Деревянная ванна своими руками

Декорирование

Конструкция готова, но впишется она в окружающий интерьер? Для этого нужно,  еще на этапе выбора материала, представить, как будет потом выглядеть ванная комната, чтобы каждый элемент гармонично смотрелся частью целого.

Облицовочный материал должен соответствовать 4 требованиям:

  • влагостойкость;
  • ударопрочность;
  • долговечность;
  • эстетичный вид.

Как правило, облицовочным материалом покрывают всю внутреннюю часть чаши и бортики.

Варианты отделки:

  1. Укладка мозаики – отличный вариант. Она маленькая, влагостойкая и долговечная. Существует множество расцветок. Можно спокойно обкладывать ванны любой формы. Однако, для отделки лучше пригласить мастера, это трудоемкое занятие.
  2. Керамическая плитка – если у ванны несложна форма – квадратная или прямоугольная, то отделка при помощи плитки станет идеальным решением.
  3. Жидкий акрил – ванну просто заливают изнутри жидким акрилом. Он придаст необходимую гладкость, блеск и насыщенный цвет. Время просушки – 3-5 дней.

Выбор материала

Деревянная ванна досталась нам в наследство от далёких праотцов, которые использовали для мыться небольшие емкости из этого прочного, повсеместно распространённого, но недорого материала. Они своими руками изготовляли простые «лохани» из брусков, стянутых металлической планкой. Опытным путем они пришли к тому, что сделать долговечную ванну можно только из влагостойких пород древесины, которые не подвергаются гниению. Поэтому до сих пор ванны из дерева изготавливается только из следующих видов дерева:

  • Тик. Этот вид древесины считается наиболее ценной породой в мире, так как он обладает уникальной биостойкостью, благодаря чему не боится воды, грибка или насекомых. Помимо этих полезных качеств он обладает богатой текстурой, приятным запахом и приятным медовым цветом.

  • Венге. Древесина венге ценится за темный, насыщенный цвет, интересную структуру и устойчивость к воздействию воды и грибка. Этот вид дерева часто используется, чтобы сделать ванну своими руками.

  • Махагон. Древесина дерева махагони издавна считалась лучшим материалом для изготовления пола, так как она не подергалась гниению. Махагон считается редкой и ценной породой, которая пользуется из-за красивого красного оттенка и высокой устойчивости к влаге.

  • Лиственница. Лиственница обладает плотной, прочной древесиной с характерной структурой, обладающей низким коэффициентом влагопоглощения, благодаря чему используется в качестве материала для изготовления ванн.

  • Кедр. Структура древесины кедра препятствует впитыванию влаги, растрескиванию, а также гниению. Она ценится за приятный светлый цвет, бактерицидные и лечебные свойства.

Как установить экран под ванну своими руками

Экран под ванну может продаваться в комплекте к основному изделию, а можно его сделать своими руками. Варианты самодельного экрана отличаются богатым выбором разнообразных конструкций и способов установки. Но самое главное, что следует учесть в этом случае, — обязательно оставить зазор между полом и экраном шириной в 5 см. С помощью такого зазора можно обезопасить экран под сантехническое изделие от повреждения ногой.

Для экранов, идущих в комплекте с ванной, по нижнему борту предусмотрены специальные пазы и защелки. В этом случае герметизация между стеной и ванной, а также ввода выпуска в канализационный сток проводится в последнюю очередь

Непосредственно сама установка экрана под сантехническое изделие проходит после тщательно выровненной и уже установленной модели на месте.
Чтобы установить экран на его место, следует приподнять ванну, пододвинуть экран и медленно, с особой осторожностью опускать сантехническое изделие. В итоге экран должен идеально зайти в паз или схватится защелками.
И на заключительном этапе необходимо обработать герметиком выпуск и щели

В экранах, идущих в комплекте, герметизации подвергаются сдвижные дверцы и люки.

Статья по теме: Циклевка пола своими руками: циклевание деревянного крашеного, такое видео для дощатого, инструмент старый

В случае глухого комплектного экрана рекомендуется к установке сливная арматура, имеющая гибкий гофрированный патрубок с выпуском. Тогда работы по герметизации канализационного стока и сопряжения лучше провести заранее. Но такой вариант слива является самым непрактичным, потому что он не подлежит ремонту.

Установить ванну с ножками своими руками возможно, но для этого потребуются помощники, особенно это касается тяжелого чугунного изделия. Новичкам в этом деле рекомендуется браться за установку ванны на ножках из пластика, стали или акрила. Чугунное изделие требует в установке и подключении к канализационному стоку определенного опыта и знаний.

Деревянная сантехника: советы по выбору

Если для стирки у вас имеется специальная машинка или вы привыкли сдавать вещи в химчистку, а для купания любимых питомцев выделена отдельная емкость, то можно смело переходить к подбору деревянной ванны.

Долговечность изделий зависит от использования древесины с высокими показателями влагоустойчивости: дуб, венге, кедр, лиственница

Чтобы конструкция из дерева оправдала все ожидания, при выборе сантехники следует:

Для ванных комнат квартир и загородных домов следует выбирать изделия из сортов дерева с высоким уровнем влагостойкости и привлекательным внешним видом (например, тика, венге).
Для бань и СПА-комнат с постоянным повышенным уровнем жара и влажности больше подойдет экзотическая древесина, которая справится с подобными условиями без трудностей и прослужит не один год (например, дерево махагони, зебрано, эбена).
Обращать внимание на качество покрытия: сколов, сучков, шероховатостей, щелей между досками быть не должно, дерево должно быть ровным, одного цвета, а изделие снаружи – покрыто лаком.
Выбирая размер ванны, следует учитывать, что конструкция не должна упираться в стены, так как дерево должно “дышать”.

Кроме того, деревянная ванна должна идеально вписываться в стилистику помещения. Так, для интерьеров в деревенском стиле отлично подойдет круглая модель – бочка со стенками, перетянутыми металлическими стяжками с массивными заклепками. Для современных ванных комнат идеальным выбором станет прямоугольная сантехника из древесины темного или красноватого оттенка с округлым контуром и отсутствием декоративных элементов.

Альтернативы массиву

Самое надежное в ванной — массив дерева. Но такой материал стоит очень дорого. Как же быть?

Подпись к картинке

Во-первых, из массива можно сделать только фасады мебели, это позволит сэкономить за счет количества материала. Во-вторых, можно использовать специальный влагостойкий МДФ. ДСП и ДВП тоже подходят и стоят еще дешевле, но являются менее влагостойкими, их нельзя использовать в непосредственной близости от мокрой зоны. Часто мебель из недорогого материала покрывают шпоном, но при недостатке вентиляции, от перепада влажностей и температур, шпон довольно быстро растрескивается и начинает отходить.

Изготовление

Деревянная ванна изготавливается только из влагостойких пород древесины, однако, качество и долговечность изделия определяется технологией ее обработки. Чтобы предотвратить гниение или впитывание воды емкости для мытья дерево пропитывают специальными антисептическими и гидрофобными составами, пропитками, лаками. Для изготовления ванны своими руками потребуется древесина, очищенная от коры и сучков, бруски из такого же вида древесины, что и массив, герметик, клей для дерева, деревянные нагеля.

Технология сборки выглядит следующим образом:

Согласно чертежу, массив нарезается на доски, затем они тщательно ошкуриваются, шлифуются так, чтобы идеально состыковываться друг с другом.
Начинают изготовление ванной с днища емкости. Отдельные бруски соединяют вместе на деревянные нагеля, чтобы усилить крепление, стыки промазывают специальным клеем для древесины.
Бора для ванны изготавливают отдельно

Популярные статьи  Деревянная приставная лестница своими руками

Важно срезать углы под небольшим углом, чтобы стык вышел прочным, крепким и устойчивым. Детали нужно тщательно подогнать, чтобы в стыках не образовывались щели.
Бортики прикрепляют к днищу емкости с помощью деревянных нагелей и специального клея для древесины

Чтобы клеящий состав лучше схватился ванну оставляют под прессом на 1-2 дня.
После высыхания клея швы тщательно обрабатывают силиконовым герметиком, а затем наносят на изделие специальные пропитки и лаки в несколько слоев, чтобы защитить древесину от воды. Между нанесениями лака необходимо выждать, пока предыдущий слой полностью высохнет.
Чтобы проверить герметичность емкости, в нее наливают воду и оставляют на несколько часов. Если какой-то шов дает протечку, его снова заполняют герметиком, а затем заново покрывают изделие лаком.

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

  • Влагостойким ГВЛ.
  • Аквапанель от Кнауф.
  • Влагостойкая фанера.

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

Особенности деревянной ванны

Деревянная ванная

Дерево и вода совместимы друг с другом, хотя принято считать наоборот. Под действием воды древесина разбухает и обеспечивает герметичность емкости. Внешний вид изделий необычен, солиден. Благодаря красивой текстуре они не нуждаются в дополнительной обработке и декорировании.

Но это не единственные достоинства этого типа:

экологичность (если при сборке используется клей, важно, чтобы он тоже был экологичным);
долговечность, прослужит долго при качественном уходе;
целебные свойства натуральной древесины;
емкость бывает прямоугольной, с деревянным лежаком внутри, в виде бочки и даже корабля;
изделия нередко дополняются гидромассажем, аэромассажем, лежаками, подсветкой, гаджетами с пультом ДУ;
ванна из массива дерева может быть изготовлена самостоятельно под собственные запросы.

Но есть у таких изделий и несколько минусов. Деревянная емкость оптимальна только для принятия расслабляющих ванн. Мыться в ней, то есть смывать грязь, не рекомендуется, потому что поверхность впитывает жир, запахи и теряет привлекательность.

Не следует в ней также стирать и купать домашних животных. Поверхность портится от моющих средств. Впитавшись в поры древесины, вредные вещества потом растворяются в следующей порции воды, набранной уже для принятия гигиенических процедур. По этой причине в дополнение к деревянной конструкции необходимо приобрести душевую кабину.

Виды деревянных ванн

Говоря о разнообразии ванн из дерева, нужно, прежде всего, подразумевать ассортимент ее форм. Итак, наиболее часто встречаются следующие вариации.

Прямоугольные – самые распространенные ванны из дерева, привлекающие своей универсальностью. За счет нейтральной формы они отлично вписываются буквально в любой интерьер. Хотя, конечно же, даже прямоугольные деревянные ванны смотрятся намного благороднее, нежели их такие же прямоугольные аналоги из акрила или чугуна.

Прямоугольная деревянная ванна

Бочки – второй по популярности тип деревянных ванн, который может быть представлен в различных вариациях: овальные, круглые, в форме кадки с крупными ручками – дизайн зависит от пожеланий клиента и полета фантазии мастера. Такие ванны выполняют из очень плотно подогнанного дерева, укрепленного специальными медными или латунными обручами, которые выполняют сразу две функции: защищают изделие от деформации и придают ему еще более оригинальный облик.

Популярные статьи  Деревянные тиски - столик для сверлильного станка своими руками

Круглая ванна из дерева

Морские судна – довольно редкие, но абсолютно не тривиальные деревянные ванны в форме яхт, лодок, кораблей. Такие изделия подходят только для просторных комнат, так как занимают немало места. Но внушительность размеров конструкции компенсируется ее стилистической оригинальностью.

Деревянная ванна в форме лодки

Недостатки ванн из дерева

Хоть минусов у деревянных ванн не очень много, некоторые из них весьма серьезные. Так что, внимательно оцените недостатки, прежде чем поселить такое изделие в своем жилище:

высокая цена – ванна из дерева намного дороже своих традиционных акриловых и чугунных аналогов. Это объясняется эксклюзивностью изделия: сантехнические приборы из натуральной древесины – продукт, как правило, ручной работы, а не массового производства.

Ванна из дерева — настоящее произведение искусства

необходимость щепетильного ухода – если хотите, чтобы деревянная ванна прослужила вам как можно дольше, важно скрупулезно следовать инструкции по ее эксплуатации. Так, использовать изделие можно только по прямому назначению – ни о каком замачивании белья или мытье животных и речи идти не может

Кроме того, нужно подбирать специальные чистящие вещества, предназначенные именно для натуральной древесины.
потребность в повторных пропитках – деревянная ванна не сможет демонстрировать высокую влагоустойчивость на протяжении десятков лет, поэтому, чтобы избежать ее разрушения, желательно периодически повторять защитную обработку.

Монтаж железной ванны на кирпичи

Схема конструкции установленной ванны на кирпичах

Установка стальной ванны на кирпичи – вариант для пользователей, предпочитающих прочность и надежность монтажа. Специалисты полагают, что сборка стальной ванны и установка на опоры не даст необходимой неподвижности чаши и поэтому настоятельно рекомендуют воспользоваться данным методом.

Сборка чаши из железа предельно проста: каждая модель оснащена комплектом опор, а снизу чаши имеется место для крепления. Наличие шпилек и шайб гарантирует прочное надежное крепление. Если возникнет необходимость, набор регулируемых ножек можно докупить отдельно, как и декоративные накладки на опоры. Это придаст интерьеру дополнительную индивидуальность.

Установка опорных ножек для стальной ванны. Правила монтажа

Монтаж стальной ванны на кирпичи – гарант неподвижности чаши, а это требуется для того, чтобы:

  1. достижения максимального удобства при пользовании чашей;
  2. во избежание растрескивания стыков в местах соединения бортов и стен.

Как укрепить металлическую ванну на кирпичную подушку? Для начала необходимо запастись красным кирпичом, в количестве, достаточном, чтобы при установке купели, верхний край борта находился не менее 60 см от уровня пола. Необходимое количество стоек выбирается по длине ванны. Расстояние между стойками должно быть не менее 50 см!

Как правильно установить металлическую ванну на кирпичи:

  1. Подготовить необходимые инструменты и расходные материалы. Если купель имеет стандартную длину, потребуется примерно 2 опоры (высота 2-3 ряда), 20-22 кирпича, и для выемки под днище по краю еще по половине кирпича. Высота опоры сзади обязана превышать высоту передней стенки опоры на 20 мм. Это нужно для обеспечения наклона.
  1. Крепеж стальной ванны на кирпичи производится посредством цементного раствора, который нужно подготовить заранее. Для этого смешивается 1 часть порошка цемента с 4 частями мелкофракционного песка. Добавляется необходимое количество воды и после выкладывания кирпичной опоры конструкция оставляется примерно на 24 часа для лучшего сцепления.

Готовый вид кирпичной конструкции под ванну

Установка металлической ванны на кирпичи должна производиться как можно аккуратнее и тщательнее

Придвигать чашу к стеновой панели нужно крайне осторожно, но плотно. А зафиксировать конструкцию поможет плиточный клей, профиль из металла, саморезы или дюбеля

  1. После полной герметизации чашу ванны нужно подключить к системам канализации и водоснабжения.

Установка кранов и защитного декоративного экрана завершает процесс монтажа железной ванны. Теперь вы знаете, как правильно закрепить стальную ванну, но если есть вопросы, видео, выложенное ниже, даст ответы на возможные проблемы.

Многие пользователи не представляют, как поднять стальную ванну. Тут все просто: чаша отличается малым весом, поэтому при стандартных размерах, с массой купели домашний мастер справится без особых проблем.

Какие параметры может иметь изделие?

Деревянная ванна, своими руками изготавливаемая, может быть любой формы. Все зависит от предпочтения владельца жилья. Изделия могут иметь различный вес, а также отличаться толщиной стенок.

Если емкость выполнена в форме бочки, то будут важны бортики, их высота. Вместительность данной конструкции также может быть разной. В емкости данного типа может поместиться от одного до шести человек.

Может быть различной глубина изделия. Обычно, она составляет от 53 сантиметров до 70 сантиметров. Толщина стенок может быть тоже разной. Некоторые предпочитают делать тонкие, другим нравятся более грубые и широкие стенки у ванн. Современные дизайнеры предпочитают создавать изделия с тонкими стенками. Они переняли данную идею у итальянских компаний, производящих необычную сантехнику.

Для частных домов и загородных коттеджей профессионалы советуют делать глубокие чаши ванн. Они соответствуют стилю рустик, а также примитивизму. Толстые стенки конструкции дают собственнику почувствовать себя гармонично, они добавляют ощущения единства с природой.

Деревянная ванна своими руками

Прежде всего, нужно выбрать материал для ванной, лиственница, венге и прочие стойкие породы дерева стоят недешево, но именно они способны выдержать условия, в которых будет содержаться ванна. Вот ориентировочный чертеж прямоугольной ванны.

Рассчитайте количество необходимого материала, после этого можно приобретать доски – они должны быть без сучков и коры, гладкими на ощупь. Проще всего приобретать уже отшлифованные доски, но можно распилить и отшлифовать их и самостоятельно (понадобится шлифовальная машинка), торцы нужно тщательно ошкурить.

Сборку начинают с низа ванны, доски соединяются поперечными брусками (длина шага – не более 50 сантиметров). Сразу нужно проделать отверстие для слива. Бортики соединяются отдельно, лучше торцы досок срезать под небольшим углом – стык получится более красивым и прочным. Соединяют доски клеем и герметиком, с лицевой стороны закрывают тонкими планками, после этого крепят их к днищу ванны. Сбить доски нужно тщательно, без щелей и зазоров, все стыки обработать силиконом, дать изделию просохнуть. После этого можно наносить 2-3 слоя специального лака, наносим тонко и позволяем полностью просохнуть. Теперь можно монтировать сток, канализацию, устанавливать смеситель и через несколько дней испытывать изделие. 

Подготовительные работы начинаются с проектирования

При расчете несущей способности стен и перекрытия необходимо учитывать нагрузки, которые будут создавать находящаяся в помещения мебель. Для ванных комнат, санитарных узлов необходимо учитывать изменяющуюся весовую нагрузку. Например, необходимо учесть вес воды и купающегося в ней человека.

Поэтому под ванные комнаты проектируются усиленные перекрытия, чтобы санитарная комната была надежной и долговечной. Балки в данном месте используют более толстого сечения, расстояние между ними меньше, а толщина перекрытия делается больше минимум на 25%.

Пол в ванной в деревянном доме должен иметь цементную стяжку, поэтому при проектировании балки опускают на расстояние будущей стяжки. Обычно оно составляет примерно 20 см. Если упустить этот момент, то пол будет выше уровня пола остальных комнат, согласитесь, это будет не очень удобно.

2 момент — как сделать пол

Отделка ванны в деревянном доме производится влагостойкими материалами: керамической плиткой, пробкой, плиткой ПВХ, влагостойким ламинатом, линолеумом.

Популярные статьи  Как сделать топиарий из ракушек своими руками: мастер-класс

Это можно узнать у консультантов, продающих теплые полы. Для деревянного дома используется водяной или электрический теплый пол.

Чтобы финишное напольное покрытие в ванной комнате выглядело привлекательно, основание необходимо выровнять стяжкой. Для его выравнивания используют мокрую и сухую стяжку. В мокрую стяжку можно поместить водяной теплый пол и нагревательные маты.

Схема устройства стяжки по деревянному полу

Цементная стяжка на деревянный пол

Мокрая стяжка на пол бывает цементная и бетонная. Бетонная представляет собой цементно-песчаную смесь.

Обустраивают стяжку в определенной последовательности:

  • готовят основание пола ванной: очищают его от мусора, заделывают щели;
  • поверхность пола грунтуют;
  • когда грунтовка высохнет, по периметру помещения прокладывают демпферную ленту. Она состоит из вспененного полиэтилена. Демпферная лента необходима для компенсации расширения при перепадах температур, предотвращает появление на бетоне трещин;
  • проводят разметку пола. С помощью лазерного уровня находят самую высокую точку и отмечают горизонтальную линию. От нее откладывают толщину необходимой стяжки;
  • укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид или материалы, описанные выше. Они должны заходить на стену на 15 см. Стыки и швы промазывают мастикой, чтобы добиться герметизации;
  • на небольшие подставки высотой 3см устанавливают армирующую сетку;
  • ставят маяки. Они помогают сделать поверхность пола идеально ровной и гладкой. Прикрепляют их с помощью саморезов или растворных ляпов;
  • заливка раствора начинается от угла напротив входа. Льют цементный или бетонный раствор малыми порциями, разравнивая его правилом. Толщина стяжки не менее 5см;
  • на следующий день маяки убирают и заделывают образовавшиеся неровности;
  • сделанная стяжка закрывается полиэтиленовой пленкой для равномерного ее застывания. Через 2-3 дня пленку снимают. В течение трех дней периодически сбрызгивают стяжку водой, чтобы на ней не образовалось трещин. Спустя семь дней можно укладывать плитку.

Сухая стяжка

Сухая стяжка состоит из засыпного и листового материала. Керамзит, перлит или вермикулит выступают в качестве тепло- и звукоизоляционного материала.

Его насыпают на слой гидроизоляции. Демпферная лента также необходима. Она препятствует прохождению шумов и компенсирует тепловое расширение. Засыпной материал раскладывают между маяками и разравнивают правилом. Толщина слоя керамзита 5-7см. На керамзит укладывают листовые материалы. Это может быть:

  • влагостойкая фанера. Ее толщина составляет 14мм. Укладываются листы фанеры в шахматном порядке с зазором между ними в 3-4 мм для компенсации расширения. Фанера приклеивается и прикручивается саморезами;
  • гипсостружечная плита ГСП. Плита прочная, выдерживает высокие нагрузки;
  • древесно-стружечная плита ДСП. Материал получается за счет прессования древесной стружки горячим способом. Стоит дешево, но от повышенной влажности может деформироваться;
  • гипсоволокнистые плиты. Является прочным материалом, огнестоек;
  • цементно-стружечные плиты ЦСП. Служат прекрасным выравнивающим материалом для любого напольного покрытия, применяется для обшивки каркаса во влажных помещениях. Имеют гладкую поверхность, устойчивы к перепадам температур и влаге.

Виды дачных туалетов

Рассмотрим три типа: люфт – пудр клозеты, биотуалеты.

Люфт-клозет

Получил своё название от вентиляционного канала, совмещённого с дымоходом. За счёт его нагрева образуется тяга. Естественно, никаких запахов. Летом для создания тяги в нижний отдел дымохода встраивают простейший нагреватель типа лампы накаливания на 15 – 20 Вт.

Яма периодически откачивается.

Должен иметь одну наружную стену, в ней устраивается форточка.

Рис. 3. 1 – дымоход; 2 – люфт-канал; 3 – утеплённая крышка; 4 – стандартный канализационный люк; 5 – вентиляционная труба; 6 – глиняный замок; 7 – кирпичные стены.

Рис. 4. Внутридомовой люфт-клозет с индивидуальной вентиляцией

Довольно сложная, но безупречная в санитарном отношении конструкция. Расчёт объёма такой: при очистке раз в год 1 куб на человека: при четырёх – 0,25 куба. При любых расчётах глубина не менее 1 метра: уровень содержимого не должен быть менее 50 см от земли.

Яма герметична: по глиняному замку заливается бетонное дно, стены также бетонные или обкладываются кирпичом. Внутренние поверхности изолируют битумом. Вентиляционное отверстие всегда должно быть выше обреза трубы, по которой поступают отходы.

Конечно, такая схема не совсем вписывается в понятие дачный домик, но этот тип туалета не вызовет претензий ни у соседей, ни у органов местной власти

Это очень важно!. Такая же конструкция уличного типа. Такая же конструкция уличного типа

Такая же конструкция уличного типа.

Рис. 5; 1 – вентканал; 2 – герметичная крышка; 3 – глиняный замок; 4 – герметичная оболочка ямы; 5 – содержимое; 6 – отбойная доска; 7 – вентиляционное окно.

Конструкций стульчака достаточно много, выпускается именно для таких туалетов и санфаянс.

Рис. 6. Унитаз для люфт-клозетов.

Диаметр внутреннего отверстия 300 мм, крышка в комплект не входит.

Очистка

Со временем в яме образуется ил, который не даёт жидкости дренировать. В результате яма быстро заполняется.

Для того чтобы его восстановить фильтрацию, народные умельцы советуют перемешать содержимое химическими способами: негашёной известью, карбидом кальция, дрожжами. Положительный эффект может наблюдаться в 1 – 2 случаях из 10. В остальных – крупные неприятности.

Сегодня есть широчайший ассортимент биологических средств и стимуляторов для выгребных ям, которые без шума и пыли ликвидируют ил, превратят содержимое в компост, пригодный для выращивания даже овощных культур.

Конечно, для этого нужно время: не менее 2 – 3 лет в зависимости от среднегодовой температуры, точного соблюдения инструкции производителя, особенно по срокам внесения. От запаха можно избавиться в течение нескольких недель.

Если это не имеет практического смысла или противоречит культурным традициям, вызов спецавтомобиля решит все проблемы. Когда такие визиты покажутся затратными, время подумать о другом варианте, который рассмотрим ниже.

Санитарные нормы

Возводить дачный туалет своими руками с выгребной ямой придётся с учётом того, что при среднесуточном стоке менее 1 кубометра она может иметь открытое дно, свыше – только закрытое.

Освобождается она от содержимого не реже 2 раз в год. Сигнал для этого – уровень содержимого менее 35 см от уровня земли.

Дезинфекция выгребных ям уличных уборных проводится смесью такого состава.

  • Известь хлорная 10%.
  • Гипохлорид натрия 5%.
  • Нафтализол 10%.
  • Креолин 5%
  • Метасиликат натрия 10%.

Чистая сухая хлорка запрещена: выделяет смертельно опасный хлор при увлажнении.

Пудр-клозет

Здесь яму заменяет ёмкость небольшого размера. Имеются вёдра с герметичной крышкой, которую снимают перед процедурой. По её окончанию содержимое «припудривают» органическим материалом. Запах при открытой крышке есть, особенно в жаркое время. Использование биопрепаратов его существенно снижает.

Рис. 7. 1 – вентиляционное окошко; 2 – крышка; 3 – стульчак; 4 – ёмкость; 5 – деревянный каркас; 6 – основа каркаса; 7 – гравийно-щебневая засыпка; 8 –дверь.

Преимущества такой конструкции в том, что уличный туалет для неё не обязателен. Это может быть уголок хозяйственной постройки, подвала. Наличие вентиляционного окошка или трубы обязательно.

Пудр-клозет легко трансформируется в компостный и обратно. Рациональное решение – комбинация его с душем или хозяйственным помещением.

Рис. 8. Совмещённое строение.

Современные модели представляет Елена Малышева.

Электрический туалет оставляет после себя горстку золы, но использовать её в качестве удобрений нельзя. Это относится и к химическим устройствам.

Оцените статью
Денис Серебряков
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Деревянная ванна своими руками
Как горячей трубой изогнуть деревянные заготовки