент и обвести подошву, предварительно сняв диск. Фрезером выбирают углубление от 5 до 10 мм в зависимости от высоты подошвы.

Подготовка ребер жесткости под ножки стола

Таковыми служат доски 50х100 мм. Их располагают на расстоянии 8-10 см от края столешницы по периметру. Доску прикладывают меньшей стороной к столешнице, обводят с одной стороны, переносят разметку на другую.

Желательно сразу отметить положение саморезов и высверлить под них отверстия.

Крепеж будет расположен через каждые 10-15 см по длине ребра жесткости.

Разметка для продольных ребер жесткости

Исходя из габаритов стола под циркулярку, размечают продольные ребра жесткости и выпиливают их. Фиксируются сразу на клей, поджимаются струбцинами. Аналогичные действия после высыхания первых производятся с боковыми ребрами жесткости.

Фиксация на саморезы

Струбцины не снимаются. По периметру конструкция стягивается саморезами по предварительно высверленным отверстиям.

Шляпки крепежных элементов должны быть полностью утоплены в столешнице.

Стяжка ребер жесткости

Понадобятся саморезы большей длины, чем те, что использовались при фиксации ребер к столешнице. После стяжки струбцины можно снять. Столешница готова!

Изготовление ножек

Берется брус сечением от 30х30 мм. Длина ножек должна обеспечивать удобство работы. Обычно расстояние от пола до столешницы составляет 110-120 см, поэтому ножки делаются на пару сантиметров короче.

После выпиливания ножек они прикладываются к столешнице, а ставиться будут слегка враспор. Фиксация брусков — на болты, с наружной стороны ребер жесткости.

Для повышения жесткости конструкции допустимо выполнить дополнительные стяжки из бруса между ножками

Монтаж дисковой пилы

Дело за малым. Циркулярная пила помещается внутрь подготовленного отверстия. Подошва крепится на болты, а зубчатый диск должен беспрепятственно входить в прорезь.

Стол для циркулярной пилы почти готов. Теперь его нужно обработать защищающим от влаги материалом, потом покрыть лаком в несколько слоев (для минимизации скольжения).

Полученная конструкция может быть дополнена чем-либо на усмотрение пользователя (защитный кожух, устройство для регулировки наклона диска, каретка и другие).

Устройство рабочего стола

Стол для ручной режущей циркулярной пилы должен стать удобным, надежным и безопасным рабочим местом. Для этого он должен отвечать таким требованиям:

Устойчивая и жесткая конструкция;
ровная и гладкая поверхность;
фиксация ножек в земле;
обладать местом для отходов древесины;
оснащаться защитными щитками.

Если распиловочный стол для пилы циркулярной будет отвечать этим простым пятью требованиям, то конструкция действительно будет выполнять все свои функции.

Также определенным требованиям должен отвечать и станок (после установки пилы в стол):

Качественное закрепление пильного диска;
наличие защитных стенок, которые закрывают режущую часть;
удобное расположение кнопки включения-выключения.

Чем больше столярный опыт, тем лучше конструкцию можно соорудить. Правильно подобрав габариты стола, в будущем можно будет лучше выполнять задачи на нем. Получится ли резать длинные доски и обрабатывать заготовки – зависит лишь от чертежей и выполнения работ.

Возможные неисправности и ремонт

Рассмотрим часто встречающиеся неисправности.

Расхождение поверхностей в боковом упоре

Поверхности бокового упора сходятся под каким-то углом или расположены в разных плоскостях. Это сильно влияет на точность пиления. При запиливании справа или слева получается разный результат.

Нарушена точность пиления

Необходимо выявить кривой элемент: диск или фланец. Эту операцию нельзя производить путём запуска двигателя от сети. Во-первых, вы рискуете получить серьёзную травму, во-вторых, при запущенном двигателе этот метод не работает.

Отключите пилу. Поднимите защитный кожух.
Возьмите маркер и приставьте его к боковой поверхности диска. Держите маркер ровно. Вращайте диск до полного оборота.
Заблокируйте шпиндель и ослабьте диск. Проверните на 180 градусов. Затяните его.
Возьмите маркер другого цвета и повторите рисование окружности рядом с предыдущей.
Посмотрите, где расположены полукольца. Если они находятся на одной и той же части диска, значит, он кривой. Замените диск на новый. Если полукольца на противоположных сторонах, то проблема с фланцем.
Снимите диск и фланец. Фланец представляет собой опорную шайбу, которая крепится на валу вместе с диском. Опорная и посадочная плоскости должны быть параллельны. Опорная площадь формируется токарной обработкой.
Со снятым диском и фланцем пила совершенно безопасна. Запустите её от сети.
Возьмите простой карандаш и прикоснитесь к поверхности, чтобы почувствовать, есть ли биение. Металлическим предметом этого не делайте, так как нарушите точность обработки поверхности. Если есть биение, то нужно менять вал.
Если биения нет, то поставьте фланец и прикрутите его винтом. Снова возьмите простой карандаш, запустите пилу и коснитесь фланца. Если биение присутствует, фланец надо проточить.
Для этого возьмите брусок и пилку для ногтей. Брусок закрепите струбциной внутри кожуха. Он будет являться опорой. Запустите двигатель и воткните пилку остриём в брусок чуть дальше от фланца. Постепенно подведите пилку к фланцу. Делать это нужно аккуратно, чтобы пилочка снимала малое количество металла. Пилку подводите не плоскостью, а выгнутой частью и начинайте от центра к периферии. Эта задача долгая и нудная, но работает на 100%.

Ремонт двигателя и редуктора

На наличие поломок в двигателе или редукторе указывают следующие факторы:

не крутится диск, а двигатель работает;
запах гари;
искрение в области двигателя;
пила не набирает мощность;
инструмент работает нестабильно.

При наличии хотя бы одного из этих признаков приступайте к разбору.

Сделайте передвижные упоры

Определите ширину передвижного упора G для торцовочной пилы, измерив расстояние от переднего края одного из расширений до передней стороны упора на столике станка. Ширина передвижного упора Н для долбежного станка определяется расстоянием от переднего края расширения до центра долота. Измерьте расстояние от центра столика до внутренней стороны стойки D, ближайшей к основанию-платформе, чтобы определить длину передвижных упоров. Выяснив размеры, выпилите летали из 19-миллиметрового материала.

Затем с помощью пильного станка с пазовым диском выберите шпунты глубиной 3 мм с обеих сторон каждой детали на расстоянии 60 мм от переднего края и сделайте сверху и снизу вдоль каждого торца пылезащитные фальцы сечением 3×3 мм. Теперь выпилите из твердой древесины и острогайте две направляющие рейки I размерами 11x19x305 мм.

Измерьте расстояние от выступающего торца верхней полки Е до внутренней стороны стойки D, ближайшей к основанию-платформе, и опилите направляющие рейки до такой длины. Вклейте их в шпунты передвижных упоров, выровняв торцы с плечиками пылезащитных фальцев, как показано на рисунке. Примечание. Аля долбежного станка с передним зажимом заготовок, возможно, потребуется сделать на передвижном упоре вырез, позволяющий сдвигать упор к центру столика.

Направляющая для поперечного реза

Подрезку деталей удобно проводить при наличии упорной балки, которая движется по направляющим вдоль линии разреза. Изготовить такую можно из обычной 9 мм фанеры.

Потребуется всего несколько дощечек:

150х250 мм 2 шт.
100х820 мм 2 шт.
150х820 мм 1 шт.
142х300 мм 1 шт.

Как и раньше, предпочтителен распил фанеры на точном оборудовании. Три длинные дощечки нужно собрать в форме швеллера 150 мм шириной и полками в 100 мм. Поскольку шляпки саморезов будут обращены к столешнице, под них нужно предварительно рассверливать фанеру и утапливать крепеж, а после обработать следы наждачной шкуркой. Надежнее вместо саморезов использовать конфирматы.

Доски 150х250 мм прикручиваются как заглушки швеллера, свободные концы направляются вниз. Оставшаяся планка прикручивается между полками ровно по центру. Если эту балку поставить на стол, боковые доски опустятся по бокам короба с зазором около 10 мм с каждой стороны.

Используйте мебельные направляющие полного выдвижения на шариковых подшипниках. Сперва крепите их к балке, а затем примеряйте и прикручивайте к корпусу. Отверстия для крепежа продолговатые, используйте их, чтобы отрегулировать балку: она должна скользить над столешницей с совсем небольшим зазором и под прямым углом к плоскости реза. Проведите балку один раз при включенной пиле, чтобы сделать надрез в нижней части. Для быстрого снятия и установки балки рекомендуется заранее отщелкнуть пластиковые фиксаторы на направляющих.

Дополнения к конструкции

подключение пылесоса

Эту конструкцию можно дополнить расклинивающим ножом, который будет сниматься. На него надеть защиту для диска, которая отсекает поток стружки, летящей прямо в столяра.

Некоторые мастера, собирая стол по уникальным чертежам, полностью снимают заводской защитный кожух, а фабричную платформу заменяют самодельной. Если не планируется пиление под углом, можно снять и все приспособления для регулировки наклона диска. Пила фиксируется прямо на новом основании, что позволяет выиграть несколько миллиметров глубины пропила.

Без внутреннего кожуха проще снимать диск, пила не так сильно забивается стружкой при работе с сырыми досками. Разборка требует лишнего времени, но сберегается ресурс двигателя, предупреждается перегрузка.

Первый ролик о стационарном столе для циркулярной пилы, второй о небольшой переносной конструкции:

https://youtube.com/watch?v=ACapRRCQYd0

Каким должен быть стол для пилы

При устройстве стационарного участка для обработки материалов требуется предусмотреть несколько нюансов.

Конструкция должна быть устойчивой и жесткой.
Материал, из которого изготавливается стол, должен отличаться прочностью и долговечностью.
Важно, чтобы поверхность стола была идеально ровной.
Необходимо предусмотреть заземление.

Стол необходимо оборудовать приспособлениями, обеспечивающими безопасность работы оператора.
Кнопка запуска пилы должна быть расположена в легкой доступности.
Следует предусмотреть место для сбора опилок, к которому должен быть обеспечен легкий доступ.
Рабочее место вокруг стола не должно быть захламлено, это повышает риск травматизма.

Стол для циркулярной пилы — фото

Материал, из которого производятся конструкции, различается в зависимости от назначения, места установки и частоты использования. Для бытовых нужд можно изготовить конструкцию из досок и фанеры и установить ее, например, в гараже. Работа с большим объемами материалов подразумевает повышенные требования к прочности и надежности сооружения. Лучшим решением в данном случае станет каркас из металлического профиля. Для снижения вибраций и большей устойчивости многие даже бетонируют ножки в полу.

Некоторые советы по устройству стола:

пильный диск должен располагаться строго перпендикулярно поверхности стола;

Пильный диск должен располагаться строго перпендикулярно

стандартный и оптимальный размер столешницы — 1,2 х 1,2 м, но он может изменяться в зависимости от индивидуальных требований (если столешница — длинная, могут понадобиться дополнительные опорные ножки);
высота стола зависит от роста мастера, обычно она варьируется в пределах 0,8…1,2 м;
оператору удобнее, если стол будет установлен на ножках, а не на сплошных листах, например, фанеры;
ширина щели, в которую выводится закрепленный снизу диск, не должна превышать толщину диска более, чем на 2 мм, иначе инструмент может быстро выйти из строя из-за засорения стружкой;

Циркулярный стол из ручной циркулярной пилы своими руками

циркулярная пила должна размещаться по центру стола, чтобы не было сильного смещения центра тяжести;
рекомендуется вывести кнопки управления работой пилы на столешницу или верхнюю часть ножки стола.

Пример усиленного верстака для циркулярной пилы

Изготовление стола для циркулярной пилы своими руками

Первоначальным этапом изготовления станет составление схемы стола своими руками. Естественно, делать его в деталях на ватмане со всеми требованиями ГОСТов не нужно, но схематический рисунок поможет определить количество материала, требуемого для работы, и оценить эксплуатационные характеристики будущего изделия.

После того как готовы чертежи стола своими руками, можно начать подготовку материала. Для изготовления простого стола для циркуляционной пилы понадобится:

Лист фанеры для изготовления столешницы. Для этих целей наилучшим вариантом станет ламинированная фанера. По ее шлифованной поверхности заготовка будет лучше скользить. Да и срок службы ламинированной фанеры гораздо дольше, чем у обычной, правда, и стоит она дороже. При использовании обычного материала необходимо будет вскрыть его несколькими слоями лака. Толщина материала должна быть не менее 20 мм.
Доска струганная, толщиной 50 мм и шириной 100 мм для изготовления ребер жесткости.
Брус 50Х50 мм для изготовления ножек стола.
Крепежные изделия: болты, гайки, шайбы, саморезы, шканты.
Электроинструмент: дрель, шуруповерт, фрезер, электрическая циркулярная пила, электролобзик.
Материалы: столярный клей, лак.
Струбцины, линейка, угольник, карандаш.

Порядок работ:

Первым этапом работ станет подготовка столешницы. Из листа фанеры выпиливается заготовка необходимых размеров. Ее размеры зависят от обрабатываемой заготовки и площади помещения, где в основном будут проводиться работы. Естественно, чем больше площадь поверхности стола, тем удобней на нем работать, однако, слишком громоздкий стол может стать помехой в работе.
После разметки листа фанеры столешница вырезается при помощи электролобзика. Края готовой столешницы обрабатываются фрезером (снимаются фаски).
Теперь можно делать разметку под установку пилы. Одним из параметров работы циркулярной ручной пилы является высота реза. Как правило, она составляет 50-70 мм. Именно такую заготовку она может распилить за один проход. Однако, данная высота указывается с учетом расстояния от подошвы инструмента. При креплении ее к столу, высота реза уменьшится на толщину столешницы, а это в свою очередь минус 20 мм. Такой факт серьезно снизит производительность инструмента. Чтобы этого не произошло, с обратной стороны столешницы в границах крепления пилы делают выемку толщиной 10 мм, формируя посадочное место. Нанести его границы на фанеру можно просто приложив подошву к поверхности и обведя ее карандашом. Правда, для этого придется снять диск.
После того как границы очерчены, можно сделать выборку фрезером. Закончив процесс, можно приложить пилу к посадочному месту и проверить правильность посадки. Если есть какие-либо отклонения, место посадки необходимо доработать. Далее по отверстиям в подошве необходимо наметить места для отверстий под установку крепежных болтов.
Затем в месте прохода диска пилы делается сквозной паз, а при помощи дрели – сквозные отверстия под установку болтов. С обратной стороны отверстия рассверливаются под диаметр головки крепежных болтов, чтобы последняя зашла «в потай». После установи болтов, отверстия можно будет залить клеем, зашпаклевать и зашкурить. В таком случае при необходимости пилу можно будет просто снять или поставить на место.
После того, как работа со столешницей закончена, можно начинать установку ребер жесткости. Для доски соединяются по периметру и крепятся при помощи саморезов по дереву. Внутренние углы конструкции можно усилить мебельным уголком. Перед сборкой основания стола все доски необходимо обработать при помощи рубанка, чтобы добиться идеально ровного торца. В противном случае столешница будет установлена с перекосом.
Крепится столешница к раме при помощи клея и шкантов. Отверстия под шканты сверлятся как в раме, так и в столешнице. Перед установкой крепежа в отверстие заливается немного клея. Также клей наносится на торцы рамы в местах соединения со столешницей. После установки последней, она прижимается к раме при помощи струбцин и оставляется до полного высыхания клея. Пока он не полностью высох, необходимо аккуратно убрать его излишки.
Пока клей сохнет, можно приступить к изготовлению ножек. Для этого вырезают 4 одинаковых бруса, которые при помощи болтов крепятся к раме стола. Для того чтобы при затяжке болтов не повредить дерево, под их головки и прижимные гайки устанавливаются шайбы. На установку каждой ножки уйдет 2 комплекта крепежа.

После окончания сборки стола можно устанавливать циркулярную пилу.

Чертежи стойки для болгарки

В интернете не так уж и много чертежей подобных стоек. В основном это примитивные эскизы, иллюстрирующие скорее принцип работы устройства, чем точные размеры и порядок его сборки. А даже те, что есть, не имеют всей необходимой информации.

Да и сам конструктив подобных приспособлений довольно часто вызывает сомнения в применении такого чертежа без определенной коррекции.

Поэтому мы советуем не тратить время на их поиски, а внимательно рассмотрев варианты реализованных проектов по созданию самодельных стоек для УШМ, выбрать подходящий для себя. Или, учтя их недочеты, реализовать собственный.

Конструкция стола для циркулярной пилы – предъявляемые требования

В изделии всего 2 главных элемента – основание (сплошное или в виде ножек) и гладкая рабочая поверхность. Циркулярную пилу прикрепляют к ней снизу, перевернув вверх ногами. Для диска в столешнице выполняют прорезь, которая на 1–2 мм шире его толщины. Больше делать не нужно – на инструмент будет попадать много стружки и пыли, что сократит срок его службы.

Подключенный пылесос продлит работоспособность

Конструкция должна отвечать ряду обязательных требований:

быть жесткой и устойчивой;
стол с гладкой и ровной поверхностью;
надежное крепление диска;
ограждение для режущего инструмента;
наличие кнопки для пуска и быстрой остановки.

Некоторые умельцы снимают кожух, вместо фабричной платформы устанавливают самодельную. Если нет необходимости в обработке под углом, убирают детали для регулирования наклона. Для качественной продольной и поперечной резки устанавливают дополнительные приспособления. Выбирают распиловочный диск с максимально возможным диаметром – часть скрывается в столешнице.

Собственноручно сделанное приспособление подстраивают под индивидуальные особенности работника, особенно важный параметр – высота стола. Для левшей удобно располагают кнопку управления, обеспечивают подход к инструменту с нужной стороны, что в заводских изделиях не учитывается.

Процесс производства стола

Из листа фанеры нужно вырезать столешницу требуемого размера. Разметку наносят на нижнюю область с применением металлической линейки и карандаша. Раскраивают фанеру лобзиком, края при необходимости фрезеруют. Если фанера не ламинированная, плоскость стола зачищаем шкуркой.
Перекладывают и с нижней части делают разметку для крепления циркулярки ручного типа. Для этого с прибора убираем диск и ставим его подошвой в необходимое место. Осуществляем отметки на столешнице и в основании под крепёж и отверстие для пильного диска. Просверливают отверстия под болты. Они будут скручиваться сверху под столешницу и внизу держаться гайками. Поэтому с края рабочей плоскости отверстия зенкуют, а шляпки болтов заравнивают, чтобы они не выступали.
В случае если намечается резка материала под разными углами, прорезь под пильчатый круг производится в форме опрокинутой трапеции. Для прямого пиления производится обыкновенный паз. Перед тем как обозначить прорезь и отверстия для крепежа, нужно приложить пилу, откорректировать отметки и только затем вырезать.
Нанесите карандашом зоны расположения рёбер жёсткости. Их делают из досок и устанавливают внизу в 8−9 см от кромки самой столешницы. Ножки стола нужно фиксировать к рёбрам. Ребра закрепляются саморезами с интервалами 15−25 см, в дополнение проклеиваются ПВА. Саморезы вкручиваются поверх, под столешницу, головки целиком утапливаются. Ребра между собою скрепляются саморезами.
Ножки делают из бруса либо доски, их протяжённость составит от 100 до 113 см. Значительную устойчивость придадут ножки, расходящиеся вниз. Их фиксируют на крупные болты, скрученные снаружи, внутри укрепляют гайками. Стяжки из бруса упрочат каркас.
Для того чтобы корректировать высоту стола, внизу прикрепляются гайки, в которые подвинчиваются болты М14. Теперь же можно снизу закрепить пилу, пропустив накопитель в подготовленную прорезь.
Прикрепляем на стол электророзетку, пускаем от неё электрический кабель и ставим выключатель. Питание к розетке будет передаваться от выключателя. От него протягиваем кабель к ближайшему источнику в мастерской. С поддержкой строительной стяжки фиксируем клавишу ВКЛ-ВЫКЛ на корпусе круговой пилы в утопленном состоянии.
Приступим к производству вспомогательных упоров. Для упора потребуется алюминиевая труба квадратного разреза № 30 и 2 винта с гайками-барашками. Отпиливаем кусочек трубы по протяжённости столешницы, в 3 см от края делаем отверстия под винты. С кусочков фанеры выпиливаются 2 прижима. Система готова.
Для обработки поперёк стола осуществляем салазки из фанеры. Их ровняем относительно кромок стола, придавливаем и продвигаем вдоль зубчатого круга. В участке прохода круга пропиливаем отверстие. Небольшие составляющие можно класть непосредственно внутрь салазок и распиливать. Отвод пыли будет из-под стола, но значительная часть ее при этом будет все же разлетаться вверх, поэтому хорошо дополнить приспособление верхним пылеотводом.

Работа на круговой пиле очень опасна, по этой причине необходимо побеспокоиться о защите пальцев. С куска дощечки либо мебельного щита вырежьте толкатель.

Дополнения к сделанной конструкции

Некоторые мастера, собирая стол для ручной циркулярной пилы согласно уникальным чертежам, целиком убирают заводской предохранительный кожух, а заводскую платформу замещают самодельной. В случае если не намечается распиловка под углом, можно убрать и все приспособления для регулирования наклона диска. Электропила закрепляется непосредственно на новом основании, что даёт возможность выиграть пару миллиметров глубины пропила.

Без внутреннего кожуха легче убирать диск, электропила не так будет забиваться стружкой при работе с влажными дощечками. Демонтаж потребует лишнего времени, однако сохраняется ресурс мотора, предупреждается перегруженность.

Монтаж дисковой пилы

Дело осталось за малым. Циркулярная электропила располагается внутри приготовленного отверстия. Подошва укрепляется на болты, а зубчатый накопитель должен свободно входить в гнездо.

Стол для круговой пилы практически готов. Теперь же его необходимо подвергнуть обработке защищающим от влажности материалом, затем покрыть лаком в несколько пластов (для минимизации скольжения).

Полученная система может быть дополнена чем-либо на усмотрение пользователя (предохранительный чехол, приспособление для регулирования наклона диска, каретка и прочие).

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Изготовление двери из досок

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Пошаговая инструкция

Итак, детали конструкции и необходимые инструменты подобраны, можно приступать к сборке и последующему монтажу самодельной каретки.

Шаг 1: Крепление алюминиевых профилей

Так как каретка будет «бегать по распилочному столу», первое, что следует сделать – это направляющие пазы. Для этого берут два П-образных профиля, примерно равных длине стола. Подогнать размеры можно болгаркой.

На одинаковом расстоянии от расположения режущего диска циркулярки прочерчивают две параллельных ему линии. Затем с помощью ручного фрезера выпиливают по ним П-профильные отверстия, выдувают из них стружку и с помощью клея закрепляют в них профтрубы. После того как клей просохнет – пазы готовы.

Шаг 2: Изготовление базы каретки

Далее конструируется передвижная база торцовочной каретки. Для этого берутся две планки, которые по толщине свободно входят в П-образный паз. Но здесь есть один момент – каретка должна будет свободно «скользить» по столу, а для этого ее на 2-3 мм приподнимают над столом. Чтобы это сделать, в профильные пазы на равном расстоянии выкладываются гайки одинаковой толщины, после чего на них укладываются рейки-направляющие.

Затем на них наносится клей, которым фиксируется фанерная планка-основание. Чтобы прижать ее плотнее, можно закрепить по бокам фиксаторы.

Когда смола высохнет, гайки убираются из профильных пазов и мастер проверяет, свободно ли по них ходит каретка. После этого, для удобства дальнейшего использования каретку обрезают по бокам по профилю стола.

Шаг 3: Монтаж стенок

Итак, основа готова и далее на нее устанавливаются упорные стенки. Для этого берется два деревянных бруска: один из них жестко, с помощью саморезов, фиксируется по ближнему к мастеру краю так, чтобы он был строго перпендикулярно режущей кромке диска пилы; второй закрепляется по верхнему краю, но только с одной стороны. Это нужно для того, чтобы мастер мог выровнять эту стенку строго параллельно нижней. Операция выполняется с помощью угольника.

После того, как стенки выровнены, проводится пробный распил. Он имеет две цели – с его помощью пропиливают отверстия в стенках и основании каретки, а также измерив затем распиленную заготовку, проверяют – верно ли выверен прямой угол распила.

Шаг 4: Изготовление комбинированного квадрата для резки под углом

Итак, обычная каретка с прямой протяжкой готова, но что, если мастеру потребуется пропилить что-то под другим наклоном, например 60, 40 или 30 градусов? Для таких операций понадобится дополнительный конструкционный элемент, который называют «комбинированным квадратом».

Название не случайно взято в кавычки – дело в том, что базой заготовки действительно является квадратная деревянная платформа. Ее выпиливают так, чтобы она свободно помещалась между упорами основной каретки и одной из сторон фиксировалась у нижней стенки.

После этого заготовку кроят, вырезая из нее фрагменты под нужными углами – получившиеся скосы и будут направляющими, по которым укладывают деталь, которую нужно распилить под этим углом.

«Квадрат» после изготовления жестко (на клей или саморезы) монтируют на каретку. Другой, более продвинутый вариант – в квадрате и основе каретки с помощью фрезера выпиливаются округлые пазы, которые позволяют квадрату передвигаться вдоль основания на подвижном фиксаторе. Он изготавливается из шурупа, гайки и двух металлических шайб.

Подробное видео как сделать торцовочную каретку описанную выше:

Еще один пример на видео:

Выбор инструментов и материалов

В самом начале проведения работ вам потребуется заранее позаботиться о том, чтобы под рукой был все самое нужное, а именно сырье, набор подходящих для выполнения работ инструментов – все это пригодится на протяжении всех действий.

Для создания распиловочного станка вам нужны будут следующие материалы:

Фанера, толщина которой от 2 до 3 см, или же идентичный по данным кусок ЛДСП.
Бруски древесины, размер которых составляет 4*4 см.
Строительные уголки, которые выполнены из металла, нужно 12-15 штук.
Болты разного назначения и маркировки, а также разной длины саморезы.
Клеевой состав, который применяется для столярных работ.
Средства для обработки изделий от ржавчины и влаги.
Кабель.
Наружная розетка.
Выключатель.

Данный набор материалов нужен для стандартной конструкции обычного размера площадью чуть больше, чем 1 м2. Работать на подобном станке-столе можно будет практически любыми ручными дисковыми пилами, исключением будут инструменты с малым диаметром диска, потому что при креплении инструмента к столешнице будет проседать глубина резки, примерно на 1-2 см.

Для выполнения работ вам потребуется следующий набор инструментов:

Толстый карандаш или маркер.
Строительная рулетка, металлическая линейка, уголок.
Электрический лобзик.
Шуруповерт.
Электрическая дрель.
Шлифовальная машинка.
Наждачная бумага.

Далее предлагаем рассмотреть, как именно сделать распиловочный станок.

Установка и крепление пилы

Далее установил пилу на лист с окном, точно отцентровал ее и разместил отверстия для крепления шпилек пилы. Шпильки использовал м6. Просверлил отверстия 5 мм для шпилек крепления пилы и нарезал резьбу м6. Шпильки были закручены в лист так, чтобы оставался 1 мм до края листа с лицевой стороны, затем они были приварены с лицевой стороны, как раз 1 мм был заполнен жидким металлом. Такой способ крепления оказался достаточно прочным.

Далее я разметил по 4 отверстия в каждом листе для расположения стоек М10, для них я не нарезал резьбу, т.к. шаг резьбы большой для М10 и в толщине металла всего 3 мм они будут держаться плохо, но зато к этим шпилькам не нужно ничего крепить вплотную, поэтому они были просто приварены с нижней стороны и верхней, верх сварка была сточена вровень с поверхностью металла. Приварены шпильки были только к верхнему листу металла.

К нижнему листу металла шпильки крепятся гайками с двух сторон. Это сделано для того, чтобы можно было легко разбирать конструкцию и быстро снимать пилу.

Далее я изготовил из профильной трубы 15х15 мм держатели барашков, к которым крепится линейка.

Линейку изготовил из уголка 32 мм и двух кусков стальной полосы шириной 40 мм.

В полосе пришлось прорезать пазы под барашки М8. Пазы я сделал так — просверлил отверстия по краям паза и вырезал паз болгаркой, а далее — любимым напильником

Полоски были приварены к уголку сваркой.

Затем я все проверил, что все хорошо подогнано, разобрал конструкцию на детали и покрасил ее.

В итоге я получил отличный стол для циркулярной пилы.

Изготовление крышки стола

Порядок изготовления этого элемента конструкции предполагает проведение следующих операций:

Работы начинаются с разметки и вырезки заготовки фанеры, габариты которой должны соответствовать размерам подготовленного листа железа.

После подгонки по размеру поверхность заготовки тщательно шлифуется с помощью наждачной шкурки.

Затем на нижней поверхности фанерного листа намечаются точки фиксации исполнительного механизма с одновременной разметкой прорези под режущий диск.

Для этого сначала следует примерить по месту установки подошву используемой циркулярной пилы. При этом удобнее всего просто снять с нее диск и определиться с точным расположением точек посадки.

Перед его установкой по месту крепления производится дополнительная проверка правильности разметки прорези под режущий диск.