Фанерный стул с кожаной отделкой

Содержание

Способ 1. Покраска стула

Даже самый старомодный или просто заурядный стул, скажем, «венский» деревянный, пластиковый, складной или офисный, можно преобразить с помощью окрашивания. Главное здесь – правильно выбрать цвет. Вот несколько вдохновляющих примеров, когда один лишь цвет спас мебель от переезда на свалку.

Венский стул до и после окрашивания

Складной стул до и после покраски

Стул до и после окрашивания

Стул до и после покраски

Старый венский стул до и после обновления

Еще несколько примеров переделки самых обычных венских стульев из гнутого бука, которые найдутся чуть ли не в каждом доме или даче.

А вот несколько классных идей покраски табуреток.

Вдохновились? Тогда давайте перейдем к практике!

Для окрашивания стула вам понадобятся:

Краска акриловая, а лучше меловая в одном или нескольких цветах;
Синтетические плоские кисти (отдельно для грунтовки, краски и лака);
Защитные перчатки (лучше купить в аптеке);
Грунтовка по дереву/металлу (в зависимости от материала каркаса);
Воск или матовый лак (полиуретановый или акриловый);
Наждачная бумага среднего и мелкого зерна.

Как своими руками покрасить стул:

Подготовьте стул к покраске: помойте его от грубых загрязнений и пыли, затем ошкурьте наждачной бумагой средней зернистости, чтобы снять верхний слой старого лака или краску. Поверхность должна получиться слегка шершавой.

Если вы хотите обновить металлический стул, то шкурить его не обязательно (хотя надежнее все-таки отшлифовать верхний глянец), но перед грунтовкой/покраской каркас необходимо обезжирить уайт-спиритом.
Также, избежать утомительного этапа ошкуривания можно, если использовать меловую краску, а вот без грунтовки обойтись не получится.
Если ваш стула покрыт лаком, то его можно удалить специальным средством для смывки лака.

Если на стуле есть повреждения, например, царапины, сколы и трещины, зашпаклюйте их мебельной шпаклевкой.

Протрите стул от пыли, дождитесь его высыхания и нанесите на весь каркас грунтовку в два слоя, дав каждому слою высохнуть около суток. Между слоями грунтовку желательно отшлифовать мелкозернистой наждачкой (подойдет № 220).
Возьмите новую кисть и покрасьте стул в 2-3 слоя, дав каждому слою полностью высохнуть. Следите за тем, чтобы краска не образовывала подтеков.

Если вы хотите покрасить стул с эффектом потертости, то сначала на некоторые места (например, на края сидения, спинки и подлокотников) нужно нанести темную краску, скажем, темно-серую или темно-синюю, а затем покрыть их воском. Далее следует покрасить стул основной краской в 2-3 слоя. И, наконец, слегка поработав мелкозернистой шкуркой обнажить темную «подложку».

Хотите добиться эффекта идеальной заводской покраски? Тогда запаситесь терпением: каждый слой грунтовки и краски (за исключением финишных слоев) придется шкурить мелкозернистой наждачной бумагой. Так покрытие получится максимально ровным и надежным.
Чтобы покрасить лишь отдельные части или детали стула, используйте малярный скотч.

Обработайте стул воском или матовым лаком. Вуаля, ваш «четвероногий друг» обрел новую жизнь!

Полезные советы:

Не знаете, в какой цвет покрасить стул? Вы не ошибётесь, если покрасите его белой краской, ведь этот цвет наиболее универсален, отлично сочетается с любыми яркими обивками;
До окрашивания на спинку стула можно приклеить лепной декор при помощи столярного клея;
Добиться эффекта очень старого и грязного стула в стиле прованс, можно при помощи темно-коричневого воска;
Меловые краски – это относительно новый тип краски, который еще не поступил в широкую продажу. Однако мы рекомендуем использовать именно ее, так как за счет своей густоты, повышенных адгезионных свойств и супер-быстрой сушки (за 30 минут) она позволяет сэкономить массу времени и сил. В России приобрести меловые краски можно у дизайнера Дарья Гейлер, а в Казахстане – в «Верненской мануфактуре». Также вы всегда можете заказать краски зарубежных производителей — Annie Sloan и Rustoleum.

Лучше разобраться, как покрасить старый стул своими руками вам поможет этот видео-мастер-класс.

Сколько нужно времени и денег на такое хобби

Когда я берусь реставрировать предмет, никогда не знаю, сколько времени на него уйдет. Иногда обычный стул отнимает целую неделю, потому что после очистки выявляются сильные дефекты. Но в целом на стул уходит несколько дней, а на кресло или тумбу — до двух недель. Это с учетом, что я реставрирую в свободное время, по три-четыре часа в день.

Денежные расходы на реставрацию тоже непредсказуемы. Случается, что в процессе всплывают проблемы, которых сразу не замечаешь. Например, не хватает креплений и приходится докупать болты. Или обнаруживаются микротрещины, которые нужно заделывать или склеивать.

Но это мелочи и разовые расходы. Если же вы собираетесь реставрировать постоянно, то на начальном этапе рассчитывайте примерно на 10 000—15 000 Р. В эту сумму входят шлифмашина с кругами, морилки, строительный фен, наждачная бумага, смывки, финишный лак или масло с твердым воском. Расходники потом придется покупать случая к случаю.

А вот для профессиональной переделки сложной мебели нужно больше денег. Например, одно только устройство для переклейки шпона может стоить от 50 000 Р.

Как я выбираю мебель для реставрации

Я несколько лет просматриваю объявления на «Авито», слежу за профессиональными реставраторами и смотрю работы дизайнеров в Ad Magazine. Так начала разбираться, какие вещи качественные, а какие — ширпотреб.

Сейчас при выборе я обращаю внимание на материалы и общее состояние вещи. Материалы

Я не буду тратить время на фанерные стулья: скорее всего, они ничего не стоят. По этой же причине я избавилась от фанерного стола, который нашла на помойке. А вот чехословацкие кресла из фанеры очень удобные. Такие можно продать в среднем за 5000 Р или поставить дома

Материалы. Я не буду тратить время на фанерные стулья: скорее всего, они ничего не стоят. По этой же причине я избавилась от фанерного стола, который нашла на помойке. А вот чехословацкие кресла из фанеры очень удобные. Такие можно продать в среднем за 5000 Р или поставить дома.

Но самый беспроигрышный вариант — мебель из массива дерева. Особенно ценятся бук и дуб с отделкой из шпона редких пород, например ореха, или капа.

Тумба из массива бука — это видно по светлым ножкам. Боковины покрыты живописным ореховым шпоном, пластов фанеры я там не увидела. На фото слева боковины с лаком, а на фото справа я его уже счистила

Это тоже бук, без шпона. Чтобы увидеть его рисунок, я просто счистила лак

Состояние. Если у мебели есть серьезные дефекты — сломанные ножки, глубокие трещины в дереве, сколы шпона, — обновить ее будет сложно. Например, чтобы заделать большую трещину, понадобится смазать ее края столярным клеем, с силой соединить, а потом зажать струбцинами — зажимами, — чтобы не разошлись. Сделать это в одиночку непросто.

Если дерево не пострадало и у мебели только порвана обивка или потрескался лак, это ерунда. Дерево можно почистить, обивку заменить на новую, а лак счистить и обновить.

Например, так я выбрала самые первые венские стулья: они были крепкие, без сколов и не качались. У стульев из гарнитура «Гера» я тоже увидела потенциал: дерево было без проблем и трещин.

Эта столешница выглядела потрепанной, но я присмотрелась и поняла, что износилось только покрытие, а дерево цело. После реставрации дерево выглядело идеально ровным. Столешница была как новая Дерево, из которого сделан этот стул, тоже было без явных дефектов. После реставрации он будто только что с завода

За что я полюбила мебель 1950—1960-х

Я много читала о мебели того периода и рассматривала предметы, которые уже были в моей квартире. Так поняла, что ее главные преимущества — качество, оригинальность и то, что она не выходит из моды.

Качество. До начала 1970-х годов мебель делали из натурального бука, дуба или березы — она была экологичной и прочной. Иногда еще использовали стекловолокно, тогда оно было инновационным. А отделывали красивым шпоном карельской березы, красного дерева и ореха. Шпон — это тонкая деревянная пластина, которая сохранила естественный рисунок дерева.

Потом вместо буковой основы стали использовать прессованную стружку, фанеру и даже прессованный картон. Так делают и до сих пор, а вместо шпона мебель часто отделывают пластиком, пленкой ПВХ, акрилом или эмалью. Через несколько лет она начинает шататься, дверцы перекашиваются, петли вываливаются, а ящики перестают задвигаться. Еще мебель может распухнуть, если на нее попадет вода. Такое качество меня не устраивает.

А это моя находка, которой я даже похвасталась в соцсетях. Для этого стола 1960-х не нужен никакой органайзер

Оригинальность. Предметы интерьера, которые выпускали раньше, оригинальные и самобытные, со своим характером и особенностями. Например, сейчас у меня дома ждет реставрации комод 1960-х годов с необычными дверцами: они раскрываются гармошкой. Я не видела в магазинах ничего подобного.

Я слышала, что дизайнеры все чаще добавляют в новый интерьер подобные предметы даже без реставрации. Это придает помещению шарм и напоминает о прошлом.

Этот румынский комод-тумбу 1960-х годов я купила на «Авито». Он хорошо сохранился: шпон без сколов, лак до сих пор блестит, а внутри комод чистый и без потертостей. Я отдала за него около 3000 Р

Цикличность моды. То, что было актуально десятки лет назад, сейчас возвращается в наши дома. В «Икее» и «Заре-хоум» я видела комоды, журнальные столы, стулья и шкафы со знакомыми формами и линиями.

По дизайну многие вещи напоминали мебель 1960-х, но были не из массива. Так что старая мебель — не значит старомодная. Скорее наоборот.

Определяемся с конструкцией и дизайном

Прежде всего, определитесь с размерами стула. Его высота, к примеру, будет зависеть от высоты самой барной стойки. Также помните, что ваш барный стул должен быть не только привлекательным, но также удобным, причем во всех аспектах. Лишь определившись со всем этим, приступайте непосредственно к дизайну.

Барный стул с регулируемой высотой сидения

По правде говоря, можете начать и с внешнего вида, однако потом может оказаться, что ввиду эргономических особенностей требуется внесение некоторых корректировок.

Простые деревянные стулья без спинок

Что же касается конструкции, то, в первую очередь, решите, столько ножек будет у стула и будут ли они вообще. Оптимальный вариант – изделие на четырех ножках. Оно просто в изготовлении, удобно и надежно.

Стул с четырьмя ножками более надежен и прост в изготовленииСтулья со спинками более удобны

Отдельное внимание уделите обивке (если она планируется). Стул, целиком выполненный из древесины, идеально впишется почти в любой интерьер, а после покрытия лаком/краской и в остальных случаях он также будет хорошо смотреться

Как гнуть фанеру в домашних условиях

Гнуть фанеру можно двумя способами, о которых мы напишем ниже.

Но есть один важный момент, при использовании любого из методов не располагайте верхний шпон волокнами поперек изгиба, так как может образоваться излом.

Сгибание слоев фанеры при склеивании

Такой прием обычно применяют на производстве, и его смысл заключается в следующем.

Используют специальные пресс-формы для криволинейного шпона, предварительно подогрев их с помощью пара либо электрического тока. После этого в форму помещаются проклеенные и согнутые фанерные листы, с уровнем влажности не больше 20%. Гнутые детали из фанеры выдерживают в пресс-форме, пока клей окончательно не высохнет.

Если вы решили гнуть фанеру своими руками, то можно поступить следующим образом:

Склеить несколько тонких фанерных листов при помощи столярного клея.
Изогнуть листы самостоятельно в нужное положение.
Зафиксировать положение по краям листов эпоксидным раствором.
Подождать, пока листы высохнут.

Метод хороший, но не забывайте о том, что для него используют только тонкий шпон. Готовые листы толстой фанеры в данном случае вам не подойдут.

Советы и рекомендации

Перетянуть новую обивочную ткань на стуле не трудно самостоятельно. Предложенный алгоритм поможет справиться с задачей даже начинающему мастеру.

Помогут в работе и некоторые рекомендации:

Последовательно натянуть ткань можно и другим способом: закреплять скобы в середине каждой стороны, при чем начинать следует с противоположных сторон. Далее сидение вращается, и ткань фиксируется дальше подобным образом, постепенно смещаясь то в одну, то в другую сторону.
Пружины намного долговечнее, чем обивочная ткань, поэтому удалять металлическое наполнение не стоит.
Сидением для стула без пружин могут стать кожаные ремни, натянутые полосами или крест-накрест.
Фурнитура с резьбой не должна выглядывать из-под обивки, но и закрываться слишком толстым слоем тканей.
Степлер должен обладать достаточной мощностью, чтобы пробить дерево.
Купив больше ткани, чем необходимо для обивки мягкого стула, вы можете сделать дополнительные подушки или валики в тон изделию.
Быстрое изнашивание ткани с краев предотвратит специальная лента, наклеенная на опасные участки.

Поверх плотного материала всегда можно пустить любимый вами шелк или мягкий велюр самой интенсивной и чарующей расцветки, а каркас стула можно украсить тканевыми обрезками или удивительной росписью.

От стула с потертой или изорванной обивкой нельзя прощаться сразу, так как крепкий и устойчивый каркас способен прослужить многие годы. Новая отделка способна дать мебели вторую жизнь, освежая привычный интерьер без больших расходов.

Для этого достаточно обдумать дизайн стула, выбрать ткань для обивки, подготовить необходимые инструменты и с творческим настроением приступить к работе.

Способ 3. Декупаж стула бумагой

Хотите украсить стул классным принтом или замаскировать рисунками мелкие дефекты вроде царапин и пятен? Сделать это можно при помощи техники декупаж.

Идея декупажа стула

Декупаж табуретки

Вам понадобятся:

Любая бумага с желаемым принтом, например, это могут быть многослойные салфетки, страницы из журналов и книг, географические карты, плакаты, обои и пр.;
Клей ПВА;
Кисти 2 шт (для нанесения клея и лака);
Ножницы;
Прозрачный матовый лак акриловый или полиуретановый;
Вода (при необходимости);
Валик для работы с большими форматами.

Как обновить стулья в технике декупаж:

Шаг 1. Очистите стул от грязи и пятен, при необходимости покрасьте, следуя первой инструкции в статье.

Шаг 2. Вырежьте из выбранной полиграфии тот фрагмент, который вам нужен. Заготовка может быть как большой (например, по форме сидения и спинки), так и очень маленькой.

Если вы используете салфетки, то сначала нужно отделить верхний слой с рисунком и только потом вырезать его.
Если вы хотите обклеить весь стул, включая ножки, бумагу нужно хаотично разорвать на небольшие кусочки примерно 10×10 см, как показано в следующем фото-слайдере.

Для декупажа спинки и сидения их нужно снять с каркаса стула при помощи отвертки, а затем использовать как шаблон для раскроя заготовки (см. фото ниже).

Шаг 3. Обильно смажьте место, которое вы хотите украсить клеем ПВА и приложите на него ваш рисунок, затем разровняйте кистью с остатками клея, выпустив все пузырьки воздуха и разгладив складки.

Если вырезанный принт небольшой, то клеем лучше смазать не стул, а обратную сторону самой заготовки.
Если бумага очень плотная, то ее нужно немного смочить в воде – так она станет пластичнее.

Верхний слой клея не обязателен, но часто желателен (в любом случае он должен быть тонким).

Шаг 4. Повторите шаг 3 с другими деталями стула и оставьте клей высыхать примерно на сутки.

Шаг 5. Покройте декорированные участки или весь стул прозрачным лаком в 4 слоя, дав каждому слою полностью просохнуть. Готово!

Вариант No3. Деревянный барный стул с круглым сидением

Еще один замечательный вариант, но, если сравнивать с первым, гораздо более сложный в исполнении. Но обо всем по порядку.

Рассматриваем еще один вариант изготовления барного стула

Шаг 1. Для начала подготовьте необходимые пиломатериалы. Брусок лучше использовать сечением 30х30, хотя в нашем примере применяется 30х40 ввиду отсутствия в продаже подходящего. Обойдется все это во вполне приемлемую сумму.

Сначала нужно купить все необходимые материалы

Шаг 2. Начинайте резать. Подготовьте 4 бруска длиной 45 см, еще 4 – 57 см.

В первую очередь, нарезаются бруски

Шаг 3. Прежде всего, сделайте 2 заготовки из брусков по типу «длинный-короткий-длинный», после чего вклейте между ними еще 2 коротких. К слову, в нашем примере помимо струбцин дополнительно используются зажимы от циркулярки и шлифовальной машины.

Между заготовками вклеивается пара коротких брусков

Шаг 4. Из остатков досок и фанеры изготовьте фрезерный короб. Необходимо, чтобы шпилька на 8 прошла через всю стойку (хотя лучше применять болты большего диаметра для минимизации вибрации). В примере шпилька затягивается гайками; заготовка прокручивается внутри короба при постоянном затягивании гайки. В идеале лучше для этого сделать отсекатель, который проворачивает болванку на 10-15 градусов.

Этапы изготовления фрезерного короба

Шаг 5. В итоге вы выточите вот такую стойку.

Выточенная стойка

Шаг 6. Приступайте к изготовлению сиденья и подножки. Они будут круглыми, их диаметр составит 31 см. Для пущей прочности можете склеить их из двух щитов, располагая ламели поперек друг друга.

Эти части склеиваются из двух щитов

Шаг 7. Вырежьте из фанеры кольцо, воспользовавшись фрезером. С помощью этого кольца вы обработаете наружный края подножки и сидения, а также внутреннюю часть последнего.

Использование фанерного кольца

Шаг 8. Примерно так. Внутри фрезерование выполнялось по копировальной втулке, а снаружи – фрезой с подшипником.

Фото процесса изготовления сидения и подножки

Шаг 9. Разметьте подножку – в нужное место поставьте центральную стойку, затем обведите контур.

Разметка подножки

Шаг 10. Наметьте в углу, где именно нужно проделать переходные отверстия. К слову, перьевое сверло может «порвать» дерево; если такое случится – вы будете вынуждены много шпаклевать.

Намечаются места просверливания переходных отверстий

Шаг 11. Тонким сверлом отметьте точку прохождения кончика пера. Далее перьевым сверлом проделайте отверстия нужного диаметра, вырежьте лобзиком секции, а затем выровняйте все «наждачкой» на бруске.

Этапы изготовления подножки для барного стула

Шаг 12. Вот как будет выглядеть древесина после шпаклевки разрывов, оставшихся после перьевого сверла.

Фото древесины до и после обработки

Шаг 13. Склейте заготовки ножек из брусков.

Склеивание заготовок ножек

Шаг 14. Придайте им форму, используя фанерный шаблон. Действуйте аккуратно и надежно закрепите шаблон гвоздями, иначе его может сорвать с заготовки.

Фанерный шаблон сорван с заготовки

Шаг 15. Вклейте крестовину, собранную на пазах, в сидение.

Вклеивание крестовины в сидение

Шаг 16. Аналогичные пазы сделайте в ножках, чтобы собрать их.

Формируются пазы в ножках стула

Шаг 17. После фрезеровки края приступите к сборке.

Готовые ножки будущего стула

Шаг 18. С особой тщательностью отшлифуйте сидение.

Отшлифованное сидение

Шаг 19. Выполните предварительную сборку барного стула (без клея), дабы примерить детали.

Конструкция собрана без клея

Шаг 20. Соедините все детали между собой.

Соединение деталей стула

Шаг 21. После окончательной сборки на клей наносите морилку и лак. Результат, который вы получите, обязательно вас порадует!

Так выглядит готовый стул

Таблица. Стоимость изготовления такого барного стула.

Пункт расходов	Сумма, в рублях
Пиломатериалы (у нас они остались)	500
Наждачный брусок (на 180)	70
Морилка, 2 вида	300
Лак	Около 350
Клей	Его потратили мало, можно не считать

Вариант No1. Простой барный стул из дерева

Первое, о чем вы обязаны подумать – каким будет сидение, твердым либо мягким? Не зная, какой вариант выбрать, делайте твердое сидение, как в описанном ниже примере. В дальнейшем вы в любое время сможете его обить любым доступным материалом (тканью, кожей и т. д.). На схеме ниже представлена конструкция и размеры.

Схема деревянного барного стула с размерами

Шаг 1. Для ножек используйте древесину 5х5х71 см (в нашем примере это тополь). Фаски/углы на обеих концах сократите где-то на 5 градусов, дабы ножки встали под уклоном друг относительно друга. Для соединений сверлите отверстия-карманы.

Изготовление ножек стула

Шаг 2. Присоедините нижнюю/среднюю планки, таким же образом сняв фаску (все под тем же углом 5 градусов).

Установка поперечных планок

Шаг 3. Скрепив все части, стоящие параллельно, начинайте прикручивать к одной из этих сторон поперечные перегородки. Сначала займитесь одной стороной, затем – другой.

Крепление перпендикулярных перегородок

Шаг 4. Во время крепления перегородок учитывайте тот факт, что на них должно быть удобно ставить ноги во время эксплуатации барного стула. Это обязательное условие.

Процесс крепления перегородок

Шаг 5. Сидение будет иметь особую форму, благодаря которой стул получится еще комфортнее. На торце доски, которая будет использована для сидения, выполните разметку. Чтобы получить требуемую форму, воспользуйтесь циркулярной пилой, настраивая ее на разную глубину резки; хотя вполне можно использовать и обычную пилу. Вначале нарежьте углубления, а потом удалите излишки древесины долотом.

Излишки дерева удаляются по углублениям

Шаг 6. В конце остается только соединить ножки с сидением. С этой целью просверлите в верхней части ножек отверстия, такие же проделайте снизу сидения, после чего, применяя клей, посадите все детали на штифты.

Соединение ножек и установка сидения

Поверхности готового барного стула зачистите «наждачкой». При необходимости заделайте отверстия шпаклевкой. Далее можете покрасить стул или, как вариант, покрыть его лаком.

Шаг 7. Все, простой барный стульчик готов (а в нашем примере их целых три). Такая конструкция – благодаря грамотному размещению перпендикулярных перекладин, удобному сидению и подобранной высоте – вполне может стать самым любимым и комфортным местом в доме! Желаете сделать такой же стул? Смело приступайте к работе, ведь нет ничего проще!

Так будут выглядеть готовые барные стулья из дерева

Особенности перетяжки основания с ремнями и пружиной-змейкой

Перед тем, как сделать перетяжку стула с рамным основанием, нужно выяснить сущность ремней: в современной мебели они прорезиненные синтетические, в старых образцах кресел ленты выполняются из плотной материи наподобие брезента. Для их фиксации на каркасе могут быть задействованы скобы либо гвоздики, под последние подкладывают полоску плотной ткани.

Во время реставрации мебели желательно воспользоваться ремнем или полосой аналогичной ширины, так будет проще сохранить исходное количество продольных и поперечных компонентов. Если плотность и мягкость сидения не устраивает, можно добавить или уменьшить количество лент, откорректировать их ширину. Оптимально расстояние между этими деталями в рамках 3 см.

Здесь подойдут не только эластичные мебельные ремни, но и плотные ленты по типу буксировочных и строп. Первый вариант упругий при посадке, второй сохраняет свою жесткость. В любом случае за мягкость и комфортность стула отвечают не столько ленты, сколько набивные материалы, например, поролон. Если старое кресло или стул оснащены пружинами, их реставрация будет усложнена, легче оснастить каркас новыми лентами. Альтернативой ремням могут стать современные пружины-змейки, они тоже эластичны при посадке.

Тонкости фиксации на раме

Ремни крепятся к каркасу примерно в центре бруска. Эластичную полосу фиксируют в обратном направлении с помощью 3-4 скоб, затем заворачивают и крепят еще несколькими компонентами. Ленту сначала натягивают, затем фиксируют с другой стороны. Место крепежа может иметь значительную толщину, это нормальное явление, сверху данный участок будет закрыт поролоном и прощупываться не будет.

Реставрация стула своими руками должна осуществляться пошагово и с соблюдением определенных усилий: натяжение на спинке должно составлять не менее 9 кг, на сидушке – от 12 кг. В домашних условиях данный показатель можно измерить с помощью безмена, реставраторы предлагают следующий мастер-класс по перетяжке лент:

Один конец ремня фиксируется описанным выше двухступенчатым методом.
Крючок безмена цепляется за второй конец ленты, ее следует натягивать до того момента, пока стрелка на циферблате не укажет на требуемую цифру.
Маркером проставляется отметка на ремне.
Таким образом при фиксации второго конца следует ориентироваться за полученную длину элемента.

Даная процедура поочередно повторяется с каждым продольным и поперечным ремнем, особенно если спинка или сиденье имеют неровные очертания. Перед тем, как отрезать, нужно оставить припуск, необходимый для подворота и фиксации конца ленты, в среднем, это 3-5 см.

Натянуть ремни просто двумя руками не получится, если хочется облегчить процесс калибровки, можно приобрести специальные захваты для полос с отверстиями, позволяющими зацепить крючок безмена.

Специфика сборки пружинных композиций

Пружины-змейки отличаются плоской формой, они предлагаются в нескольких видах, например, как плоские зигзаги с прямыми углами из толстой стали или спиральки из тонкой проволоки. Они, как и ленты, подходят для перетяжки стульев, но их фиксируют на раме вдоль сиденья. Здесь понадобятся специальные крепления – удлиненные скобы, гвоздики. В правильной позиции змейка слегка выгибается вверх – навстречу потенциальной нагрузке. В результате образуется более эластичное основание, если сравнивать с ременным каркасом.

На раму, дополненную змейками либо лентами, сначала укладывается любая плотная материя, например, тик. Ткань поможет уберечь латексную, поролоновую, пенополиуретановую мягкую набивку от перетирания элементами каркаса. Слой ткани – спанбонда, бязи, льна, тика – приклеивают снизу на латекс или поролон с небольшим запасом. Этот припуск предотвращает заворачивание краев.

Какое дерево выбрать?

Если планируете сделать деревянный барный стул, то запомните: для него потребуется порядка 10 готовых элементов. То же касается и конструкций, выполненных из других материалов.

Для самостоятельного изготовления стульев лучше использовать дерево

При выборе материала отдавайте предпочтение древесине твердых пород (таких как дуб, клен, бук). В принципе, для самостоятельного изготовления дерево подходит лучше всего (хотя могут быть и исключения, о которых мы поговорим позже) в плане соотношения «усилия-результат». Более того, деревянные стулья будут прекрасно смотреться в квартире/доме.

Дерево для стульев должно быть твердых пород

Выбрав подходящий чертеж или составив его самостоятельно, раздобудьте материалы. Все необходимое продается в строительных супермаркетах или хозяйственных магазинах, в то время как детали стула можете заказать уже готовые в мастерской. Если укажете необходимые размеры, вам быстро и недорого вырежут все требуемые части конструкции.

Можете заказать готовые детали барных стульев в мастерскойДизайн барных стульев может быть разнымСтулья после сборки нуждаются в дополнительной обработке

А вот при изготовлении металлического барного стула возникнут некоторые трудности. Данный вариант подойдет для умельцев, привыкших работать с металлом, имеющих все необходимые инструменты и способных самостоятельно сделать все детали. Дополнительно потребуется поработать сваркой, если не предусматриваются разъемы под крепления.

Сделать металлические барные стулья сложнее

Деревянное же изделие, в отличие от металлического, собрать проще – для этого потребуется ножовка, шуруповерт, саморезы и «наждачка». Конечно, описание весьма поверхностное, но разницу показывает хорошо.

Барные стулья в стиле кантри

Если решитесь на реставрацию

Если только хотите попробовать себя в реставрации, возьмите сначала небольшой предмет — стул или небольшую тумбу.
Подготовьте помещение: желательно все делать в гараже или на улице, можно на балконе. Так в комнатах не будет пыли от очистки дерева.
Купите шлифовальные круги крупной и мелкой зернистости для первичной и вторичной обработки дерева.
Шлифовать вручную долго, не везде удастся хорошо счистить лак. Но зато получится сэкономить на шлифмашинке.
Чтобы придать тон дереву, используйте морилку и финишное покрытие в виде лака либо недорогое масло с твердым воском. Оттенок подбирайте исходя из личных предпочтений и изначального цвета изделия.

Какую плиту используют

Выбор плиты для будущих стульев зависит от назначения стула. И если для маленького ребенка достаточно 8 мм фанеры, то выдержать взрослого сможет изделие из клееной плиты толщиной в 15 мм. Конечно же, покупая у нас оптом или по розничному количеству плиту, для домашней мебели лучше отдать предпочтение безфенольной марки ФК березового происхождения. Это довольно прочный и качественный материал, доставку которого мы можем организовать прямо к вам домой. Впрочем, в качестве садовой подойдет ФСФ влагостойкая.

Что касается сорта, лучше взять или на такие шлифованные материалы цена немного выше, но качество позволит готовой мебели надолго стать полноценными предметами вашего ежедневного пользования. Более низкие сорта потребуют больше отделочных работ и материалов при попытке скрыть трещины и прочие свои дефекты. Хотя Москва стоит в потоке современного технического развития, все же деревянная мебель не выходит из моды, вместе с неисчерпаемым ресурсом воплощаемых в жизнь идей. Ведь даже простая вещь, сделанная в домашних условиях своими руками, является вашим маленьким шедевром.

Стул из кожи и фанеры своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Иногда столярные мастера стремятся сохранить минималистический стиль мебели, при этом внедряя элементы классики. Такие конструкции выглядят весьма эффектно и воздушно.

В данной статье автор YouTube канала «Hassan Abu-Izmero» расскажет Вам, как можно сделать стул из фанеры со спинкой из кожи.

Этот проект относительно прост в изготовлении, несмотря на использованный мастером современный фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ).

Материалы. — Листовая березовая фанера, кожа — Саморезы по дереву, мебельные гвозди — Клей Titebond II, наждачная бумага — Льняное масло, воск.

Инструменты, использованные автором. — Шуруповерт, сверла по дереву с зенковкой — Орбитальная шлифовальная машинка — ЧПУ фрезерный станок — Японская пила — Циркулярная пила — Линейка, угольник, нож, циркуль, молоток, пассатижи, пластмассовый шпатель, карандаш. Процесс изготовления. Итак, автор устанавливает составное основание стола станка, и кладет на него ровный, но ненужный лист фанеры. Он нужен для того, чтобы фреза не повредила алюминиевые профиля столешницы.

Сверху листа выкладывается рабочий лист фанеры толщиной 25 мм. Из него, за несколько проходов, вырезаются две основные детали будущего стула. Нет никакой особой сложности вырезать такие детали с помощью обычного ручного фрезера, имея шаблон.

После фрезеровки детали остаются соединенными с основным листом перемычками. Это нужно для того, чтобы они не сместились во время вырезания. Эти перемычки перерезаются с помощью японской пилы.

Заготовку для сидения мастер также мог сделать на ЧПУ станке, однако он решил продемонстрировать один простой способ. Вырезать круглую деталь на циркулярной пиле можно следующим образом. Сначала нужно подготовить квадрат со сторонами, чуть большими диаметра будущего диска.

Затем на квадрате нужно разметить его центр, проведя две диагонали.

Теперь эта заготовка прикручивается к другой доске через центр следующим образом. Используя параллельный упор, за несколько приемов, мастер срезает углы квадратной детали, понемногу поворачивая ее перед каждым следующим проходом.

Остается открутить саморез, и диск готов.

В передней секции сиденья следует измерить положение опоры под ним, чтобы саморезы зашли почти в край опор.

Один из широких краев оказался не очень ровным, и его пришлось срезать параллельно первому.

Кстати говоря, такие гвоздики лучше забивать пластиковой киянкой, чтобы не повредить их шляпки.

Верхняя грань кожаной накладки подрезается по всему периметру.

Также автор выжигает свое фирменное клише на задней стороне стойки.

Практически все готово, остается только пропитать деревянные поверхности льняным маслом для защиты от воздействия влаги, и проявления древесной текстуры.

Кожаные элементы обрабатываются специальным масло-воском. Через некоторое время излишки пропиток удаляются ветошью, а кожаные поверхности можно отполировать войлочной насадкой. Это придаст им глянцевый блеск.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.