Как сделать резец для токарных работ по дереву из старого рашпиля

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Выполнение заточки резцов своими руками

От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент зависят качественные показатели обработки. Чтобы правильно выполнить заточку необходимо воспользоваться электрозаточным станком у которого предусмотрен набор кругов различной степени зернистости и наличие бархатного бруска, необходимого для правки лезвий.

Углы заточек мастера выбирают лично, исходя из своих предпочтений, токарного мастерства, твердость древа, качества рабочих инструментов и окончательного желаемого вида обрабатываемых поверхностей.

Для начинающих токарей оптимальным вариантом являются углы заточек для:

• мейселя – скосы должны равняться 40° по отношениям к оси рабочих поверхностей и по 40° для сторон лезвия;
• рейера – от 50° до 60°.

При накоплении опыта и повышении уровня мастерства, угол затачивания вы всегда сможете уменьшить до 20°-35°.

Также для мастеров рекомендуется, помимо разнофасонного типа резцов, иметь один вид резцов с одинаковым размером, но с разным углом заточки. Такой подход сможет значительно ускорить и облегчить рабочий процесс, а также увеличит срок эксплуатации инструментов, поскольку не будет надобности в постоянном перезатачивании лезвий исходя из видов обрабатываемого материала.

Тупой тип углов предназначен, чтобы затачивать, твердые породы древесины либо проводить первоначальную (грубую) обработку.

Острый тип углов у резцов дает возможность более качественно обрабатывать поверхности и ускорять точение, но при его использовании следует быть осторожным поскольку существует риск сколоть заготовки и повредить лезвие. Выполнять затачивание и правку такого типа инструментов также необходимо более часто, нежели при использовании резцов с тупым углом.

Приблизительные углы заточек на лезвии формируются еще на стадиях изготовления резцов своими руками, и перед тем как провести термическую обработку — закаливание.

После их окончательной подготовки, резцы затачиваются на абразивном круге, а весь процесс завершает ручная доводка с помощью бархатного бруска.

Устройство и принцип работы токарного станка по дереву

Основные узлы токарного станка по дереву

Главное отличие токарного станка по дереву от его собрата, на котором обрабатываются заготовки по металлу, заключается в том, что у него вместо механического устройства для подвода резца к обрабатываемой детали установлен подручник — приспособление для упора стамесок.

Токарный станок для деревообработки устроен несложно. На станине устройства располагаются передняя и задняя бабки. В передней бабке расположен шпиндель, в него вставляют разные приспособления, с помощью которых крепится левый конец деревянной заготовки. Задняя бабка служит для упора правого конца длинной заготовки. Между левой и правой бабкой устанавливается подручник, который служит для упора инструмента, которым будет обрабатываться заготовка.

Шпиндель приводится в движение электродвигателем. Скорость вращения может регулироваться. Кстати, некоторые токарные работы можно исполнять на фрезерных станках, но об этом рассказ должен быть в отдельной статье.

Заготовка закрепляется в патроне, который установлен на шпинделе. Потом она поджимается задней бабкой. Если устройство подпора задней бабки неподвижное, то его перед установкой заготовки смазывают машинным маслом. Прежде чем начинать устанавливать заготовку, нужно в ней точно вычислить и отметить центр. Его проще всего найти, если воспользоваться угловым центроискателем. Если заготовка будет закреплена не по центру, то при вращении шпинделя это вызовет её «биение», и качественно выточить деталь не удастся.

Из чего делать резцы по дереву

Достаточно часто среди тех, кто понимает, возникает вопрос, из чего можно делать инструмент для работы по дереву. Речь идет о профильном

инструменте (ложкорезах, крючках, полукруглых стамесках, уголках и прочих). Рассмотрим материалы и заготовки, которые можно найти на барахолках и на чердаке на даче.

Быстрорежущая сталь (самокал)

Можно встретить в виде сверел, фрез, дисков, полотен. Как правило, представлена марками стали Р6М5, Р6М5К5, Р18.

Сталь стойкая, но трудно обрабатывается, боится ударных нагрузок. Для качественной термообработки нужно иметь серьёзное оснащение и высокую квалификацию термиста. Не сваривается.

Все возможные надфили, напильники, рашпили делаются из сталей с маркировкой «У» (У8, У10, У12). Прекрасно обрабатывается в сыром виде, гнется даже в холодную, неплохо калится. При неправильном отпуске хрупкая. Подойдет для инструмента, не испытывающего ударных нагрузок. Свариваемая.

Марки стали ШХ. В плане обработки свойства примерно как у высокоуглеродистой стали.

Углеродистая легированная сталь

Марки 9ХФ, 9ХС и подобные. Можно встретить в виде дисков для циркулярных и рамных пил.

Отличить от быстрореза можно по твердости (быстрорез напильником не обрабатывается) и по искрам(у быстрореза искры более редкие). Прекрасно термообрабатывается, гнется, куется, в отожженном виде сверлится. Неплохо держит режущую кромку.

Достаточно вязкая, держит удары. Неплохое свойства по жаропрочности, даже при появлении побежалости не теряет свойств.

Прекрасно обрабатываются в сыром и отожженном виде, гнутся, сверлятся, куются. Не свариваются. Для термообработки потребуется некоторая ветровка. Встречаются в виде рессор и пружин.

Отличная стойкость режущей кромки. Изумительная ударная вязкость. Подойдет как для токарных резцов, так и для стамесок для ручной художественной резки.

Про ложкорез из серьги рессоры почитать можно здесь , посмотреть здесь .

Жаростойкие и жаропрочные стали

Стали 30ХГСА, 40ХС, 40Х13 и прочие, богатые углеродом и легированные хромом. В зависимости от конкретной марки стали можно получить различную твердость. К примеру, обдирочный резец рассчитывался на ударные нагрузки, поэтому кромка закалена до HRCэ 40. 45, хвостовик сырой. Нужно часто править режущую кромку, зато есть уверенность, что во время работы не лопнет и не отлетит между глаз.

Теоретически, любая сталь будет резать дерево. Вопрос в том, как долго инструмент будет держать режущую кромку, насколько сложно его перетачивать/доводить.

Резание — это процесс, влияние на который оказывают не только марка стали, но и твердость клинка, угол заточки, шероховатость режущего клина, физические свойства материала.

Источник

Чтобы стамески и ножи всегда оставались острыми

1. Стамески нужно поддерживать в остром состоянии, не доводя их до кризиса;
2. Резать дерево стамесками и ножами нужно правильно. 

Слева: финишник — дощечка с приклеенной полосой из толстой кожи.
Справа: универсальные резчицкие ножи (лезвия 35 и 50 мм)Техника доводки лезвия на финишнике:

Натрите финишник абразивной пастой.
Поставьте лезвие фаской на поверхность кожи и прижмите фаску.
Протяните длинным движением фаску по коже, стараясь не нажимать на режущую кромку.
В конце движения (в конце финишника) поднимите лезвие вертикально вверх

Важно в конце не поворачивать лезвие, чтобы не заовалить режущую кромку.
Повторите движения с шага № 2 несколько раз.. лезвие садится моментальноТекст: Олег Смирнов

лезвие садится моментальноТекст: Олег Смирнов

Самодельный резец-желобок (рейер)

Желобчатая стамеска используется для очистки коры со ствола. С ее помощью удобно выполнять грубую обработку. Также желобком можно делать выемки при лобовом точении. Инструмент часто применяется при вырезании чаш разного диаметра.

Изготовить желобчатый резак (рейер) непросто, но возможно. Один из вариантов заключается в следующем:

1. Из напильника выковывают заготовку нужной длины и ширины.
2. Полученную плоскую заготовку кладут на полукруглую обжимку, установленную в отверстие на наковальне, сверху ставят полукруглую гладилку, по которой ударяют молотом. Это нужно для того, чтобы загнуть полотно вокруг продольной оси. Вместо гладилки можно использовать стальной прут.
3. До закаливания черновой вариант рейера обтачивают под углом 45 градусов. Когда металл закалится, точить будет сложнее.
4. Заготовку закаливают и дают остыть.
5. Полотно помещают в печь для нагрева до 200 градусов. Через 20 минут достают и оставляют на открытом воздухе до остывания.
6. Обрабатывают наружную и внутреннюю поверхности, выравнивая все неровности.
7. Затачивают режущую кромку, предварительно выровняв ее перпендикулярно продольной оси.
8. Насаживают ручку.

Инструмент готов. Лезвие можно сделать не прямым, а скошенным или фигурным, если предполагаются особые виды обработки, но для выполнения типичных операций хватит и одного рейера. По такому же принципу изготавливают любые другие самодельные резцы для токарного станка по дереву.

1 Общие сведения

В большинстве случаев, токарные резцы, в том числе и сделанные своими руками, предназначены для ручного применения. Закрепленная заготовка вращается станком, а ее обработка происходит за счет перемещения режущего инструмента вдоль обрабатываемой поверхности руками мастера.

Стандартный ручной резец состоит из двух частей:

• рабочего тела изготовленного из металла;
• деревянной ручки, для удержания инструмента в руках.

Он имеет три зоны:

• лезвие — режущая часть (заточенный особым образом конец инструмента);
• тело — металлическая часть, которая упирается при работе в подставку (подлокотник) станка;
• хвостовик — зауженная часть инструмента в противоположном конце от лезвия. На хвостовике крепится деревянная (пластиковая) ручка.

Классификация резцов по дереву

Ручка ручного резца имеет основу (то за что держится мастер) и шейку (металлическое крепежное кольцо не позволяющее разрушаться ручке в процессе работы).

1.1 Виды резцов

Для проведения множества разнообразных работ на станке потребуется целый набор токарных резцов по дереву. Многие мастера имеют свои особые инструменты, которые необходимы им для проведения определенного вида обработки дерева, поэтому некоторые из них сделаны своими руками.

В зависимости от потребностей, резцы по дереву могут быть:

• отрезными;
• подрезными;
• расточными;
• фасонными.

Для выполнения основных операций по работе с деревом на токарном станке достаточно двух основных видов резцов:

• рейера — предназначен для первоначальной стадии обработки заготовки;
• мейселя — для придания изделию окончательной формы.

1.2 Рейер

Конструктивно представляет собой длинное стальное лезвие с полукруглым сечением.

Рейер — предназначен для первоначальной стадии обработки заготовки

Изготовить своими руками его можно из толстой металлической пластины или полукруглого желобка. Заточка рабочей части (лезвия) проводится также в виде полукруга. Используется рейер для придания первичной заготовке приблизительных параметров изделия в черновом виде.

1.3 Мейсель

Своей формой этот инструмент напоминает сапожный нож — это металлическая пластина, заточка косого лезвия которой выполнена под одинаковым углом с обеих сторон. Используется для придания изделию окончательной формы, а также для отделения готовой детали от заготовки.

Эти два основных вида резцов позволяют выполнять основные операции по обработке деревянных заготовок по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с ними и при внутренней обработке деталей.

1.4 Фасонные резцы

Большое семейство другого вида резцов по дереву, относятся к категории фасонных:

• стамеска (скребок) — выравнивает цилиндрические поверхности;
• гребенка — для вырезания канавок или резьбы;
• крючок — с его помощью вытачиваются полости в торце детали;
• кольцо — действует аналогично крючку;
• треугольник — заточка лезвия выполнена в форме треугольника для придания заготовке круглой формы.

1.5 Самодельные резцы

Самостоятельно изготавливая самодельные резцы для токарного станка по дереву, следует учитывать некоторые особенности при выборе материала. Он должен быть прочным (из качественной марки стали) и соответствовать допустимым минимальным размерам.

Самодельные резцы по дереву для токарного станка

Самыми простыми в изготовлении своими руками являются рейер и мейсель. Для получения этих резцов можно использовать уже отработанные напильники или рашпили. Используя обычный станок для заточки, им придается нужная форма лезвия, а ручку зачастую менять нет необходимости (при условии, что старая в полном порядке). При отсутствии крепежного кольца на ручке — его необходимо обязательно добавить, так как это элемент, который увеличивает безопасность работы с инструментом.

Металл, из которого они сделаны, имеет достаточную твердость, но перед выполнением заточки его следует закалить. Для этого полученную заготовку резца разогревают до красноты, а затем опускают для охлаждения (закалки) в машинное масло.

Сделанные своими руками резцы следует испытать на мягких породах дерева (тополь, липа), а затем, после осмотра на предмет появления трещин и сколов, можно приступать к работе с более твердыми породами (дуб, береза, бук).

Процесс вытачивания деревянной заготовки ручным резцом

Заточка инструмента

Начинать заточку необходимо с выравнивания лезвия инструмента. Для этого нужно использовать крупнозернистую наждачную бумагу. Она быстро убирает различные заусеницы. Таким образом создается режущая кромка.

При заточке важно не повредить угол заточки и геометрическую форму лезвия. После использования крупнозернистого абразива нужно переходить к более мелким

С его помощью мастер может убрать оставшиеся шероховатости.

Если инструмент очень сильно в процессе заточки нагревается, его следует охлаждать в воде. В конце нужно применять шлифовальные смеси, нанесенные на войлок. Они в конце создают идеально ровную поверхность.

Другие виды инструмента резчика

Орудие резчика – это любой из следующих экземпляров:

• топорик,
• штихель,
• стамески,
• нож-флажок,
• косяк,
• универсальный,
• для геометрической резьбы.

Топорик

Топорик потому и назван так, что его клинок по форме имеет сходство с главной деталью топора и одновременно строительного шпателя. Этим инструментом можно делать любую работу, используя:

• острие для зачистки углублений;
• среднюю часть лезвия для вырезания выпуклых деталей;
• «пятку» для выполнения реза в любых направлениях.

Несмотря на универсальность инструмента, в наборах он встречается нечасто. Ведь для владения им, использования для разных типов работ нужен опыт.

Стоимость ножей-топориков варьируется от 600 до 1100 р. и зависит в большей степени от размера орудия (меньше – дешевле).

Штихеля

Как говорил герой известного фильма, «штихель штихелю рознь», ведь инструменты для работы с древесиной этого типа отличаются друг от друга:

• Размерами рабочей части. Длина бывает от 4 до 12 см.
• Формой. Есть стержни плоские скошенные, плоские прямые, полукруглые, изогнутые, овальные, с разными углами.

Орудие представляет собой металлический прут с остро заточенным кончиком. Его рукоять имеет форму гриба, и во время пользования ее навершие упирается в ладонь. Штихелями выполняют ювелирную работу по дереву – ажурные узоры, тонкие линии разной конфигурации.

Стоимость единичного экземпляра – 350-600 р. Но чаще штихели продаются наборами по 3-12 штук. И их цена – 2000-7500 р.

Стамески

Стамески немного напоминают штихели, но они крупнее, используются для других видов работы:

• выдалбливания пазов;
• формирования фасок;
• резьбы по заранее прочерченным линиям;
• вырезанию объемных округлых деталей.

Есть несколько типов инструментов, отличающихся формой клинка:

• у угловых он образует литеру V, поэтому стамеска применяется для проделывания выемок в дереве соответствующей формы;
• плоские бывают толстыми и тонкими, тоже используются для создания простых пазов разной глубины и вырезания мелких деталей;
• полукруглые необходимы для выполнения орнамента, резов;
• скобчатые имеют плоское основание, к которому приделаны бортики, нужны для вырезания прямоугольных пазов;
• обратные представляют собой изогнутое металлическое полотно, им делают выпуклый узор на плоскости.

Стоимость набора стамесок бывает от 300 до 13500 р. В комплекте их от 3 до 23 штук, но цена зависит и от качества инструмента.

Нож-флажок

Нож-флажок отличается небольшим широким клинком, по форме напоминающим треугольник. К рукояти он присоединен углом, а основание находится вверху, это и есть лезвие.

Флажок используют для геометрической резьбы, когда необходимо делать мелкие узоры, тонкие линии и углубления. В работе используют острия клинка. А основным лезвием делают ровные насечки и резы.

Флажок может быть прорезным и нарезным. У первого один край основного лезвия заметно выше другого. Поэтому он лучше приспособлен для проделывания сквозных отверстий. А нарезной нужен, чтобы чертить канавки, углубления на плоскости.

Цена ножа-флажка бывает 600-900 р. Иногда можно купить набор изделий этого типа разных размеров за 5000-6000 р. (7 штук).

Косяк

Косяк бывает не только традиционного вида – с достаточно широким клинком, состоящим из прямых линий. Эту деталь делают также зауженной, с обратным скосом, радиусной выемкой на основании лезвия для обтесывания прутьев.

Поскольку орудие предназначается для разных работ (лучше всего приспособлено для снятия большого объема древесины), оно должно быть острым. Поэтому хороший клинок делают из углеродистой стали. И стоить он может от 800 до 1200 р.

Универсальный

Универсальный нож для резьбы по дереву – это резак, у которого:

• обух, выгнутый таким образом, что его линия задирается кверху;
• угол заточки лезвия равен 35 градусам;
• его линия от основания опускается вниз, а потом тоже идет вверх;
• рукоять удлиненная.

Параметры позволяют одинаково успешно использовать орудие для достаточно грубой работы и для вырезания, оттачивания деталей скульптуры, панно или фигурки. Резаки бывают и с двусторонней заточкой. Стоимость вне зависимости от количества лезвий – 600-1000 р. за 1 экземпляр.

Самодельный резец-желобок (рейер)

Желобчатая стамеска используется для очистки коры со ствола. С ее помощью удобно выполнять грубую обработку. Также желобком можно делать выемки при лобовом точении. Инструмент часто применяется при вырезании чаш разного диаметра.

Изготовить желобчатый резак (рейер) непросто, но возможно. Один из вариантов заключается в следующем:

1. Из напильника выковывают заготовку нужной длины и ширины.
2. Полученную плоскую заготовку кладут на полукруглую обжимку, установленную в отверстие на наковальне, сверху ставят полукруглую гладилку, по которой ударяют молотом. Это нужно для того, чтобы загнуть полотно вокруг продольной оси. Вместо гладилки можно использовать стальной прут.
3. До закаливания черновой вариант рейера обтачивают под углом 45 градусов. Когда металл закалится, точить будет сложнее.
4. Заготовку закаливают и дают остыть.
5. Полотно помещают в печь для нагрева до 200 градусов. Через 20 минут достают и оставляют на открытом воздухе до остывания.
6. Обрабатывают наружную и внутреннюю поверхности, выравнивая все неровности.
7. Затачивают режущую кромку, предварительно выровняв ее перпендикулярно продольной оси.
8. Насаживают ручку.

Инструмент готов. Лезвие можно сделать не прямым, а скошенным или фигурным, если предполагаются особые виды обработки, но для выполнения типичных операций хватит и одного рейера. По такому же принципу изготавливают любые другие самодельные резцы для токарного станка по дереву.

Какой мотор лучше

Электрический мотор – ключевая часть любого токарного устройства для работ по металлу. Движение рабочей части аппарата происходит благодаря ему и ничему больше. Насколько мощный мотор, настолько мощный и сам станок.

Уровень мощности мотора нужно рассчитывать в зависимости от планируемых работ – размеров металлических деталей, с которыми вы собираетесь работать на вашем новом агрегате.

Если в ваших планах работа с небольшими деталями, будет вполне достаточно мотора с мощностью около 1 кВт. Такие моторы имеются на швейных машинках или других домашних бытовых электроприборах. Если ваши будущие детали покрупнее, выбирайте мотор с мощностью от 1,5 до 2,0 кВт.

Важнейший вопрос – надежная изоляция всех электрических узлов. Самым оптимальным вариантом будет взять консультацию у специалиста. Уверенность в безопасности аппарата и профессиональной надежности конструкции вам не помешает: все-таки вы собираетесь работать с электричеством и металлами. А с ними не шутят.

Делаем самодельные резцы для ручной работы по дереву

Резец по дереву – это ручной инструмент, который применяется для художественной резьбы древесины, поэтому многие хотят сделать его своими руками.

Изделие состоит из режущего металлического элемента и деревянной рукоятки. Основная резьба осуществляется острой частью, таким образом создаются фигурки или картины.

Чтобы изготовить нож для художественной резьбы понадобится минимальный набор гаражного инструмента.

► Инструменты и оборудование:

• точильный станок;
• болгарка для нарезки ножей;
• лобзик;
• циркулярный резак;
• наждачка.

Дополнительно потребуется сам материал, в частности инструментальная сталь.

► Материалы для изготовления:

• деревянный круглый брусок – сечение 25 мм;
• стальная полоса – толщина 0,6-0,8 мм;
• сверла (под резьбу);
• круги для циркулярного резака.

К расходному материалу также относится и шлифовальный круг, с помощью которого будет осуществляться шлифовка резца для работы. Старые круги понадобятся в качестве основного сырья для изготовления острых ножей.