3 хитрости при работе с деревом

Содержание

Разметка

Как разметить деревянную заготовку для дальнейшей обработки, когда под рукой нет заводского рейсмуса? Выйти из положения можно довольно легко. Берем небольшой деревянный брусок с параллельными ребрами и находим центр самой широкой стороны – пласти.

Отмечаем его острым концом шурупа, который нам еще пригодится. Сверлом, зажатым в патроне дрели, сверлим глухое отверстие по диаметру меньше, чем у шурупа. В образовавшееся отверстие вертикально с помощью ручной отвертки вворачиваем шуруп.

Затем, плотно прижимая грань с шурупом к базовой поверхности заготовки, несколько раз проводим острой головкой шурупа разметочную линию на прилегающей к базе поверхности заготовки.

Металлической линейкой замеряем правильность разметки. Если она оказалась неточной, с помощью той же линейки отмечаем на заготовке уточненное положение.

Затем выверенный размер сравниваем с высотой шурупа на нашем импровизированном рейсмусе. Если его высота оказалась меньше требуемого, выворачиваем шуруп, если больше – вворачиваем.

Добившись совпадения разметки и высоты шурупа, вновь проводим линию точно так, как и в первый раз. Полученная разметка оказывается искомой. Чтобы убедиться в этом, осуществляем контроль с помощью металлическойлинейки.

Когда начинается творчество

Если человек интересуется резьбой по дереву, это говорит о том, что у него творческая натура. Овладев навыками резьбы геометрических рисунков, он на этом не остановится. Дерево — материал пластичный и позволяет экспериментировать. Но, разрабатывая эскизы будущих шедевров, нужно учитывать, что древесина разных пород отличается.

Конечно, липа, береза или бук имеет одно направление волокон. Однако эти породы отличаются твердостью. Новичкам рекомендуют использовать липу и только потом переходить к обработке изделий из березы и других твердых пород.

В процессе работы становится понятно, что одинаковые приемы работы не всегда уместны. Каждое дерево требует индивидуального подхода. Это тот момент, когда новичок начинает самостоятельно и творчески осмысливать процесс. Резчик, когда создает свои композиции, понимает, что процесс этот доставляет радость.

Лессировка

Техника лессировки пришла в декорирование из живописи, и заключается в нанесении краски полупрозрачными слоями. За примером далеко ходить не пришлось – прекрасный комод, расписанный в таким стиле, стоял прямо в студии. Собравшиеся же повторили эту технику на дощечках. Последовательность действий оказалась простой: нанести на вещь базовый слой краски, просушить его, и далее работать поверх него мокрой кисточкой с небольшим количеством краски. Каждому слою нужно дать высохнуть, чтобы краски ложилась нежными слоями, не смешиваясь.

Совет. Вместо воды используйте специальный разбавитель – он позволит краске сохранить густоту и насыщенность цвета, рисунок получится прозрачным, но более четким.

Неординарные способы старения древесины

Специалисты предлагают еще несколько неординарных способов состарить дерево:

Высушить древесину на солнце до растрескивания и покрыть ее морилкой.
Обработка древесины черным чаем, а затем уксусом.
Отбить верхний слой древесины металлическим предметом, а затем покрыть его лаком, морилкой или другим покрытием.

Удачи и до новых встреч, с вами был Андрей Ноак!

На сегодня одним из модных материалов, используемых в отделке любых по предназначению помещений, является состаренное дерево. В природных условиях своего произрастание любое дерево стареет очень медленно, поэтому создана и специально применяется особая техника работы с древесиной – браширования. Этот процесс заключается в искусственном старении необходимого пиломатериала.

Обрезная доска (2)

При строительстве дома довольно часто возникают ситуации, когда нужны широкие обрезные доски – например, коньковые и нижние элементы обрешётки, материал для обшивки углов сруба и другие. Качественно и быстро такие заготовки можно получить из необрезных досок с помощью простого приёма. К необрезной доске 1 прибивают ровную технологическую планку 2, которая скользит вдоль направляющего бруска 3 при пропускании заготовки через дисковую пилу. Направляющий брусок крепят на столе станка струбцинами. Чтобы обработать второй край доски, планку отрывают, а доску переворачивают ровной кромкой к направляющему бруску и повторяют операцию.

Брашировка древесины своими руками

При большом желании искусственно состаренную древесину можно изготовить и самостоятельно:

Выбранную заготовку нужно немного увлажнить, это избавит от выделения древесной пыли при работе. Вначале заготовка обрабатывается твердой металлической щеткой. Ее жесткость подбирают опытным путем. Необходимо чтобы щетка хорошо удаляла мягкие поверхностные волокна, но при этом не нарушала структуры твердых волокон. Движение закрепленной на шлиф машинки или болгарке щетки проводят по направлению волокон. Скорость вращения также подбирается предварительно на образце, для каждой древесины скорость может существенно различаться. При работе вручную проблем с подбором скорости вращения щетки не возникает, но при этом значительно усложняется и удлиняется процесс подготовки древесины.
После использования металлической щеткой используют с абразивной щетиной. С помощью этой насадки или щетки снимаются все обрывки волокон и шероховатости. На этой стадии при помощи стамески можно дополнительно добавить различные углубления и бороздки. Им можно придавать вид естественных трещин на дереве.
В дальнейшем необходима финальная полировка, она обычно проводится при помощи щетки с сизалевой щетиной. Вручную можно использовать наждачную бумагу. На этом этапе необходимо добиться идеального полирования всей поверхности.
Особый декоративный вид деталь приобретает, если на последних этапах ее тонировать, окрашивать, золотить. Часто используется морилка. Пропитывание морилкой и ее быстрое удаление позволяет прокрасить участки с самыми мягкими волокнами, а твердые при этом практически не окрашиваются.
Оригинальный вид дереву придает окраска золотистой или серебристой краской. Частицы красящего пигмента при нанесении красителя забиваются в микротрещины, что обеспечивает появление бликов в солнечную погоду. Использовать для окраски можно разные красители, но они обязательно должны быть предназначены для работ с деревом. После окрашивания поверхность рекомендуется еще раз полировать, это избавит изделие от шероховатостей.
На последнем этапе нужно нанести несколько слоев лака. Перед нанесением слоя лака предыдущий должен хорошо просохнуть и его нужно также полировать.

При достаточном опыте процесс браширования древесины и использование при этом специальных устройств не отличается особой трудностью. При этом можно изготовить самые эксклюзивные изделия, начиная от настенных полок и заканчивая шкафами и кухонными гарнитурами.

Как самому можно состарить древесину, расскажет видео:

Как определить влажность древесины

Один из важных параметров древесины — степень влажности. Сухой материал прочнее, не коробится, почти не подвержен гниению, хорошо обрабатывается и отличается более длительным сроком эксплуатации. Дерево для изделий, предназначенных жилым помещениям должно иметь влажность в пределах 10-12%.

ФОТО: sampit.ruРаботайте только с хорошо высушенной древесиной.

На производстве влажность древесины определяют при помощи специального прибора – электровлагомера. Однако такое устройство для домашней мастерской дорогое удовольствие. Как же проверить влажность материала без специального прибора? Есть несколько довольно простых способов:

с помощью рубанка. Нужно снять тонкую стружку и размять её в руке. Если полоска легко раскрошилась, то древесина сухая;
химическим карандашом. На сухом пиломатериале останется чёткий след фиолетового цвета;
на звук. Постучите по древесине, и, если она сухая, вы услышите чёткий звонкий звук.

ФОТО: culturizando.com Определить сухость пиломатериала можно по стуку.

Виды токарных резцов

Широкий круг решаемых задач, которые возникают при создании конструкций из дерева, требует большого количества токарных приспособлений различного назначения. Современные производители предлагают большое многообразие таких изделий. На любой токарный резец возложено выполнение определённых практических задач. Каждый токарный резак состоит из двух частей: рабочей части, производящей обработку или резание и элементов крепления. На рабочую часть выделяют примерно 20 сантиметров от всей длины металлической заготовки. Такой размер обеспечивает свободу манёвра инструментом, что гарантирует точность выполнения требуемых операций. Запас по длине позволяет много раз производить обработку режущей части. Длина хвостовой части определяется длиной будущей ручки. Она должна обеспечивать безопасную работу.

Несмотря на большое многообразие подобных инструментов, все типы токарных резцов можно классифицировать по следующим признакам:

характеру выполняемых задач;
материалу, из которого он изготовлен;
форме наконечника и значению углов заточки.

Такая классификация токарных резцов позволяет точно определить их область применения. По характеру решаемых задач они могут быть отрезными и обрабатывающими. В качестве материала для их изготовления выбирают марки сталей, обладающие повышенной твёрдостью. Это позволяет создать хорошо режущую переднюю кромку.

Токарные резцы, подразделяются на следующие виды:

отрезные;
стамески;
скребки.

Стамески делятся на две группы. Первая предназначена для грубой обработки или резания. Вторая — применяется для окончательной или чистовой обработки.

В основном они обладают четырьмя формами режущей кромки:

прямой или плоской;
радиусной;
в виде скобы;
уголковой.

Ширина стамески выбирается в зависимости от размера заготовки. Она изменяется от четырёх до тридцати миллиметров. Основная группа токарных стамесок имеет лезвие, позволяющее вытачивать необходимые фигуры на плоской поверхности. Для придания определённого рифления изготавливаются специальные стамески. К ним относятся:

рейер полукруглый (его название определяется формой лезвия. С его помощью производят предварительную обработку подготовленной заготовки);
мейсель имеет обоюдоострую режущую кромку, угол схождения граней достигает 25 градусов. Он идеально подходит для вытачивания различной величины углублений, проточки канавок, вырезания фигур и рисунков. С его помощью осуществляют чистовую обработку поверхности;
стамеска- крючок (предназначен для изготовления в поверхности различных углублений, Их величина зависит от диаметра крючка);
стамеска гребёнка – позволяет нарезать резьбу на внешней и внутренней стороне деревянного изделия (с её помощью изготавливают деревянные метизы, для последующего крепления отдельных деталей);
стамеска-скребок – применяется для чистовой обработки деталей, имеющих поверхность цилиндрической формы.
клюкарзы (к ним относятся угловые стамески. Они применяются для вырезания на поверхности изделия сложных и объёмных рисунков, орнаментов, барельефов или различных декоративных украшений);
клепики (применяется для тонкой доработки рельефной поверхности. Особенно она полезна для изготовления сложных изображений, выборки древесины в труднодоступных местах).

Следовательно, стамески могут быть плоские или фигурные. Основными характеристиками, на основании которых производится классификация резцов является форма будущего изделия и его художественное оформление. Работа стамесками производится вручную. Качество получаемого изделия во многом зависит от качества токарного инструмента, плотности древесины и квалификации мастера.

Чистовая обработка производится токарными резцами с углом заточки в правую или левую сторону. Опыт проведенных работ показал, что наиболее приемлемым является угол равный 70-75 градусов. Для финишной зачистки используют токарные изделия, заточенные под углом в 20-25 градусов.

Для решения более сложных (нестандартных) задач применяют фасонные резцы. К ним относят токарные изделия, обладающие режущей частью в форме полукруга.

Многообразие предлагаемых в продаже токарных резцов и возможность самостоятельного изготовления позволяет выбрать такой инструмент, который позволит решать самые сложные задачи и создавать неповторимые детали с самыми причудливыми рисунками из любых типов древесины.

Достоинства и недостатки

Любой российский продавец, предлагающий широкое разнообразие пиломатериалов, наверняка имеет в своём ассортименте и берёзовые доски. Обязательное их присутствие в прейскуранте обусловлено высоким спросом на такой материал, а спрос, в свою очередь, вызван массой преимуществ этого дерева. Вот основные из них.

Древесина берёзы отличается довольно высокой твёрдостью, уступая по этому показателю только признанным лидерам – буку и дубу. Её поверхность не склонна к деформации даже под значительной нагрузкой, и она уж точно надёжнее, чем недорогая сосна и родственные ей породы.
Берёза красива не только снаружи, но и внутри. Для этого дерева характерны выраженная однородность структуры и свежий, сочный цвет, который ассоциируется с домашним уютом. Помимо практических свойств, такая древесина интересна дизайнерам и просто как красивый отделочный материал.
В отличие от многих других пород, берёза в свежем виде неплохо гнётся и имеет свойство сохранять приобретённую форму после высыхания. Ввиду этого её весьма активно применяют в производстве мебели, ведь такую заготовку не надо резать или пилить – без повреждения волокон она принимает нужные очертания.
Работать с берёзовыми досками сравнительно легко – они довольно податливые и рекомендуются в качестве ознакомительного материала для начинающих мастеров. Обрабатывать их можно и в домашних условиях.
При огромном количестве описанных преимуществ берёза вовсе не является дорогой породой – ввиду того, что в нашей стране она растёт повсеместно, купить её можно совсем недорого.

К сожалению, берёзовые доски всё-таки не безупречны, ведь в противном случае они просто были бы безальтернативны. Подобную древесину не стоит использовать в той ситуации, когда могут особенно проявиться некоторые её очевидные недостатки.

Доски из берёзы очень медленно сохнут, зато при первой же возможности вбирают влагу из атмосферного воздуха. Постоянные сжатия и расширения приводят к тому, что пиломатериал трескается и довольно быстро – увы, никакие пропитки не способны решить эту проблему. Ввиду этого берёзовые доски вообще не применяются снаружи – это материал сугубо для внутреннего использования.
Поскольку материал сам себе постоянно создаёт повышенную влажность, неудивительно, что он склонен к гниению в большей степени, чем некоторые его конкуренты. Если же «догадаться» использовать берёзу в месте, где с влажностью и так беда, она разочарует немедленно и решительно.
Ввиду специфического отношения берёзовой древесины к влаге, сушить её надо с максимально строгим соблюдением технологии. Обеспечить таковую могут только те производители, которые давно присутствуют на рынке и имеют репутацию ответственных. У неведомого поставщика брать дерево крайне нежелательно – неправильно высушенные доски склонны к растрескиванию и произвольной деформации.

Отдельно стоит заметить, что наиболее известный и дорогой вариант вышеупомянутой древесины – это пиломатериалы из карельской берёзы. Этот сорт не зря стоит дороже – он и по всем практическим характеристикам лучше «обычного» вида и даже с эстетической точки зрения оказывается впереди благодаря розоватому оттенку и нетипичной фактуре.

Используемые для браширования инструменты

Щетки

Первичная обработка древесины проводится щетками. Выбирая ручную щетку необходимо приобрести с самой твердой, металлической щетиной. При необходимости некоторые ее подрезают при помощи болгарки, это позволяет металлический ворс сделать более твердым.

Для получения продольных углублений иногда используют и стамеску. А придать выразительности рисунку помогает наждачная бумага с крупнозернистой поверхностью. Обрабатывают щетками подсушенную древесину, так на влажной волокна в процессе зачистки будут приподниматься.

Для черновой очистки поверхности деревянной заготовки часто используется болгарка. При этом в начале обработки используют насадки с металлическим ворсом, а в конце с медным. Выпускается и специальная насадка «Пиранья», она представляет собой абразивно-полимерную щетку.

Эта насадка позволяет удалить мягкие волокна, а твердые оставить, что значительно облегчает подготовительный этап браширования. Помимо болгарки для удаления мягких волокон может использоваться и дрель. Щетки покупают в зависимости от используемых инструментов – для болгарки и дрели они различаются по размерам.

Станки для состаривания

На производственных предприятиях весь процесс старения древесины будет занимать короткий отрезок времени, если будут использоваться специальные станки. Комплектация подобных автоматических станков представлена сразу несколькими устройствами.

Они позволяют за несколько минут провести черновую обработку древесины, шлифуют ее, удаляют мелкие волокна. При необходимости на производствах используются и специальные приспособления для окраски и полировки древесины.

Автоматизация работы помогает добиться простоты изготовления состаренной древесины, при этом практичность материала можно оценить на пять баллов.

Для самостоятельной работы с деревом специальные станки имеет смысл приобретать только в том случае, если предполагается большой объем работы с деревом. На рынке представлено немало моделей, выпускаемых специально для браширования деревянных заготовок.

К самым популярным из них относят:

Зачистной фрезер FESTOOL RUSTOFIX RAS 180. К нему прилагается стальная щетка для первого этапа обработки дерева. Также в комплекте есть щетка для промежуточного шлифования и щетка из сизаля для полировки.
Для браширования подходит машинка для шлифовки Makita 974. В комплекте с ней идет нейлоновая, абразивная щетка. При использовании этой машинки возникают определенные трудности при обработке углов.
Шлифмашинка Felisatti AGF 110/1010E предназначена для обработки ровных и неровных поверхностей. В комплекте к этому устройству идут нейлоновые и металлические щетки.

Выбирая шлифмашинку необходимо учитывать удобство ее использования и возможность приобретения подходящих по конструкции к этим устройствам щеток.

Принцип работы щеточного станка для старения древесины sl-6352:

https://youtube.com/watch?v=Bfrx7tY8TQo

Стамески и долота для долбления

Шипы и пазы в древесине для соединения деталей делают стамесками и долотом. Это ручной инструмент. Чтобы выдолбить глубокое и достаточно широкое гнездо или проушину, применяют долото. Рабочая часть долота – стальной, остро заточенный с одной стороны брусок.

Стамеской выдалбливают неглубокие отверстия, зачищают поверхность древесины, выполняют подгонку деталей. Форма лезвия у стамески может быть плоской или полукруглой.

Перед началом работ наносят разметку на деталь, затем ее прочно закрепляют в струбцине на верстаке и начинают выдалбливать. Волокна подрубают под углом 45–60°, углубляются каждый раз на 4–5 мм, стружку сразу же убирают.

Рубанки для строгания

Строгать древесину надо рубанком. Он снимает тонкий слой стружки, позволяя получить ровную гладкую поверхность. Без рубанка не обходится ни столяр, ни плотник. Используют их мастера музыкальных инструментов, мебели, кукол, кухонной утвари и многого другого.

Неплохо иметь у себя целый набор рубанков, в крайнем случае хотя бы один универсальный. По мере освоения работы плотника или столяра появится необходимость в других видах рубанка.

Для грубого строгания используют медведку, для чистовой обработки подойдет фуганок или полуфуганок, выборку шпунта, пазов проводят пазником (шпунтубелем). Есть еще цикля, калевка и много других узкоспециализированных инструментов для строгания.

Выбор подходящей породы древесины

Разные породы деревьев обладают определёнными свойствами. Древесина разделяется на две большие группы: хвойные и лиственные. Разобравшись с ними, можно легко понять, для каких работ или изделий подойдёт тот или иной пиломатериал.

ФОТО: tumac-lumber.com От породы дерева зависит область её применения.

Основные хвойные породы

Практически любой традиционный строительный рынок предлагает потребителю пиломатериалы из сосны и ели. Давайте вкратце познакомимся с этими породами, выяснив, для чего и где они используются.

Сосна. Общестроительный материал, широко используемый для возведения частных домов, изготовления окон, дверей и мебели. Благодаря своей структуре, сосновая древесина устойчива к гниению. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Качественно высушенный материал прекрасно поддаётся пилению, резке, строганию, склеиванию и окрашиванию. Древесина обладает ярко выраженной текстурой, благодаря чему, её широко используют для изготовления различных поделок. Из недостатков стоит отметить мягкость и высокую смолистость.

ФОТО: serbestbolge.com Сосновая древесина.

Ель. Отличается сучковатостью и менее выраженной текстурой, по сравнению с сосной. Это делает такой материал малопригодным для изготовления мебели и столярных изделий, а также использования в качестве напольного покрытия. Эта древесина обладает низкой теплопроводностью, гибкостью, устойчива к короблению и не лопается под воздействием нагрузки. Пиломатериал используется при изготовлении стропильных систем, слег, балок перекрытия, дранок и музыкальных инструментов.

ФОТО: lccabinetry.com Еловая доска.

Лиственные породы

Большой популярностью пользуется дуб, который отличается высокой прочностью, твёрдостью, устойчивостью к гниению и ярко выраженной текстурой. Дубовая древесина хорошо режется и гнётся. Этот материал стоит довольно дорого, используется для изготовления мебели, паркета, дверей, резных изделий и несущих конструкций, выдерживающих большие нагрузки.

ФОТО: eti-online.org Дубовая древесина пользуется большой популярностью.

Не меньшей популярностью пользуется ясень, чья структура похожа на дубовую, но чуть более светлая. Эта порода дерева обладает высокой прочностью, вязкостью, с лёгкостью гнётся и хорошо поддаётся отделке, но при повышенной влажности подвержено гниению. Ясеневая древесина довольно часто используется при создании мебели, лестничных перил, спортинвентаря и различных поделок.

ФОТО: kgs.org.ru Доска из ясеня.

Буковая древесина по прочности не уступает дубовой. Она хорошо гнётся после распаривания, поддаётся обработке режущими инструментами и сверлению. Бук имеет неярко выраженную, но довольно красивую текстуру и нежный, слегка розоватый цвет. Древесина этой породы используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов, производства шпона, а также в строительстве.

ФОТО: otzivserdce.ru Бук имеет красивую текстуру и цвет.

Техника работы и подготовительные операции

Электрорубанок перемещается и удерживается руками. При работе ножи в барабане вращаются на огромных оборотах (12 000 – 19500 об/мин). При входе в заготовку они могут потянуть рубанок в сторону, поэтому инструмент в начале работы следует удерживать достаточно крепко. Далее, когда ножи выберут древесину и будут цепляться меньше, удержать инструмент становится легче.

Подготовка рубанка

Прежде всего регулируется глубина строгания. Короткий стол (подошва), который находится перед ножами, опускается и поднимается простым вращением регулировочной ручки по часовой стрелке или против. Когда стол втягивается в корпус, ножи выступают сильнее и увеличивается глубина строгания, и наоборот.

Для финишной чистовой обработки выставляется минимальная глубина (0,5 — 1 мм). Малая глубина выставляется также на сырой древесине, так как влажные крупные стружки склонны забиваться в патрубке выброса.

Когда требуется снять более толстый слой на сухой древесине, выступ ножей увеличивают.

Также ножи выпускают на максимальную глубина при строгании неровных, волнистых заготовок. При движении по неровностям платформа электрорубанка поднимается и захват ножей уменьшается.

Иногда заготовка строгается за несколько проходов. При этом в первый заход ножи могут цеплять древесину не глубоко и не везде. Не надо сразу торопиться увеличивать выпуск ножей. При последующих проходах, когда поверхность древесины выравнивается, глубина строгания может резко увеличиться при той же глубине ножей.

Перед началом строгания следует оценить длину шнура электропитания. Его должно хватить на всю длину заготовки. При перемещении электрорубанка он не должен цепляться за какие-либо выступы и предметы.

Как правильно настроить ножи?

Ножи и задняя длинная часть платформы при регулировке глубины остаются неподвижными. Определить, насколько выпущены ножи, можно приложив ровный брусок к длинной платформе. Зазор по высоте между бруском и опушенным передним столом будет равен выставленной глубине строгания.

На практике электрорубанок редко строгает ровно на выставленную глубину из-за неровностей древесины и возможного перекоса стола. Поэтому реальную глубину показывает только пробный проход. Лучше сделать его на ненужной подобной заготовке, и затем увеличить или уменьшить глубину строгания с помощью ручки-регулятора.

Как отрегулировать перекос подошвы своими руками?

На качественных моделях перекос подошвы исключен. Она перемещается вверх-вниз строго параллельно основной неподвижной платформе, без люфта, по точно подогнанным крупным резьбам оси ручки регулятора и направляющим.

На многих менее качественных электрорубанках перекос возможен. При этом глубину будет задавать максимально высокая, задранная вверх точка. Если верхняя точка поднята относительно ножей на 1 мм, и другие части стола на 3 мм, электрорубанок будет строгать на глубину 1 мм. При этом возможны перекосы, один край будет строгать больше, другой меньше, нарушается геометрия заготовки.

При таком дефекте регулировочного стола есть два варианта:

Пробным строганием оценить, на какую глубину и как ровно строгает электрорубанок. Если все устраивает, можно продолжать работу.
Открутить ручку сильнее, подложить под западающие углы стола прокладки нужной толщины, затянуть ручку, прижав столом прокладки.

Заполнение дерева значений

При заполнении дерева значений нужно помнить, что сам объект «ДеревоЗначений» и все его строки имеют свойство «Строки»и добавление новых строк на любом уровне дерева осуществляется через это свойство.

Сам же объект «ДеревоЗначений» имеет еще и свойство «Колонки», которое ничем не отличается от аналогичного свойства у таблицы значений.

Небольшой пример программного заполнения таблицы значений для управляемых форм:

&НаСервере
Процедура ЗаполнитьТаблицу()
тДерево = РеквизитФормыВЗначение(«Дерево»);

нСтр1 = тДерево.Строки.Добавить();
нСтр1.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр1.Колонка2 = «Колонка 2»;

нСтр2 = нСтр1.Строки.Добавить();
нСтр2.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр2.Колонка2 = «Колонка 2»;

нСтр3 = нСтр2.Строки.Добавить();
нСтр3.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр3.Колонка2 = «Колонка 2»;

нСтр4 = нСтр3.Родитель.Родитель.Строки.Добавить();
нСтр4.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр4.Колонка2 = «Колонка 2»;

ЗначениеВРеквизитФормы(тДерево, «Дерево»);
КонецПроцедуры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

&НаСервере
Процедура ЗаполнитьТаблицу()
тДерево = РеквизитФормыВЗначение(«Дерево»);

нСтр1 = тДерево.Строки.Добавить();
нСтр1.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр1.Колонка2 = «Колонка 2»;

нСтр2 = нСтр1.Строки.Добавить();
нСтр2.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр2.Колонка2 = «Колонка 2»;

нСтр3 = нСтр2.Строки.Добавить();
нСтр3.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр3.Колонка2 = «Колонка 2»;

нСтр4 = нСтр3.Родитель.Родитель.Строки.Добавить();
нСтр4.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр4.Колонка2 = «Колонка 2»;

ЗначениеВРеквизитФормы(тДерево, «Дерево»);
КонецПроцедуры

Техника безопасности при ручной обработке древесины

Под ручной обработкой понимаются действия с инструментами, эксплуатация которых не подразумевает подключение к электрическому току

Но, несмотря на это, следует помнить, что все они являются режущими и имеют острые кромки, поэтому необходимо проявлять повышенную осторожность и применять средства защиты

К наиболее распространенному типу опасностей при ручной обработке относится травмирование рук или других частей тела человека из-за неисправности инструмента или при отсутствии необходимых приспособлений. Чтобы максимально обезопасить свое здоровье и здоровье работников необходимо соблюдать следующие правила:

При пользовании напильником проверять надежность крепления ручки на его хвостовике.
При отпиливании нужно применять упор. Нельзя направлять пилу свободной рукой или держать ее слишком близко к полотну пилы.
Нельзя пользоваться неисправной ножовкой. В качестве упора удобно применять брусок.
При временной остановке работы нельзя оставлять пилу или ножовку в пропиле. Их следует класть на верстак зубьями от себя.
Необходимо регулярно производить заточку пилы, соблюдая при этом правила безопасности.
Не сдувать опилки и не убирать их незащищенными руками. Следует пользоваться специальной щеткой и совком.
Ручка молотка не должна иметь заусенцев и трещин. Она должна быть плотно насажена и закреплена. Браться за рукоятку следует на расстоянии 20–30 мм от ее свободного конца.
Необходимо следить за тем, чтобы поверхность молотка была выпуклой, а не сбитой.
Все инструменты, имеющие хвостовики, должны иметь деревянные, плотно прилегающие к ним рукоятки.
Диаметр гвоздя должен быть в десять раз меньше, чем суммарная толщина прибиваемых деталей.
При использовании отвертки она должна точно подходить к размеру шлица шурупа.
При зачистке шлифовальной шкуркой мелких деревянных деталей следует их двигать по шкурке, а не наоборот. При зачистке деталей большого размера шкурку следует закрепить на бруске и перемещать эту шлифовальную колодку по поверхности детали. Использование рукавиц из защитной ткани во время этой операции строго обязательно.
При извлечении гвоздей из деревянных материалов надо пользоваться клещами или гвоздодером. Чтобы на поверхности не оставалось вмятин, следует подкладывать под них брусок.
При движении инструмента от себя он не должен заваливаться вниз. При обратном движении не следует сильно давить на него.
В деревообрабатывающей мастерской запрещено пользоваться открытым огнем и курить.

Главное правило при выполнении деревообрабатывающих работ: «Если вы не уверены в исправности инструмента, то следует вначале устранить ее». Если порча инструмента произошла во время работы, то его надо немедленно заменить на исправный.

Какие породы деревьев используются при изготовлении мебели

Если вы загорелись идеей самостоятельного изготовления деревянных предметов интерьера, вам придется не только разобраться с основами, но и более детально изучить технику создания мебели.

Так, если вы, например, мечтаете делать шкафы для спален, посмотрите об этом несколько видео в интернете. Они помогут вам разобраться со следующими вопросами:

какие виды шкафов выгодно собирать;
какая фурнитура должна быть закуплена;
какое количество древесины понадобится на задуманное изделие;
какой обработке нужно подвергнуть дерево и т.д.

Различные породы дерева подходят для создания мебели

Однако, прежде чем приступить к таким точным деталям, нужно изучить особенности тех или иных сортов дерева, использующегося для создания мебели, чтобы впоследствии вы легко могли определиться с присущими каждой из них характеристиками:

цветом;
фактурой;
плотностью;
ценой.

Наиболее распространенными и часто использующимися для работы мастерами по созданию деревянной мебели породами дерева являются следующие наименования:

дуб;
орех;
ясень;
бук;
клен;
сосна.

Наиболее распространенные породы дерева, подходящие для создания мебели

Выбор конкретного древесного материала будет обусловлен, прежде всего, конечно, финансовыми возможностями мебельщика или бюджетом на конкретный заказ. Выполнение эскиза будущей мебели производится с использованием различных 3D-конструкторов, которые могут помочь вам не только воплотить созданную воображением деталь интерьера, но и рассчитать, какое количество дерева понадобится на ее воплощение.

Опытные мебельщики советуют новичкам в данной области в начале своей работы для тренировок и первых заказов, которые, разумеется, не принесут большой прибыли, использовать древесину дешевых пород, дабы избежать бездумной порчи дорогого, ценного и редкого материала.

Со временем вы сможете собрать более сложные древесные конструкции

Работая с деревом, обязательно нужно изучить такой параметр каждой породы данного материала, как твердость. Различают несколько уровней твердости и групп соответствующих каждому из них деревьев. Рассмотрим их в нижеследующей таблице.

Таблица 1. Уровень твердости определенных пород деревьев

Степень твердости	Входящие в категорию породы дерева
Твердые породы	ясень; береза; дуб; орех; вяз.
Очень твердые породы	акация; тис; граб; самшит.
Мягкие породы	тополь; сосна; ольха; ель; можжевельник.

Важные характеристики различных пород деревьев

Показатель твердости дерева является одной из основных характеристик, которые должен держать в голове мастер-мебельщик, так как именно от него будут зависеть подбираемые методы деревообработки, например:

глубина резки;
сила сверления;
тип раскроя и т.д.

Если не запомнить, к какой категории принадлежит конкретная порода, вероятнее всего вы просто-напросто испортите купленный на деньги заказчика или свои кровно-заработанные средства материал. А даже если у вас и получится сделать желаемый предмет мебели, вероятно, своему хозяину он долго не прослужит.

Материалы следует выбирать тщательно

Подведем итоги

Самостоятельное изготовление мебели из дерева подразумевает аккуратное выполнение работы от начала и до конца. Так, вам необходимо будет произвести грамотный раскрой материала, собрать детали воедино и затем осуществить финишную отделку рассматриваемого предмета интерьера. Кроме того, необходимо правильно осуществить монтаж фурнитуры. Только в случае грамотного выполнения каждого из перечисленных действий, вы сможете добиться успеха в области изготовления мебели. Помните об этом, и совершенствуйте свои навыки, вначале выполняя работу попроще, но постепенно переходя к более сложным вещам.